Barer + nattliv
Klockan är 15 på en given söndag i São Paulo, och jag promenerar med min vän Bianca, en paulistana av italienska arv som jag själv, genom Largo do Arouche - São Paulos vilda centrum.
Vi åker från Biancas mammas lägenhet, och det är roligt att se en så elegant, mogen dam som väljer att bo i detta område - där manlig prostitution och sprickrökning är dagsljusaktiviteter.
Men det är inte svårt att förstå varför Arouche-torget är en magnetisk plats för alla som uppskattar stadens liv. En av skatterna i gamla São Paulos centrum, den har en charmig blomsterbutik i mitten, en fantastisk (och prisvärd) fransk restaurang, en traditionell kantina som heter O Gato Que Ri (The Laughing Cat) med en stor målning av den glada bichano på framfönstret. Byggnaderna är lika gamla som saker och ting går runt här med en förfallande elegant vibe.
Jag minns att jag kom till teatern på Arouche när jag var liten - ett av de första megaplexerna i stan (tre skärmar!). Idag har biografen förvandlats till ett 24-timmars gym, de fina herrarna och damerna till starka unga killar i trånga jeans, dragkvinnor i rött läder, tonårsflickor med blått färgat hår som håller händerna, advokater och par som äter lunch, sydamerikanska expats, och den enstaka gamla damen som kommer tillbaka från livsmedelsbutiker.
Arouche välkomnar alla, och det är lika brasilianskt som det blir. Och det är värd ett av de mest trånga scenerna i den årliga Virada Cultural, hela dagen, hela natten fest som äger rum på São Paulo gator varje början av juni.
Men det är också där hbt-samhället kastar ett helvete av en fest varje helg. Inklusivitet har ökat runt Arouche-klubbarna de senaste 30 åren eller så. Eller kanske det tvärtom: De gayvänliga klubbarna och barerna är där för det är där deras kundkrets är.
Men Bianca och jag åker innan den nattliga Arouche bas fond börjar, på väg till en gatafest på söndag eftermiddag några kvarter bort.
Egentligen är det mer en viaduktfest som äger rum på Minhocão. Det är ett joint venture mellan några av de underjordiska nattlivspromotörerna, det viktigaste är Voodoohop.
Gruppen har funnits i nästan fyra år i São Paulos subkultur, som börjar som en allting går veckokväll ledd av en tysk promotor i en liten bar, som långsamt utvecklas till en av stadens bästa upplevelser. Det har samma öppensinnade inställning som old school ravers kanske kommer ihåg från 20 år sedan. Men att vara i Brasilien i den här eran är annorlunda, speciellt musikmässigt - där du en gång hade house- och trance-musik, hittar du för närvarande allt från sällsynta gamla funk till macumba chants.
Voodoo har inte en fast plats. Det kan hända var som helst (vattenfall i Minas Gerais ingår), med platsinformation upptäckt på webbplatsen bara timmar innan kickoff. Idag sker Voodoohop vid den monumentala viadukten som ansluter öster och väster i São Paulo, korsar ovanför det gamla centrala distriktet.
Elevado Presidente Costa e Silva, populärt känt som Minhocão (som betyder”stor mask”) byggdes under den första av Paulo Malufs mandatperioder som borgmästare 1970. Han är idag känd som en av de mest undersökta (och aldrig dömd) brasilianska politiker, hans namn synonymt med korruption. Maluf kan vara borta från São Paulos regering, men masken är här för att stanna - så grå, ful, förorenande och helt fel som övergången är, det är en nödvändig del av stadens infrastruktur.
Och det är kanske bra. Särskilt på söndagar, när Minhocão är stängd för bilar och människor tar över - barn som cyklar, barn åker skridskor, par som går med hundar, familjer som solar. Idag ockuperar partiet området mellan Angelica och Amaral Gurgel. Det finns fyra olika ljudsystem, som alla spränger sin egen musik. Du kan höra ren MPB, eller techno, eller samba-rock, eller en blandning av allt.
Poliser tittar fridfullt omkring, par (alla kombinationer) håller hand, grupper sitter på trottoarerna för att chatta, dricka och röka. Eftersom det är en improviserad upplevelse så säljs ingen alkohol. Men det är bra - folk tar bara sin egen sprit, som Mariano, Biancas fästmö, gör just nu. Han anländer med en vit termopåse full med is och öl som han just köpte från en boteco på gatan och grann viadukten.
På mindre än en timme träffar jag människor överallt - tidigare kollegor, vänner som inte längre ser någon, tidigare dansgolvkollegor. När ölet är full, måste någon gå ner, köpa lite mer och komma tillbaka och leverera de tomma burkarna till soptunnorna.
Folk dansar i cirklar. Jag bestämmer mig för att vandra genom viadukten och märker att en liten monter säljer gryta. Det har varit för evigt sedan jag gillade mig lite rymdkaka, så jag försöker: R $ 5, vilket är mer eller mindre priset på en öl.
En timme senare är jag stenad som fan. Så mycket att jag faktiskt inte kan prata med mina vänner längre. Jag träffar några människor i dubstep-ljudsystemet och inser att festen kommer att fortsätta genom natten.
Plötsligt pratar vi vid räknaren på en boteco på São João Avenue, sedan säger jag farväl, sedan går jag ensam genom mörka gator mot Arouche igen, där min bil väntar mig på en parkeringsplats.
Gatorna kan vara mörka, men de är fulla av människor. Det är söndag kväll, sommartid, och det sätt som brasilianska partier går på så sätt: Ingen tid att starta eller avsluta, någonstans, med någon.
*** Utforska världens partyscen med Matadors egen nattlivsguide 101 PLATSER FÅR F * CKED UPP FÖR DU DER.
Delreseguide, del berusad social kommentar, 101 Platser kan ha några av de mest underbara scenerna och raka upp observationer av ungdomskulturen i alla bokar du någonsin har läst. ***
