Funktionsfoto: themanwithsalthair Foto: Camden Luxford
Det är blåsigt hett och jag kramar under Gabriels luvtröja, längtar hemifrån, efter en flaska lyxigt tjock 60+ solskyddsfaktor, efter glass. Under oss rör sig riktigt kostymade dansare på storleken på schackstycken i exakta geometriska mönster om den centrala faux-stenplattformen. Ruinerna av Sacsayhuamán ger en statlig bakgrund. Längre nedan ligger staden Cusco, och till vår höger är gyllene-gröna böljande Andean kullar.
Inka, kejsaren från vilken en hel kultur drog sitt namn, och hans överstepräst talar långt i Quechua och strider om deras stenplattform med utspridda armar. Manuset framför mig berättar att det är”coca-ritualen”, men jag är trött på de obegripliga tal och låter min uppmärksamhet vandra till människorna omkring mig.
Kvinnan framför är full av livlig energi och viftande hotar en påse med skräp mot barnet framför henne varje gång han står upp och vänder sig för att ge oss lite av hennes frukt, skrattar långt och högt. Till vår höger är en mer allvarlig, medelålders señora, i den färgstarka, voluminösa kjolen som gynnas av andinska kvinnor, hennes långa mörka hår i två sammanfogade flätor. Hennes energi har uppenbarligen tappats av den långa väntan. Jag överhör henne grumligt att informera någon som kränker hennes utrymme att hon har varit här sedan 05:00.
Det här är Inti Raymi: en storslagen festival som sammanfogades 1944 från färgglada rester som lämnats av inkanhistoriker, arkeologiska fynd och samtida ritualer från ursprungsbefolkningar. Det var en av de fyra viktigaste av Incan-firandet som genomfördes i Cusco - centrum för imperiet och världens navel. Den ägde rum på vintersolståndet, när solguden är längst från sina barn, och firade inkaens ursprungsmyte, tackade för en god skörd och bad solen att återvända och säkerställa jordens fortsatta fertilitet.
Då kom spanska. 1572 förklarade Viceroy Francisco de Toledo festivalen hednisk och i strid med den katolska tron och förbjöd absolut dess praxis.
Foto: endlesstrail
Idag har det återigen ökat för att bli den näst största festivalen i Sydamerika, näst efter Brasiliens Carnival. Mer än 150 000 utländska och lokala turister stiger ned på Cusco varje år, och de flesta betalar 80 US $ för en reserverad plats i grandstands närmast åtgärden.
Vi sitter på den steniga gränsen ovanför prestationsutrymmet efter att ha kommit till 8:30 för att hitta cirka 100 personer som redan finns där. Vi slumrade, pratade och tillverkade smörgåsar när vi såg publiken växa under timmarna. Nu med föreställningen i full gång är det tusentals människor som pressar in på alla sidor; de är mestadels lokala inhemska familjer men med en handfull utlänningar blandade i. Försäljare hånar allt från hattar till potatischips till pollo al horno, och den varma lukten av svett och fet kyckling hänger över folkmassan. En entusiastisk ung man till vänster får oss alla att vara involverade i en oberoende mexikansk våg när timmen närmar sig och spänningen toppar. Det känns som en fotbollsmatch.
De med reserverade platser surrar på plats med några minuter att spara. Klockan 13:30 fylls en stadig trumfå, och en procession av ståtliga Incan-adelsmän börjar stiga ned från ruinerna till det stora öppna utrymmet vid våra fötter.
Tidigare frågade jag Gabriel varför traditionen hade återupplivats. "Turismo, supongo, " hade han spotta. Och det är utan tvekan en stor inkomstkälla för en stad som har kommit att trivas på turistdollar. Men när jag sitter bland massor av lokalbefolkningen som väntat timmar i den heta solen och nu fortsätter att skrika och slänga skräp på de som vågade stå och blockera utsikten, undrar jag om det är så enkelt.
Ingen låtsas att Inti Raymi äger till och med ett äkthetskrot. Det är en evokation av ett långt dött förflutna, men ett förflutna som definierar den peruanska nationella identiteten i nästan otänkbar utsträckning. Kyniska resenärer som söker det svårfångade "äkta" kan hålla berömmen som en riktad turistfälla, beräknad för att hämta så många dollar från utländska fickor som möjligt; men sanningen är mer komplex.
Återinvokationen av Festival of the Sun red in på vågen av indigenismo i början av 1900-talets Peru, en tid då den intellektuella eliten i Cusco grep inhemska orsakerna och försökte lyfta dem ur liv i eländig servituktion, för att väcka igen deras medvetande,”Påminna dem om deras rika kulturarv och topparna som de hade nått i Inka-imperiet - Solens barn.
Med tiden hävdades denna identitet för alla peruaner, det stora inkanarvet omfamnades av både europeiska avkomlingar och mestizos (de med blandat arv), och den sociala kampen för rättigheterna för inhemska samhällen underordnade projektet för nationbyggande, att etablera en nationell identitet och kultur.
Visserligen var turismen inte långt ifrån Dr. Humberto Vidal Undas och de andra arrangörerna av den återupplivade Inti Raymi. Cusco visualiserades som centrum för "Peruvianness", som ett levande museum som skulle dra turister från hela världen. Denna vision stöds noggrant av statliga medel för den nödvändiga infrastrukturen.
Foto: Jessie Reader
Indigenistas från 1940-talet Cusco var på något, verkar det. Trots en minskning av turismen i år har gatorna i Cusco varit fulla. När vi smutar på en kall öl i en väns butik strax nedanför Sacsayhuamán efter det simulerade lama-offeret och stängningen av festligheter, tittar vi på tiotusentals människor från hela världen som kommer ner i staden framför oss. Turism är stadens livsblod, som många upptäckte i år under de spända månaderna efter Machu Picchu-katastrofen när turismen torkade nästan helt och alla var rädda för sitt jobb.
Inti Raymi kontrasterar dramatiskt med den jordiska, svåra och brutalt kaotiska firandet som är Qoyllur Rit'i. Jag är frestad att placera Inti Raymi åt sidan, anser det vara en avvikelse i de”riktiga” kulturupplevelserna jag har; men det skulle vara för enkelt. Övert manipulering av nationell identitet besvärar mig, och den deprimerande verkligheten är att många av de inhemska befolkningen i närliggande samhällen inte har råd att delta på en firande som flockas av människor som bor halvvägs runt om i världen. Men det incanska arvet i Peru är rikt, unikt och värt att bevara. Vem är jag som utomstående för att avfärda detta bevarande som krass, olämpligt eller”inauthentiskt”? Vissa skulle hävda att oavsett motivationen bakom dess ursprungliga drivkraft, kraften och betydelsen av detta firande för lokala samhällen utgör en viktig motvikt till globaliseringens homogeniserande krafter. Människorna runt mig på kullen köper glass och frågar varandra om innebörden bakom scenens ansträngningar och tittar på en tillverkad version av ett avlägset förflutna; men det är deras förflutna och bör inte avfärdas.
Det som gör mig mest hjärta, vilken sida av debatten jag väljer, är inte för vem Inti Raymi återskapades eller värdet av dess fortsatta firande, utan maktlösheten hos de inhemska befolkningen som den ska föreställa. Trådde in i jorden av den spanska erövringen, det förnyades för dem, inte av dem, av en intellektuell medelklass av europeisk eller blandad blod-härkomst, som i sin praxis såg en chans att romantisera och mytologisera sin egen historia och identitet. De kanske eller inte, som individer, värderar bevarandet av denna aspekt av sin kultur; Det som stör mig är att de inte har kontroll över detta bevarande, att mot bakgrund av uppblåsta priser för tribunestolar och påstås politiserat urval av skådespelare för att framställa de viktigaste rollerna, är makten fortfarande fast ur deras händer.
Idag tittar de levande resterna av Incan-kulturen på firandet från sluttningen, en biljettbiljett på 80 dollar är en otänkbar lyx.
