Surfing
VI HAR VAR PATIENT MEST AV KÖRET. Men någonstans runt den sjätte timmen över North Carolina, efter att ha sjunkit från högländerna till Piemonte till kustslätten, förbi de fuktiga vinterfälten av bomullstubbar, förbi de oändliga sträckorna av tallskogar, blev barnen rastlösa. Ingen kunde vänta med att nå de yttre bankerna.
Vi hade förberett oss för den här resan. Jag kollade in böcker om Wright Brothers, som hade blivit roliga hattkaraktärer i mina förskolebarnålders berättelser. Jag undrade hur gamla Orville och Wilbur skulle ha uppfattat denna väg på deras första resa från Dayton 1900. Vilka nivåer av förväntan måste de ha haft under de här sista par dussin milen?
Kedjan av barriäröar som kallas Outer Banks - eller OBX som det ofta förkortas - stänger utanför North Carolina kust, med Albemarle Sound som distanserar den från alla stora städer (den närmaste är Norfolk, Virgina, ungefär en och en halv timme bort). Detta var en av orsakerna till att Wright Brothers ursprungligen valde det som platsen för deras flygförsök. Utöver bara vindar och mjuka sanddyner var det ett område utanför det offentliga ögat.
Detta avstånd gör OBX till en slags minipilgrimsresa för många resenärer, särskilt östkustens surfare och fiskare. För oss och av olika skäl är de yttre bankerna så bra som de kan få i vår del av världen. För det första, medan större delen av Atlanten kännetecknas av en ytlig kontinentalsockel som minskar vågkraften, OBX: s geografi och branta nedgång ger svallar att bryta hårdare, liknande Stilla havet. Kelly Slater sa om rollen som Hatteras (OBX: s mest östliga juttpunkt) i sin surfutveckling: "Hatteras var min rörledning, mitt Mecka."
Men OBX: s position i Atlanten är också en konvergenszon med två stora havströmmar - Labrador som flyter söderut från Arktis och den varma golfströmmen som strömmar norrut - vilket resulterar i en otrolig biologisk mångfald i marint liv och några av de bästa fiske i Atlanten.
Jag undrade hur gamla Orville och Wilbur skulle ha uppfattat denna väg på deras första resa från Dayton 1900. Vilka nivåer av förväntan måste de ha haft under de här sista par dussin milen?
Precis när det verkade som om vi inte kunde köra mer, var vi på bron som korsade Alligatorfloden och i en slags terräng jag aldrig sett förut. Det såg ut som myror i Florida, men med olika vegetation. Dessa var pocosins, övre träsk full av tupelo träd, damm tall och venus flytrap. Jag var delvis frestad att förvandlas till en av de sandiga ingångarna till Alligator River Wildlife fortsätter - men fortsatte att gå över en annan lång bro till Roanoke Island, platsen för Sir Walter Raleighs engelska koloni 1587 - senare känd som "Lost" Colony. Jag försökte förklara denna något arka historia till min fru (infödd i Argentina) och barn. "Vart åkte kolonisterna?"
Jag var ensidig med historiker som tror att dessa kolonister så småningom integrerade med ättlingar till de lokala Roanoke-indierna, som hade varit vänliga med engelsmännen (och sannolikt hjälpt dem att överleva) vid deras första möte i den nya världen.
Den sista bron tog oss över Roanoke Sound och in på de yttre bankerna. Det var ett konstigt ljus fram till den tidiga eftermiddagen då de tjocka molnbankerna som var över huvudet hela dagen nu pressade ut till havet. Efter en något dyster februarimorgon, från de gigantiska sanddynerna vid Jockey's Ridge till de låga landsbyggnaderna i Nags Head och Kill Devil Hills, verkade allt glöda varmt. När jag passerade flera drakbutiker, vars banderoller och vindstrumpor föll starkt mot havet, blev jag super upphetsad över utsikterna till havsbaserade vind och möjligen bra vågförhållanden.
Under de kommande fyra dagarna utforskade vi olika fickor på de yttre bankerna, från norr nära Virginia-gränsen på en 4 × 4 strandväg förbi Corolla, ner till söder längs National Seashore till Cape Hatteras. Jag hittade många delar av resan konstigt rörande. Från den engelska tidiga kontakten med indianerna här, till de långa sträckorna av den öppna kusten där Blackbeard och så många andra pirater (inklusive inlands pirater som bakhöll flundrande fartyg) plyndrade och så småningom förgick, verkar det finnas så många sammansättningar av historien - särskilt historien om resor - i denna råa kant av USA: s kust.
Kanske mest av allt, som resenärer som vi alla tenderar att ta för givet att varje gång vi kommer upp på ett plan, själva flygprinciperna, systemet med kontroller som används av piloter idag, går tillbaka till Wright Brothers. De räknade ut det. Hela konceptet med att anpassa sig till förändrade vindförhållanden genom "wing-twisting" går tillbaka till deras somrar som testar glidflygplan, och sedan, slutligen, flygplan, vid Kill Devil Hills. Det känns som en helig mark där ute, mer kraftfull av det faktum att det inte är ett avslutat museum utan samma öppna fält där de läger och flög. Du kan gå på samma platser och känna samma vindar.
Här var några av våra höjdpunkter:
Wright Brothers National Memorial, Kill Devil Hills
Uppsättningen bilder ger dig en uppfattning om storleken på denna plats. Stenmarkören i den mellersta bilden visar lanseringsplatsen (inklusive en kopia av skenan som används av Wright Brothers för att starta deras plan). De mindre markörerna på olika avstånd visar landningsplatserna för de första fyra flygningarna den 17 december 1903. Den fjärde flygningen var 852 fot, med "flygbladet" i luften under 59 sekunder.
Detta var det fjärde året som Wright Brothers hade kommit till de yttre bankerna (en kopia av deras lägerbyggnad och hangaren är i botten). De tre första åren gjorde de tusentals testflyg i olika modellflygplan - både bemannade och använder segelflygplan som drakar - och utvecklade sakta konceptet som de kallade "vingförskjutning", anpassade till förändrade vindförhållanden och aktivt vrida / flyga farkosten.
En vecka innan vi anlände fanns det ett stort snöhändelse i södra USA; mer än 6 tum föll i Kill Devil Hills, och lokalbefolkningen kom till monumentet för släde / snowboard.
Jennette's Pier, Nags Head
”Jag önskar att jag kunde skapa en datormodell av det jag såg när jag kom upp på rampen varje morgon.” Så här beskrev Chris Crockett (bild till vänster) hur han ser vattnet - och de alltid föränderliga strömmarna, tidvatten, vind, väder, till och med sandkompositioner längs stranden - som alla hänger samman och hjälper en att förstå var och hur man fiskar. Han är född i Emerald Isle och tillbringade hela sitt liv som vattendragare vid stränderna i North Carolina. På proffsurfningsturen som en grom, och lär sig båtbyggande och fiske "från gamla timers", är han nu en utomhuspedagog som har undervisat tusentals ungdomar i North Carolina som kommer varje år till Jennettes Pier. Jennettes är en statlig anläggning, både ett fungerande havsforskningscenter och en utbildningsanläggning som erbjuder program inom biologi av fisk, alternativ energi (Jennettes Pier drivs själv av vind och sol), strandutforskning, vattenavlopp, plankton och Crocketts uppenbara favorit, fiske.
Fisken bitade inte den morgonen, så han gav Layla (6) och Micael (3) en nybörjarkurs om att identifiera vanliga lokala arter (trumma, fläck) och öva på casting.
"Om människor bara skulle lyssna på mig, " sade han, "och alla bara tog en paus från inre nät och fiske i ett år, skulle detta vara det bästa fisket i världen."
Corolla, North Carolina
Ön Corolla, North Carolina, är endast tillgängligt med 4 × 4. Om du tillbringar tillräckligt med tid med att köra längs stranden och de olika strandhusen som är spridda runt ön, ser du så småningom vilda hästar. Förmodligen är detta den enda platsen i Nordamerika med denna speciella häst, som inte har inhemskt blod, men alla härstammar från samma fullblodsfamiljer av koloniala spanska Mustang som har varit på ön i 575 år. Hästarna är inte rädda för människor och vandrar i princip bara på ön som betar och tar skydd var och hur de än vill.
Surfa OBX
Det var inte tillräckligt sväll när vi var där för att verkligen kort, men jag fick roliga åk i min kajak. Vattentemp var 39 grader, vilket betyder korta sessioner, tomma pauser. Det är bara du och delfiner.
Notera däckspåren. Personer med ORV-pass kan köra längs olika stränder i de yttre bankerna. Till att börja med kastade detta mig: Jag är inte van att se fordon när jag är ute på stranden. Men senare insåg jag hur bra detta gör det för lokalbefolkningen (och potentialen för episk utforskning om du har rätt fordon). Det finns en enorm gemenskap av sportfiskare och surfare som kan ringa exakt där de vill surfa eller fiska, och att kunna köra stranden ger dem åtkomst till nästa nivå.
Ett par saker till om de yttre bankerna: (1) Var försiktig där ute. Den branta avfarten är väldigt annorlunda än de flesta andra stränder längs Atlanten, och det skulle vara lätt att sopas ut i vatten djupare än du kunde stå upp vid strandbrottet. (2) Surfeförhållanden i OBX är inget skämt; det kan gå med så perfekta vågförhållanden som du kan föreställa dig. Kolla detta skott av förra årets Outer Banks Pro på Jennettes Pier för referens. Bild via WRV:
Jockey's Ridge
Jockey's Ridge State Park innehåller de största sanddynerna på Atlanten och sträcker sig österut till Roanoke Sound, så att du kan utforska från sanddynerna tillbaka till tidelanden. Morgonen vi besökte var klar och mild, perfekt för flygande drakar och, som vi såg, för att lära oss att flyga en para-glider (flera lokala utrustare använder Jockey's Ridge som en träningsplats för hangglidlektioner.) När du är på toppen sanddyner du får söta vyer både ut mot Atlanten och tillbaka till ljudet. Vi kunde lätt ha utforskat här hela dagen.
Cape Hatteras National Seashore
Hatteras är en av endast tio federalt skyddade nationella stränder i USA. Den har känslan av att köra in i en nationalpark, med dagbruk / picknickområden och badrum längs vägen och fyra campingplatser, var och en ger en episk inställning för utökade surf- / fisk- / kajakpaddlingsturer. Campingplatserna är tyvärr stängda på vintern, men Frisco Woods privata campingplats är öppen året runt.
Vi såg massor av vilda djur på Hatteras, inklusive dessa rådjur som kom ut i skymningen. Delfinerna matades hela dagen strax utanför strandbrottet. Det var ganska blåst och kallt, vilket gav en slags snygg känsla, vilket gjorde att det inte var svårt att föreställa sig detta område som”kyrkogården i Atlanten” - ett namn som tilldelats efter hundratals och möjligen tusentals skeppsvrak vid Diamond Shoals, en tolv- milslång sandstång utanför denna kuststräcka där sydgående fartyg drivs av strömmen.
Mer än någonting om att vara här kom det ner till en känsla av ensamhet och att bara kunna omgruppera sig som en familj. Jag kände mig lycklig med att se denna plats för första gången på vintern, när befolkningen bara är 7 000 i Kill Devil Hills (den växer till 40 000 på sommaren), och konversationerna i linjerna i livsmedelsbutiker och bensinstationer var alltid långsamma och centrerade kring fiskeplatser och svälla förutsägelser. På vägen ut tänkte jag igen på Wilbur och Orville och undrade över den internationella berömmelsen och den galna banan som deras liv tog efter deras uppfinningen. Jag undrade hur mycket de tänkte tillbaka på dessa sanddyner och vindar, platsen där - ur synvinkel från resten av världen - äntligen kom upp från marken.
