Resa
MatadorU-student Ryan Dorn hittar späckhuggare och en hockeysticka med stor röv på denna resplan från Seattle.
lördag
”Vad finns det att göra på denna ö när vi går norrut?” Jag frågar Sarah, vår servitris, som har varit alltför vänlig sedan vi anlände.”Det finns en tävlingsbana i Courtney och minigolf och hockeyklänningen. Såg du den enorma hockeypinnen tvärs över gatan?”Jag pausar och undrar om jag har hört henne rätt.“En hockeyklubba?”"Ja. Det finns en enorm hockeysticka tvärs över gatan. Det är jättehäftigt."
Sarah ljuger inte. Duncan, en by på Vancouver Island, British Columbia, är hem till världens största hockeyklubba. Med en vikt på 61 000 pund är det 205 fot Douglas Fir förstärkt med stål.
Hockeypinnen är trevligt att titta på ett ögonblick, men när jag sitter på parkeringsplatsen och stirrar på den tror jag -
Om detta är så bra som det blir på Vancouver Island, är jag skruvad.
Foto: Författare
Resan är min idé. Min fru, Pamela, och jag smekade på ön och tillbringade större delen av vår tid i provinsens huvudstad Victoria. Jag älskade vår vistelse men visste att jag en dag skulle vilja återvända och utforska den norra delen av ön, där jag hade hört att folk är knappa och vägar sträcker sig i miles med få städer däremellan.
När Pamela kusin, Cara, berättade att hon ville åka till en resa någonstans nära Seattle föreslog jag Vancouver Island. Jag hypade båda upp på stora berättelser om äventyr där vi inte skulle ha en resplan, bara "utforska den öppna vägen." Pamela är en sucker för den här typen av saker, och jag kastade in möjligheten att björn eller valvisningar att locka Cara.
Min övertygande fungerade och här är jag och stirrar på en enorm hockeyklubba.
Vi lämnar Duncan och kör norrut på Island Highway för vår första natt i Nanaimo. Vi har läst om ett par intressanta saker att göra här men bestämmer oss för att lämna tidigt nästa morgon och komma ut från den”stora” staden. På 80 000 människor är det en destination som vi är villiga att hoppa över så att vi kan utforska mindre städer och byar.
Staden ger oss dock inspiration att spendera resten av resan på jakt efter den perfekta Nanaimo-baren.
söndag
Nästa morgon är jag frustrerad av en trafikstockning på motorvägen utanför Parksville.
Vi lär oss så småningom att det är på grund av en sandskulpturstävling. Inte bara någon sandskulpturtävling, utan ett kvalificerat evenemang för VM i sandskulptur. I år tittade 82 000 personer på de arton skulpturerna under den månadslånga utställningen. Vi är tre av dem.
Foto: Författare
Min skepsis förvandlas till förvåning när vi kommer in i visningsområdet. Detaljen och komplexiteten som uppnås med över tio ton sand är otrolig. "Jungle Jazz, " är en publikfavorit, med en giraff som spelar en cello medan han sitter på baksidan av en elefant. Flodhästar dansar runt en apa som spelar en bongotrum på stranden av en "flod."
Därefter kör vi 45 minuter nordväst, bort från kusten, till Horne Lake Caves Provincial Park. Parken består av en sjö och sju grottor, varav tre är vandringsbara. (Observera: Ingen camping i själva parken, men privata campingplatser finns i närområdet.)
Vi väljer att ange grottorna Main (450ft long) och Lower Main (132ft long) - de två som inte behöver en guide. Du behöver inte underteckna ett undantag eller lyssna på en säkerhetsbriefing heller, en brist på ansvarsförhållanden är jag inte van vid att möta i USA.
Korsar vi den enkla hängbron och går in i skogen i väntan på att hitta det första hålet i berget. Det vi stöter på är inte så mycket ett hål som en lång, mager kross som jag kämpar för att passa igenom.
Strålkastare klickar på för att avslöja en solbränd kalkstenbana som böjer sig och doppar i fullständigt mörker. Vi går vidare in. Vatten kaskader ut ur hål i väggen för att skapa pooler och små floder. En 10ft stege gjord av 2x4s hjälper oss till en högre väg. Vi vågar i nästan 300 fot innan passagen smalnar och den är för liten för att krypa igenom.
När vi återvänder till parkeringsplatsen är kontoret stängt och parkens tjänstemän finns ingenstans att hitta.
Foto: Författare
Den kvällen stannar vi på Oyster Bay Resort utanför Campbell River. De små stugorna sitter tvärs över vägen från en stenig strand med utsikt över Georgia-sundet.
Vi sitter på däcket och ser solen gå ner och kastar en lila glöd över fastlandet f. Kr., där bergen verkar stiga upp ur vattnet.
måndag
När vi rullar in i Port McNeill följande eftermiddag har Dalewood Inn de enda lediga platserna i stan. Vi tar snabbt reda på varför det är det sista att fylla. Trots att det ser rent ut är rummet parfymerat med mögel, cigaretter (även om det inte är rökning), och … BO, misstänker jag.
Cara börjar leta efter vägglöss med ficklampa. Hon har gjort det varje natt, och det är lite nervöst för jag vet inte vad vi ska göra om hon hittar dem. Det är inte som det finns någon annanstans i stan att sova. Tack och lov är vi tydliga.
Tjugo minuter bort är byn Telegraph Cove full av människor som kopplar av i solen, ställer in sina båtar och hyr kajaker. När vi tar en croissantlaxomsättning, väver vi oss över en hög brygga genom röda, gröna och blå stugor till Stubbs Island Whale Watching.
Foto: Författare
På en nedre brygga placerar en gammal man i mörkgröna vadare en stor lax på ett långt metallbord. Han går till jobbet med att skära fisken och skickar dess tarmar och en ström av blod ner i ett rör fäst på baksidan av bordet. När han är klar håller han det för sina kompisar att se och ler.
Med kapten Wayne vid ratten går vi ombord på Lukwa, vår 60ft aluminiumbåt, och går in i Johnstone Strait för att leta efter orkaval. Inom några minuter efter att ha lämnat viken "kryper det avlägsna vattnet." När vi närmar oss tillkännager kapten Wayne att rörelsen är hundratals Stilla havet-sidiga delfiner.
Längre in i Queen Charlotte Straight ser vi nio orca ryggfenor. När de närmar sig vår båt blir de lekfulla och skjuter ut vatten i sina blåhål, som glittrar i solens bakgrundsbelysning innan de tappar bort.
Foto: Författare
Ett äldre par i matchande kaki-hattar och jackor står på bågens båge och håller händerna och tittar på valarna rör sig rytmiskt upp och ner när de vågar sig i djupare vatten. Valarna sjunger, spolar huvudet ur vattnet och dyker under vår båt.
Vi är helt förundrade när kaptenen styr oss tillbaka till viken.
tisdag
Nästa morgon är vi i Coal Harbor för att möta Air Cab Seaplanes. Vi anländer till det som känns som en spökstad. Ett dussin fiskebåtar sitter i viloläge vid kajen. Mer än hundra gamla bilar fyller parkeringsplatsen men inga människor.
Det finns två byggnader utan tecken. Den första är tom, så vi flyttar till den andra och hittar Devin, Darren (vår pilot) och Joel (ägaren). Devin visar oss en 20ft blå valkäke från 1960-talet, då detta område var den sista valfångststationen i British Columbia.
Vi tittar på en karta över vart de flyger och han säger:”Vi har tagit fler turistflygningar än normalt på sistone. Jag tror att jag har gjort fyra i år.”Han ser stolt ut. Pamela ser orolig ut.
Foto: Författare
Darren ser ut som en pilot. Han är sex fot med en stark överkropp, en femton skugga och hår som bara är perfekt med flygglasögon och hörlurar. Han börjar med att flyga oss västerut genom Quatsino Sound och sedan bankar norrut. Den nordligaste spetsen av Vancouver Island har inga vägar eller städer, dess kust är en blandning av robust mörk klippa och små stränder med inlopp och vikar utan tecken på människoliv.
Darren doppar och dyker planet där vi pekar för att se närmare på landet. När han flyger tillbaka till fastlandet, bara 10 meter från Holberg Inlet, hoppar han på oket för att klättra högre. Pamela skriker av glädje.
Efter flottöret går vi till Mugz Coffee and Tea House i Port McNeill för en Rolo godisglass och koffein innan vi börjar resan tillbaka till hamnstaden Sidney och färjan tillbaka till Seattle.
Vi stannar i Ladysmith på väg, en stad på knappt 8 000. Det har också Old Town Bakery, en av de bästa i regionen. Vi anländer till ett fullsatt hus med sex kvinnor som arbetar med disken och delar ut kakor, kakor … och slutligen Nanaimo-barer.
Foto: Författare
praktiska
- Färjan från Anacortes (78 miles norr om Seattle) till Sidney, BC, avgår för närvarande en gång om dagen klockan 08:30. Var där en timme tidigt. Priset varierar beroende på fordon och antal personer. Ett fordon under fjorton fot med en vuxen passagerare är $ 59, 40 enkelriktat.
- Gas är cirka 1, 30 $ per liter på ön.
- Hotell varierar vanligtvis från $ 70 till $ 200 per natt. B&B är vanliga (och värda det), men räknar med att betala lite mer.
- Det finns flera björntittande turer som tar dig med zodiaken till fastlandet f. Kr. på heldagsresor för cirka $ 300.
- Valskådning och kajakpaddling är i genomsnitt 80 dollar i tre timmar.
- Floatplanes är dyra. Air Cab från Coal Harbor tar ut 420-575 dollar per timme, beroende på hur många som är i ditt parti.
-
Det finns gott om gratis (eller verkligen billiga) saker att göra på ön, som Horne-sjöns grottor, vandring (prova Strathcona Provincial Park och Cape Scott Provincial Park), och vinprovning (prova Averill Creek och Coastal Black).
Image
