Resa
Den här artikeln kompletterar lektioner från MatadorU Travel Photography-programmet.
NÄR DU FÖR FÖRSTA den ratten till "M", kan det vara spännande och onödigt skrämmande. Fotografering i Manual är inte någon speciell klubb du måste vara en "pro" för att gå med - det kräver en grundläggande förståelse av exponeringstriangeln, skärpedjup och din ljusmätare. Ja, det finns en inlärningskurva. Ja, det är många gånger att byta till bländarprioritet eller slutarprioritet kan vara ett bra drag. Och ja, du kommer att förstöra en hel del foton på vägen.
Du bör vara bekant och åtminstone milt bekväm med följande termer: bländare, slutartid, exponering, exponeringstriangel och mätning.
Tävling mot Manual innan du är redo kommer sannolikt att leda till mycket frustration. Mastering Exposure Locking (som t.ex. används i Av / A och Tv / S) kommer att bygga ett bra underlag för att ta total kontroll i Manual.
Den största förändringen som inträffar när du byter till Manuell är att du måste välja alla tre inställningarna i exponerings triangeln: bländare, slutartid och ISO. Tidigare, i Bländar- eller slutarprioritet, valde du bara två och tillät kameran att beräkna den tredje. Kameran blir ofta förvirrad, även om den i halvautomatiska lägen kan justeras med Exposure Locking. I Manual fungerar emellertid inte exponeringslåsknappen.
Så hur vet du vilka inställningar du ska välja? Det är en giltig fråga. I Manual måste du använda din exponeringsmätare som en guide för att välja alla tre. När mätaren är på eller nära 0 är din exponering "korrekt." Jag sätter "rätt" i citat, eftersom när du får förtroende för det här området finns det många kreativa exponeringar att prova - vilket kommer att kasta bort din mätare men resultera i ett bra skott. Men först måste vi behärska en grundläggande, korrekt exponering.
Så tillbaka till den irriterande frågan: Vilka inställningar ska jag välja? Jag har delat upp detta i fyra steg som borde leda dig till ditt svar.
1. Välj / kontrollera ditt mätläge
Som standard är kameror inställda på "Utvärderande." De flesta proffsen föredrar spot- eller partiell mätning, medan andra svär vid Center-Weighted. Du kan läsa allt om dem i den här artikeln. Det kommer att påverka hur du får din exponeringsläsning senare. Välj det läge du är mest bekväm med.
2. Börja med din prioritering
Om prioriteringen är en viss bländare (säg bred för ett porträtt eller smalt för ett landskap), ställ sedan in det först. Du måste ha ett bra grepp om djupet i fältet - isolering vs berättelse kontra sweet-spot. Detta anges i vår nybörjarguide för att förstå bländarprioritet, om du behöver en uppdatering.
Om din prioritering är tid - att antingen frysa action eller antyda rörelse (som täcks av när du ska använda slutarprioritet och varför) - ställ sedan in det tidsvärde du vill ha. Om du antyder rörelse, bryt ut stativet.
3. Gör justeringar för mätning och andra inställningar
När du har valt din huvudprioritet, använd din ljusmätare för att läsa. Du vill ta avläsning av ditt ämne eller den ljusaste delen av bilden, eller vilken del av bilden du vill ha mest exakt. Justera sedan den andra inställningen tills din ljusmätare är 0.
Om du till exempel har valt f / 3.5 för ett porträtt och din exponeringsmätare läser under utsatt (inte tillräckligt med ljus) måste du sänka slutartiden (släppa in mer ljus) tills mätaren når 0. Alternativt, om det är överexponerat (för mycket ljus), måste du öka slutartiden (stänga av mer ljus) för att nå 0. På Canon är överexponerad till höger och under exponerad till vänster. Det är motsatsen på Nikon.
Detsamma gäller slutartiden. För att nå 0 och beroende på hur ljus eller mörk din scen är, måste du öppna eller stänga bländaren. Ha alltid din prioritering i åtanke.
Tips: Om du fryser, även om din prioritet är slutartid, vill du fortfarande tänka på bländare. En bred bländare möjliggör en snabbast möjlig slutartid. Så om du ställer in slutartiden på 1/500, och för att nå 0 på din mätare får du f / 9, kan du lika gärna öppna din bländare ytterligare. Detta ökar mängden ljus som dras in drastiskt, så att du kan öka slutartiden för att kompensera. Detta är inte alltid fallet - det kan finnas tillfällen du vill ha f / 9 för skärpa och skärpedjup - men för det mesta är det en regel som fungerar bra.
4. Behöver du ISO?
Förhoppningsvis håller du din ISO inställd på 100 eller 200 som standard (i motsats till Auto). Auto kan vara användbart under vissa omständigheter, men i Manual är det bäst att hålla kontroll över alla dina inställningar. Vi vill att vår ISO ska vara så låg som möjligt eftersom det minskar brus i bilden, men Auto ISO kan också röra med dina andra inställningar (öka minst en av dem för att kompensera för den extra känsligheten).
Men om du når 0 på din mätare och att din slutartid inte är tillräckligt snabb (om du fryser eller skjuter handhållen) måste du först se till att bländaren är vidöppen. Om så är fallet kan du öka din ISO tills du kan nå slutartiden du behöver.
Moderna DSLR: er går upp till 6400, medan kameror i professionell kvalitet träffar 12000, 25000 eller till och med över 100 000 (yikes). Så om du når 0 på din exponeringsmätare, men för att göra det så har din slutartid sjunkit för lågt, öka din ISO, vilket gör att du kan öka slutartiden.
Om du har en hög ISO och din slutartid fortfarande är för kort och din bländare är vidöppen måste du antingen ansluta en blixt eller erkänna att scenen är för mörk för en skarp inspelning. Tänk på lång exponering (om du har ett stativ), eller bara njut av ögonblicket.
Tips: För lång exponering, använd din två-sekunders timer (10 sekunder på vissa kameror) så att du inte skakar kameran när du släpper slutaren (eller använder en trådlös trigger).
* * *
Foto: författare
Från dessa fyra steg bör du ha dina inställningar. Här är några verkliga exempel:
På bilden till höger visste jag att min prioritet var bländare, eftersom det var ett så snett porträtt av denna äldre, rökande, kambodjanska man. Jag ställde in min bländare på f / 2.8 - det bredaste mitt objektiv kunde gå - och tog en mätaravläsning till vänster om ansiktet. Jag gjorde det för att han blev belyst; det var mitt på eftermiddagen och ljuset studsade ljust av floden Tonle Sap. Jag nådde 0 när slutartiden var 1/250. Det var tillräckligt snabbt, så jag behövde inte röra min ISO. Jag fick mitt fokus på hans ögon och sköt bort.
I den här nästa bilden nedan visste jag att jag ville få några trafikstrimmor för att avbilda kaoset i centrala Buenos Aires, så det var min prioritet. Jag ställer in slutartiden på 2”(två hela sekunder) - men det släpper in mycket ljus. För att kompensera ökade jag min bländare till f / 13. Det hällde regn och inte för ljust, och denna kombination gjorde tricket. Min ISO stannade på 100 eftersom jag försökte skära ut ljus, inte lägga till något extra. Jag satte avstånd från mitt ämne och satte mitt fokus på skylten "Havanna".
Foto: författare
Slutligen nedan är en bild där jag behövde använda min ISO. Vi var i Kambodja och sköt en religiös ceremoni som ägde rum före gryningen - det var korssvart förutom ljus. Min kamera maxades ut vid f / 2.8, men för att nå en anständig exponering var slutartiden för lång för att frysa ett ansikte. Så jag ökade min ISO till 3600, så att jag kunde komma till 1/20. 1/20 är fortfarande inte mycket, men eftersom jag använde ett stativ gjorde det susen. Jag mätte av (och fokuserade på) kvinnans ansikte för att få detaljer där, även om det blåste ut de vita i ljuset.
