Resesäkerhet
Namnet”Iran” kan kanske få många i väst att föreställa sig en rasande folkmassa på Teherans gator och skriker skrämmande slagord om Amerika, Storbritannien eller Israel. Men detta är en föråldrad bild av ett land i förändring. Nyligen öppnade Storbritannien sin ambassad i Teheran, och med det kom ett tillkännagivande att "Iran är säkert för resor" (med undantag av gränsområden, särskilt med Irak och Pakistan).
Jag kunde inte låta bli att le när jag läste att Iran till och med kommer att vara en”destination” för det kommande året 2016 på vissa reselistor.
Jag ler för att jag reste dit i maj 2010. Jag hade försökt ta reda på exakt hur Iran var - trots all dålig täckning på den tiden - och för att prata med människor som hade levt genom de mycket rapporterade protesterna från tidigare år. Jag använde soffsurfing för att ordna värdfamiljer över hela landet, sedan beväpnad med en anteckningsbok och kamera, jag tog tåget från Istanbul till Teheran.
Jag hittade inte en sångande pöbel i varje gatahörn, grundad för att riva mig lem från lemmen. I stället, under en månad, sökte jag möten med människor med oerhört olika bakgrunder och övertygelser, varav ingen sa att de kände fiendskap mot västerländska människor.
I ena änden träffade jag den högst rankade shiitiska prästerskan i staden Tabriz, efter att han skickade en översättare till mitt tågfack för att”begära en publik” med mig. Han var den arketypiska iranska fundamentalisten att titta på - turban, gigantisk ram och buskig skägg - men han hade ingenting annat än ett varmt välkomnande för mig, nyfikenhet om var jag var ifrån och frågor om vad som förde mig till Iran. Till denna dag har jag hans hemadress och telefonnummer, om jag någonsin skulle behöva det. I den andra änden av spektrumet träffade jag massor av godmodiga universitetsstudenter som tog mig under sin vinge, talade uppriktigt om sina liv och visade mig en underbar tid att ta te, skrattade på uteplatser under sen eftermiddagssol, äta dolma eller kebab.
Här är en glimt av en av de bästa månaderna i mitt liv, i Iran - en plats som jag kände mig välkommen, säker, vårdad och vän med.
Azerbajdzjanprovinsen, nordvästra Iran:
Den vilda öppna trappan i Irans västra Azerbajdzjan-provinsen mötte mina ögon från tåget efter att ha passerat över gränsen till Turkiet. Jag stabiliserade mig mot fönsterramen och drack i utsikten. I ett land som många antar (felaktigt) att vara hela öknen, är mångfalden av landskap häpnadsväckande. Det finns skidorter, skogsklädda bergskedjor och badorter i Persiska viken.
Ingång till en moské i Kerman, Sydost Iran
Från sitt nordvästra hörn till sydöstra har Iran en mängd vacker islamisk arkitektur. Jag fann att jag kunde röra mig obehindrad in och ut ur dessa storslagna byggnader, ta diskreta bilder och interagera med besökare.
Snidade lättnader, Persepolis
I Persepolis, den forntida huvudstaden i det Achaemenidiska imperiet, avbildar frisistiseringar offer som föras fram till Cyrus den stora av biflödesstater. Detta var det första persiska riket som började 550 f. Kr. I Iran fick jag verkligen känslan av en stark kultur som hade utvecklats under tusentals år. Vissa sociala begrepp, som Taarof, var främmande för mig. Taarof är ett mind-bending ritualiserat system av gästfrihet och etikett. Ett element involverar när saker erbjuds; de bör inte accepteras omedelbart. De bör istället vägras minst tre gånger. Om det fortfarande erbjuds kan erbjudandet anses äkta. Genom att vägra har den som erbjuder erbjuder chansen att vara generös, även om de inte har något att ge. Jag gjorde mitt bästa för att anställa Taarof, till exempel när en man i en grannbutik sa till mig att min stora påse med matvaror var gratis. Jag försökte tio gånger för att pressa pengar i hans händer och gick långt bortom Taarofs uppmaning, men varje gång vägrade han. För honom var jag gäst i hans land.
Paus
sponsrade
5 sätt att komma tillbaka till naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 september 2019 Nyheter
Australiska par landar i iranska fängelse efter att ha använt drönare
Elisabeth Sherman 12 september 2019 Resor
Vad du kan och inte kan bära i den arabiska världen som resenärer
Baxter Jackson 12 september 2019
Under Khaju Bridge, Esfahan
Att ha varit i Esfahan är att ha sett hälften av världen, eller så går det gamla persiska ordspråket. De skuggiga bågarna under Khaju Bridge gör den perfekta platsen att fly från den bakande middagssolen - om du är manlig och äldre än fyrtiofem så verkar det. Det är inget som undgår det faktum att Iran är ett manligt inriktat samhälle, där platser som traditionella tehus är endast manliga. Jag såg massor av underjordiska kaféer, restauranger och shisha-röka leder där unga människor av motsatt kön blandade sig fritt.
Iranska marinmän i Park-e Laleh, Teheran
”Gillar du iranska flickor?” Jag hade inte varit i landet länge när jag träffade dessa två sjömän, så jag var osäker på hur jag skulle svara på deras fråga. Vad var riktigt? Jag bestämde mig för att spela det säkert genom att säga”Jag gillar alla flickor.” De tyckte att detta var ett acceptabelt svar.
Backstreets of Karaj, Teherans systerstad
Mina iranska vänner. Maryam (längst till höger) och Iman (andra från höger) ville gifta sig och flytta till sin egen plats, men pengar skulle bara inte tillåta det för tillfället. De arbetade båda långa timmar i Teheran för att komma till slut, men bodde i Karaj - en stad 20 km väster om Teheran. Iman arbetade som lärare i engelska vid ett privat universitet. Jag var också engelsklärare, så en dag tog jag över lektionen utan meddelande. Hans elever kunde inte tro det; en verklig engelsk person. Jag fick så många inbjudningar till deras hem att jag omöjligt kunde acceptera dem alla.
Kerman Bazaar, sydöstra Iran
En frukt- och grönsakssäljare ropar om sina tomater i Kerman Bazaar. När jag nämnde att jag reser till Kerman fick negativa reaktioner från iranier. Närheten till gränsen till Afghanistans Kandahar-provinsen innebär att området har en mörkare förening. Narkotika. I Afghanistan skivas bultarna av en levande kamel öppen, ihålig, fylld med opium och sys tillbaka ihop. Det skickas sedan packning över ökengränsen i riktning mot Kerman, där man hoppas att den kommer att avlyssnas av nästa länk i kedjan och inte armén. Från vad jag samlade skulle jag troligtvis löpa ut vid en missbrukares svettiga händer. I verkligheten var Kerman där jag kände mig säkrast utifrån var som helst i Iran, för jag fördes in i den varma omfamningen i ett familjhem. En ingenjör som hette Ali och hans släktingar skulle vara värd för mig i tre dagar, men jag slutade stanna i åtta.
Paus
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt försvar mot klimatförändringar, har bränt i veckor
Eben Diskin 21 aug 2019 Resor
Jag reste till iran som solo-kvinna. Här är de myter som jag hittade som allvarligt behöver debunking
Piia Mustamäki 13 december 2016 Resor
Hur man överlever om man går vilse i skogen, beroende på människor som har gjort det
Matthew Meltzer 28 mar 2019
En slumpmässig handling av vänlighet i Kerman
En slumpmässig handling av vänlighet inträffar i Kerman Bazaar, eftersom pengar byter hand mellan kvinnor. Som ensam manlig resenär kunde jag inte lära känna många kvinnor jag träffade mycket bra. Samhällsnormer tillåter inte det. En kvinna jag tillbringade mycket tid med var dock mamma Sara. Ali till mamma - hon var den gamla damen i familjen som var värd för mig i Kerman. I åtta dagar behandlade hon mig som en familjemedlem, försökte ställa in mig med kvalificerade brudar, fick mig att gå upp i vikt genom att mata mig utan stopp och skrek ögonen när det var dags för mig att gå.
Butiksinnehavare på Esfahan Bazaar, Esfahan
Hanif, en säljare i Esfahan-basaren, låt mig sitta runt i hans butik medan jag väntade på att min Couchsurfing-värd skulle dyka upp. Vi pratade om hur till synes olika våra liv var över glas starkt svart te. Jag var singel och hade en ryggsäck vid min sida som innehöll mina världsliga ägodelar, medan han hade en fru, två barn och ett företag. Vi kunde knappt tro att vi båda var tjugofyra. Och ändå, över en kopp te, kändes det som om vi inte var så annorlunda trots allt.
10
Soldat i Park-e Shahr, Teheran / Man som spelar ett rör, Esfahan
Lokalbefolkningen är ofta öppen för att ha tagit sin bild, men de uppskattade att de bad om tillstånd i förväg (som folk vanligtvis gör överallt). Jag var extra försiktig när jag fotograferade kvinnor där, och var försiktig med vilka byggnader jag pekade på linsen - det här är mer rörliga motiv när det gäller en kamera.
11
Sikt över Khaju Bridge, Esfahan
Khaju Bridge byggdes omkring år 1650 av den persiska kungen Shah Abbas II. Det har beskrivits av konstexperter som höjdpunkten i persisk broarkitektur. Medan de fyrtio bågarna under används av äldre män för att sitta, sova och prata dagen bort, är trappstegen på floden populära av en annan anledning - ungdomlig interaktion.
Paus
sponsrade
Japan, upphöjd: En 10-stadstur för att uppleva landets bästa
Selena Hoy 12 aug 2019 Photo + Video + Film
Se: Denna besättning lurade ut en gammal brandbil och skapade den ultimata skidmobilen för att hitta pulver i Iran
Cathy Brown 20 april 2016 Nyheter
Världens säkraste flygbolag 2019
Eben Diskin 3 jan 2019
12
Steg av Khaju Bridge, Esfahan
Stegen vid floden är den föredragna platsen i stan för lokala ungdomar att träffas på ett datum utan att bli störda. Den iranska regeringens tolkning av sharialagen innebär att ogifta medlemmar av det motsatta könet inte ska ses tillsammans tillsammans offentligt. Bron ger fördelen att kunna se vem som kommer i varje riktning.
13
Kupolen för Sheikh Lotfollah-moskén beskådad från däck av Ali Qapu-palatset, Esfahan
Många år före den islamiska revolutionen 1979 skulle Shah of Iran ha satt sig på denna balkong med utsikt över Naqsh-e Jahan-torget för att titta på polokamper. I dessa dagar, när solen börjar gå ner, tänds fontänerna på torget och de välskötta gräsmattorna fylls med familjer och picknickhampare.
14
Zurkhaneh '(huset av styrka), Esfahan
I de bakre gatorna i ett bostadsområde i Esfahan härstammar grynningar och sånger unisont från en anspråkslös dörröppning utan skyltar. Detta är Zurkhaneh - House of Strength - en forntida persisk rituell övning som föregår islam, men som har utvecklats sedan att införliva bön. Jag bevittnade denna sufi-liknande snurrning, som visar den mer mystiska sidan av shia-islam. Jag såg också ett styrketest där deltagarna lyfter tunga vikter från spolning till bröstet, över axlarna och ner på ryggen och sedan tillbaka igen. Jag blev inbjuden att prova det senare och tyckte det var omöjligt.
15
