Hållbarhet
Byn Chi Phat förvandlades från ett knut av krypskytare och olagliga timmerare till en miljövänlig, turismbaserad bosättning som stöder hållbarheten i det land där det ligger.
Från rymden är Kambodja grön. Tjugoseks procent av landet är under skydd.
Inre avlägsenhet och nationens våldsamma historia väckte kraftigt utvecklingen och har resulterat i att bevarandet av skogen först uppskattades trots dess fortsatta exploatering. Kardemommabergen är hem för 60 kritiskt hotade arter, inklusive asiatiska elefanter, tigrar, siamesiska krokodiler, band och asiatiska svarta björnar. Kardemommabergen är den största jungfru vildmarken i Sydostasien, och är en av endast två platser i tropikerna där skogarna når i en sammanhängande sköld från topp till hav.
Trots sin status som skyddad är denna region inte säker. 2010 banade Kinas unionsutvecklingsgrupp marken på ett resortkomplex på 5 miljarder dollar i hjärtat av Botum Sakor National Park. Redan en skärning av en fyrafelts motorväg skjuter in i kärnan på halvön genom en sträng av de mest produktiva och orörda kustmangrovorna, vilket banar vägen för den västra tredjedelen av parken som ska härjas under de kommande 25 åren. Närliggande samhällen, när de väl hoppas på sysselsättning, befinner sig förbi när kinesiska arbetare importeras för att bo och arbeta på den isolerade byggplatsen. Samtidigt har gränserna inte förändrats; hela Botum Sakor förblir en nationalpark, åtminstone på papper.
Bara några mil uppför den snabbt krympande Botum Sakor, dumpar vår buss min pojkvän Eben och jag vid en dammig avfart där ett grönt skylt pekar upp en röd grusväg till Chi Phat. Vi är här på en månadslång krets runt Kambodja och skriver om bevarande- och ekoturisminitiativ, och denna gemenskap är vårt första stopp. Chi Phat, som sträcker sig längs den 200 mil långa kardemomskonserveringen för biologisk mångfald och är gemt mot den södra gränsen till den södra kardemommeskyddade skogen, erbjuder Chi Phat en alternativ vision för byar på kanten av skyddade områden.
Hus på stranden av Preak Piphot River. Foto: Sierra Gladfelter
Två lokala män röker en cigarett under en plåtbaksrörelse till sina motorcyklar; de vet redan vart vi ska. Vi kollar på ryggsäckarna under styret och klättrar på cyklarnas rygg och skär upp vägbandet genom land som tämjas i fält av sockerrör och raggiga bananplantager. Det här är foten på kanten av Kardemummungelen. Glödande lappar av jorden påminner oss om att slash-and-burn fortfarande är den främsta metod för livsmedelsförsörjningen beroende på i hela landsbygden i Kambodja. Vi korsar Preak Piphot-floden på en liten färja, lite mer än några flytande skridskor med en ogräsmotor bemannad av ett barn som inte kan vara äldre än 13.
Det gemenskapsbaserade miljöturismkontoret (CBET) ligger bara några meter upp på grusvägen på andra sidan: en omöjlig att missa, friluftsbambukonstruktion med 12 solpaneler fästa vid taket. Vi glider av våra skor och paddar över den coola brickan. Allt är utomhus, hela kontoret och salongen inandas och andas ut den fuktiga djungeln. CBET-kommittén hanterar alla turismprogram genom Chi Phat, inklusive övernattning och vandring och vandringsturer från en till sju dagar genom Cardamom Mountains.
Besökare till samhället måste registrera sig på kontoret innan de dirigeras till en av samhällets tio hemvistelser ($ 4 / natt) och 13 små pensionat ($ 5 / natt). Homestays kontrolleras av CBET-personal som besöker varje hem varje månad och ser till att familjen ger en madrass med rena lakan, filtar, myggnät och ett bindemedel med ett informationsblad om värdfamiljen samt fraser och användbara bilder för besökare att kommunicera med sina värdar. Måltider kan ordnas med värdfamiljer, eller CBET-köket som är anslutet till kontoret serverar tre måltider som buffé per dag för några dollar.
CBET-kontoret har ett två-tums bindemedel av alla äventyr de erbjuder med guider från samhället (av vilka många kommer att berätta historier från deras tidigare liv som tjuvskyttare och timmerare). I hopp om att täcka fler miles av spår på den ena dagen vi måste utforska, bokar Eben och jag en dagstur med mountainbike till ett djungel vattenfall. Prisvärt, de flesta äventyr kostar mindre än $ 35 per person per dag, vilket inkluderar all utrustning, guideavgifter, måltider och vatten. Ännu mer imponerande: 80% av detta går direkt till guiderna och hemfamiljerna, som stöder alternativa försörjning som begränsar antalet olagliga timmerare och krypskytare, medan de andra 20% finansierar CBET-kommitténs utbildning och administrativa kostnader.
Turkos- och korallfiskebåtar lägger vattnet utanför Peam Krasaop Wildlife Sanctuary. Foto: Sierra Gladfelter
Efter att ha checkat in vår hemvistelse och tagit prov på vår familj hemlagade ekologiska bananchips, bosätter jag mig på kontoret med Veasna Yan, CBETs projektledare och bychefen Hoeng Prum för att fråga dem mer om Chi Phats utveckling.
Chief Hoeng Prum kommer ihåg tydligt att Chi Phat blev rasande med olaglig avverkning och krypskydd i den intilliggande skogen när Wildlife Alliance (WA) först närmade sig samhället 2007. Internationell efterfrågan och den svullande kinesiska marknaden för traditionell medicin och exotiska "delikatesser" körde en bransch våldsam och inspirerad av överlevnad.
Tragiskt nog är de flesta krypskytare livsmedelsbönder och fiskare som de i Chi Phat som bor på gränserna till skyddade områden och kämpar för att mata sina familjer. Med tanke på den genomsnittliga inkomsten för kambodjaner svävar på en dollar om dagen, ger handel med djur stora pengar (en makak går för uppåt 60 dollar, och det är innan det gör det till händerna på en mellanhand). Det var med detta i åtanke att WA höll sitt första möte med byens 550 familjer i ett desperat försök att rädda kardemommorna och dess försvunna djurliv.
"Vid den tiden hatade alla icke-statliga organisationer och vilda alliansen eftersom folket förstod [Vilda alliansen] skulle hindra deras försörjning", påminner Chief Hoeng Prum om byns första svar. WA accepterade deras behov av att närma sig byborna annorlunda, WA genomförde en undersökning och gick för att intervjua lokala familjer en efter en. "Folk svarade öppet att de gjorde olaglig skogsavverkning och tappade för att försörja sina familjer, " förklarade Hoeng Prum.”Jag var en poacher då. Vi var alla.”
När WA återvände till nästa bymöte föreslog de att förvandla Chi Phat till en ekoturismdestination för att tillhandahålla alternativa försörjningar för samhället som vid den tiden inte hade något annat alternativ än att jaga och logga. Även om flera lokalbefolkningen lutade sig tillbaka för att se projektet utvecklas, ovilliga att engagera sig tills det stod tidens test, gick 400 familjer omedelbart med på att ge idén en gång.
WA inrättade ett gemenskapsbaserat miljöturismutskott (CBET) och bad byborna att frivilligt delta i de första utvecklingsfaserna. Live and Learn, en icke-statlig organisation som samarbetar med WA, utbildade samhället i engelska, gästfrihetshantering och guidetjänster. Tjuvskyttare, med kunskap om skogen, ombads att registrera sig som guider. Chief Hoeng Prum var en av de första som konverterade. Samtidigt marknadsförde det kambodjanska samhällsbaserade ekoturismnätverket (CCBEN) Chi Phat som en destination i turistknutpunkter runt Kambodja.
I oktober 2008 började turisterna komma till Chi Phat för första gången. Fyra hundra trettiosex gäster anlände under den första säsongen, och projektet fick sin status som en gemenskapsbaserad organisation (CBO) bara ett år senare. Turister till Chi Phat nådde en rekordhöjd på 2 315 år 2012, efter att ha fördubblats nästan varje år sedan grundandet. Idag är det över 500 familjer som deltar i programmet, med nästan hela byn aktiv i viss kapacitet, från att transportera gäster på motorcykel från motorvägen till matlagning och packa luncher för turer.
Nästa morgon anländer Eben och jag strax efter gryningen för att samla våra matpaketer (inslagna i bananblad och i en helt naturlig vävd palmbehållare) och äta frukost. En 22-åring som heter Vanak presenterar sig själv som vår guide, och vi följer honom för att välja en mountainbike från bambusboden bredvid. Vi kommer att cykla 30 mil med stigar genom kardemumdjungeln, genom att avsluta en slinga i djupet av den skyddade skogen och återvända längs kanten där banangårdar och byar pressar inåt.
Mountainbike genom en akaciaplantage på kanten av den södra kardemumskyddade skogen. Foto: Sierra Gladfelter
Inte länge efter att vi lämnat Chi Phats bostadshus, stänger vi av på en grusbana och kryssar genom åkrar som är rensade för nötkreatur och längs korridorer av bananväxter. Fjärilar faller ner på oss som konfetti. Snart anka vi in i en akaciaplantage där de smala stammarna staplar i rader till horisonten. Vanak förklarar ett företag som vann ett landkoncession med staten som planterade träden för tre år sedan. Antagligen kommer de att återlämna landet till den skyddade skogen om ett decennium när träet skördas. Bygårdar kränker också skogens gränser, och det är svårt att se när vi äntligen korsar in i vildmarken. Hela dagen bryter vi in och ut ur denna sprickor, obehandlade linje.
Vanak har tagit turister ut i djungeln under de senaste två åren efter att ha lärt sig engelska på Botum Sakor Community Development Organization, bara några mil nedströms. Ofta kraschar elefanter, vilda grisar och rådjur ur skogen under sina vandringar. Idag har vi tur att höra de spökande samtal från pileated gibbons som sjunger över taket. Vanak tar av sig från sin cykel och plockar oss en gren med bär; vi följer hans ledning när han hoppar de små frukterna i munnen.
Senare påpekar Vanak rester av mahogny spridda med en yxa på skogsbotten. Någon har varit här och klippt träd längs leden. Vanak noterar platsen att rapportera till verkställighetsteam, och vi är på väg. Sedan dess räknar jag med att se en leopard draperad över baksidan av cykeln. "De flesta är ärliga bananbönder, " försäkrar Vanak. "Tjuvskyttarna och loggarna kommer från andra byar nu."
Djupt i det mörka skogsvänget anka vi under fallna bambuaxlar och vinstockar draperade över leden. Vägen är teknisk här, och ibland demonterar jag och litar inte på träbroarna över monsun tvättar. Slutligen når vi läppen av ett stupande klyfta, stash vi våra cyklar och bär våra matpaket ner till basen av ett vulkaniskt vattenfall. Vi bryter på klipporna och äter i skuggan - ägg stekt med gräslök och packade över ris. Kasta våra kläder, dykar vi i det ljumma vattnet och paddlar till sprayen där strömmen hoppar över oss.
När vi flyger nedförsbacken på vägen tillbaka till Chi Phat blinkar förbrukade åkrar, akaciaplantager och gapande hål som är snidade från djungeln för gårdar och påminner oss om den delikata skogens skydd. Tillbaka i byn över middagen chatta jag med folk på CBET-kontoret om de utmaningar som Chi Phat-gemenskapen fortfarande står inför och den här kardemommans sträcka.
”Det har varit en lång och tråkig process som minskade krypskytning,” CBET-projektledare Veasna Yan reflekterar över initiativets ursprungliga mål. Lyckligtvis har Wildlife Alliance haft ett decennium-långt förhållande med Kambodjas skogsförvaltning, utbildnings- och finansieringsgrupper bestående av en blandning av militär personal och utbildade medlemmar i skogsbyar som Chi Phat som annars inte skulle ha något annat val än att själva bli poachers. Tillsammans patrullerar de 1, 7 miljoner tunnland av djungeln från en serie på sex stationer som sträcker sig över bergskedjan.
Team demonterar och bränner hundratals snare varje månad och konfiskerar motorsågar och mobila sågverk. Ibland fångas gärningsmän som smyger timmer ur bergen i personbilar eller med djur gömda i kamrar under motorcykelplatserna. När en hel del djurlivet rycks eller teamet fångar en återförsäljare, kommer han eller hon att skickas till rättegång vid Koh Kongs provinsdomstol och hamnar troligen i fängelse. Förverkad djurliv släpps antingen eller skickas till Phnom Tamao Zoological Park och Wildlife Rescue Center för rehabilitering. Om bara ett eller två djur hittas levande, eller gärningsmannen är en lokal person som sätter snaror för mat, får han eller hon en varning. Verkställighetsteamen måste vara känsliga för det faktum att det ofta är patrullörernas egna grannar som gör tjuvjakt och arresteringar för småbrott kan leda till förbindelserna hemma. Trots detta har laget varit så framgångsrikt att Chi Phat idag nästan tjuvskyttar.
"Bevarningskorridoren finns på grund av Wildlife Alliance: s närvaro och deras starka grepp om regionen, " säger Sopheap Phoung, en ex-brottsbekämpande officer som nu ägnar sig åt att utbilda lokala barn om vikten av naturresurser. "I slutändan betyder fler turister att det är möjligt att hålla lokalbefolkningen upptagen och med stabila inkomster."
Även om WA ekonomiskt stödde projektet under de första fem åren har det gradvis minskat stödet eftersom samhället bygger upp medel för att driva självförsörjande.
"De går bort lite för lite, " förklarar Chief Hoeng Prum. För närvarande bidrar WA 50% av budgeten. Ändå är chefen övertygad om att när projektet äntligen är på egen hand, kommer projektet på Chi Phat att fortsätta att blomstra så länge CBET-teamet fortsätter att göra det de gör, med rättvis lön till alla deltagare.
På väg ut ur staden följande morgon snubblar vi på en handmålad skylt för Botum Sakor Community Development Organization och vandrar över. Grundaren och regissören, Sopheap Phoung hälsar oss vid grinden i en tanktop och flipflops. Även om han är i mitten av att samordna frivilliga som erbjuder två veckor av sin tid för att undervisa engelska och miljöutbildning på sin skola, sätter han sig och pratar. Vi upptäcker att han arbetade i flera år med Wildlife Alliance och utbildade otaliga team av rangers inom verkställighet. För några år sedan gick han i pension - inte för att arbetet inte är viktigt, utan för att utbildningen som kan förhindra behovet av brottsbekämpning i marginaliserade samhällen för ofta förbises.
Foto: Sierra Gladfelter
Sopheap byggde en skola för att komplettera den lokala offentliga skolan genom att tillhandahålla engelska klasser och miljöundervisning samt vuxenutbildning, till exempel hur man gör matlagningbriketter från bladskräp för att minska kol- och träförbrukningen. Han rekryterade studenter från Chi Phat och Aundong Tuek och har för närvarande över 90 studenter i regelbundet närvaro. Skolan körs utan regelbunden finansiering, och program stöds av Sopheas egna pengar och oregelbundna donationer. Vi upptäcker att Vanak, vår glödande mountainbike-guide, lärde sig att tala engelska och var inspirerad att ta hand om kardemommorna på denna ödmjuka skola.
När vi går den dammiga motorvägen till bron där vi tar vår buss, är det omöjligt att inte känna ljusare. Trots mörkret som kvarstår i dessa berg - djur som stulits för svarta marknader, drog droger från jungfru skogar och samhällen fastade med ett litet alternativ men för att döda sitt land för att överleva - kan hoppet öka med lite men energin från några få människor.
Även om hundratals samhällen i Kambodja förblir bundna till ohållbara livsförhållanden, har Chi Phat lyckats skära ut ett annat sätt att överleva i kardemumman. I stället för att mata girighet från avlägsna marknader på egen bekostnad har Chi Phat valt att ge näring till skogen och de arter som ligger närmast den. Framgången är ett vittnesbörd om vad som kan uppnås när en gemenskap samlas bakom en vision. Även om bara en av oräkneliga byar strös över djunglarna i Kambodja, lyser Chi Phat som en fyr för framtiden för ett stigande Sydostasien.
Ta dig dit
Chi Phat kan nås från bron i Andoung Tuek med långsvansbåt (2 timmar, $ 25) eller motorcykel (45 minuter, $ 7). Bussar lämnar ofta Phnom Penh till Koh Kong; berätta bara för din förare var du vill släppas i förväg. Den offentliga båten som annonseras i Lonely Planet finns inte.
För att boka en långsvansbåt eller boka i förväg, kontakta www.ecoadventurecambodia.com (CBET):
- 092.720.925
- [email protected]
