Vintersporter
De taggiga topparna och de alpina sjöarna i Banff National Park fyller 2500 kvadrat miles av västra Alberta. Området, som omfattar städerna Banff och Louise Louise, tillsammans med tre skidorter och några av Canadas mest robusta terräng, är både surrealistiskt och oemotståndligt. Du kan nästan föreställa dig Frodo Baggins på hans fantastiska uppdrag - korsa hans väg upp och över bergen, snävt undvika fångst bland de klumpiga platserna som sträcker sig över provinsgränsen till British Columbia.
Du kan gå in på din egen förtrollade resa här, kliva bort i ensamheten i Nordamerikas mest orörda vildmark, packa på ryggen och kartan i handen och snabbt fly från mala i stadslivet. Den bästa tiden att göra detta är på vintern när de snubbliga husvagnarna och internationella sightseeers har åkt hem, och på våren, innan horder av turister anländer och det är fortfarande ganska mycket vinter så långt norrut (det kommer fortfarande att vara mycket snö på marken). Fred och ensamhet, tillsammans med äventyrets adrenalin, kommer att ansluta dig direkt.
Området är födelseplatsen för kanadensisk bergsbestigning
Foto: SkiBig3
Banff National Park, tillsammans med angränsande national- och provinsparker, är en del av en UNESCO: s världsarvslista - inte bara på grund av områdets naturliga skönhet utan på grund av den levande Columbia Icefield som fortsätter att snida genom dalen. En vinterutflykt till området ger dig chansen att kliva in i naturen på ungefär samma sätt som de första turisterna någonsin gjorde, arbeta runt Lake Louise på en snöskotur eller skaffa ett par stegjärnor för att vandra upp en snöpackad väg till isen faller vid Johnston Canyon.
Bergsklättring i kanadensiska klipporna föddes av en nödvändighet att klättra, bygga och utveckla området under byggandet av den kanadensiska Pacific Railway, en passion som snabbt satte in dem som passerade genom tåget. Byggandet av järnvägen, som började 1881, var avgörande för utvecklingen av västra Kanada och i synnerhet Bow Valley. Besättningar av arbetare från östra Kanada var inte vana med det hårda landskapet och terrängen i det höga landet, och att bygga en funktionell järnväg över bergen var ett allvarligt företag som krävde import av erfarna bergsbestigare från Europa.
"Oss kanadensare, vi visste om snöskor och knackar lönnträd, men vi visste inte om klättring av bergen, " sa Paul Lapierre, en guide för backländerna vid Fairmont Chateau Lake Lousie.
Detta förändrades med ankomsten av schweiziska bergsguider i början av 1900-talet. De fördes in av The Chateau för att leda gäster på guidade expeditioner i backgränsen. Gästerna skulle anlända med tåg på dessa dagar, ofta under en hel säsong i parken, guiderna fungerar som deras värd för områdets utomhuserbjudanden.
Skidåkningen kom först med axemän som arbetade för järnvägen under dess tidiga dagar. De använde de gamla träplankorna för att navigera i den robusta terrängen för arbete och jakt. I mitten av 1890-talet började skidåkningen hitta rekreationsfot inspirerat av skandinavisk skidhoppning.
Den första skidbacken i dalen var faktiskt ett hopphopp uppfört på Tunnel Mountain 1911, strax utanför staden Banff. Staden Lake Louise, cirka 30 minuter norr om Banff, är Kanadas högsta permanenta bosättning, med drygt 1 000 heltidsinvånare, och för närvarande kan de inte få tillräckligt med landskapet.
Lyxhotellen omfattar fortfarande sina bakgrundsrötter
Foto: Fairmont Chateau Lake Louise / Facebook
Fairmont Chateau Lake Louise är den dominerande konstgjorda strukturen i norra Bow Valley, som står över sjön själv med Mount St. Piran, Devil's Thumb och Fairview Peak stiger bakom den. Vid första anblicken ser hotellet ut som lite mer än en magnet för Aspen-publiken. Gå in i lobbyn och du är omedelbart fast i lyxens armar. En storslagen ljuskrona dominerar den pelaröda ingången, medan butikerna slingrar Gucci och Hugo Boss viker för stora fönsterfönster som återspeglar den ljusa nyansen i sjön strax utanför matsalen i Lakeview Lounge.
En närmare titt avslöjar en smak av varumärkets rötter, ett inte så subtilt nick till sina gäster som faktiskt är här för att komma utanför: lavinbulletinen publicerad i receptionen, den entusiastiska prat från rutinerade bergsbestigare som härstammar från Guide's Cabin som de utbyter berättelser om den morgonens utflykt till vildmarken.
"Chateauxen byggdes för guider, " sade Lapierre. I själva verket är det en symbol för hög status för guiderna att kunna kalla hotellets Guide Cabin sitt kontor.
Hotellets guider leder besökare på utflykter som snöskor runt Lake Louise och kanoturer på sjön själv. Precis som pionjärerna i kanadensisk bergsbestigning gjorde för ett sekel sedan, hjälper hotellets guider den entusiastiska resenären att komma åt parkens vildmarksterreng. Det finns också omfattande lager utomhusredskap och uthyrningsbutiker, som erbjuder mycket mer än den massproducerade och överanvända redskap som du vanligtvis hittar på de flesta platsuthyrningsbutiker.
Hotellet som det står idag är en supermodern version av vad den kanadensiska Pacific Railway-originalen hade i åtanke. Den ursprungliga strukturen på platsen var en timmerstuga uppförd "för (den) utomhusäventyraren och alpinisten", säger en offert på hotellets webbplats. Stopp vid Guide Cabin, ett träfodrat rum med topografiska kartor, på baksidan av hotellet för att uppleva denna första hand. Om Lapierre är i närheten, be honom att ta dig ut för en snösko på sidan av Fairview Mountain.
Hotellets engagemang för sina bergsbestigare rötter ändrar dock inte det faktum att det kostar ett ganska öre - mellan 499 kanadensiska dollar (375 US $) och 699 USD (575 US $) för ett standardrum - för att uppleva dem. Men för hur hårt du anstränger dina muskler på bergen, en trevlig varm blöt och en gourmetmiddag på hotellet efteråt är det säkert att du glömmer belastningen på din plånbok. Fortfarande finns det mer prisvärda alternativ för backpackerset, till exempel Samesun Hostel där du kan snagga en säng för cirka $ 25.
Skidåkning är det bästa sättet att uppleva Banff
Foto: SkiBig3
När du kommer ut på pulvret kommer du att förstå varför så många backhounghundar kommer tillbaka till Banff år efter år, trots en bred värld av andra bergsdestinationer. Det finns bara för mycket att utforska, och även långvariga lokalbefolkningen som Roy Anderson medger lätt att de knappt har repat ytan på vad parken har att erbjuda.
"Problemet med Banff är att när du smakar vattnet kan du inte komma undan, " sade han.
Anderson, en långvarig bevarandesman, fotograf och före detta skidhoppare, har bott i området sedan hans familj invandrade från Norge på 50-talet och har tillbringat sitt liv med att vandra i området på skidor och till fots, vanligtvis med en kamera i handen.
Isklättring är också populärt runt Victoria Glacier bakom Louise-sjön, liksom i Grotto Falls och skräpet, isfält precis utanför parken. Men backskidåkning är definitivt den aktivitet du inte kan lämna Banff utan att uppleva. På sommaren är dessa spår trånga med dagsturister, men när snön faller är det enda ljudet du hör att från din guide som utropar nästa switchback.
"Här handlar det om att njuta av vad nationalparken har att erbjuda, i motsats till platser som Whistler där det finns en zip-linje och alla dessa andra" äventyrsaktiviteter ", säger Simon Moffatt, försäljnings- och marknadschef på Mount Norquay, som är hem till områdets första rekreationsskidåkning som byggdes 1926.
Foto: SkiBig3
För moderna backcountry-användare lever bergsbeståndsarnas arv det mest märkbart i Sunshine Village, cirka 20 minuter utanför Banff. Här kan erfarna skidåkare utanför gränsen komma åt en exklusiv del av berget som kallas Delirium Zone, en gated-off del av orten. Passera fyrkontrollen högst upp i Great Divide Express-hissen och arbeta genom en brant vandring mot ett par toppar som kallas The Eagles, och din belöning är den "utsedda friluftszonen." Det är anläggningens term för denna orörda, off-piste zon som ger allvarliga konsekvenser bör man inte vara bekant med extrem terräng.
Du måste ha ordentligt lavinredskap och vara bekant med hur du använder den och kunna navigera förbi massiva rockband och långa tonhöjningar med branta, men vanligtvis färska och djupa pulverfält. Om du inte har bakgrundsutrustning eller önskar att falla ned i lavinterräng kan du fortfarande se ut över freeride-parken genom att vandra fem minuter upp från toppen av hissen till åtkomstpunkten.
Baksidan av Lake Louise Ski Resort är fodrad med branta, öppna skålar och vandring-till terräng utanför toppen av en POMA T-bar hiss som lokalbefolkningen har kallat "The Summit Platter" efter den runda, skålliknande plats. Den här terrängen utanför Mount Whitehorns toppmöte på 8 600 fot är i huvudsak hissåtkomlig backcountry, även om det finns en backgrind som går ner till skidåkare och boarders ner till toppen. Här kan du vandra eller höja toppen för att komma åt ett antal branta, ospårade linjer.
SkiBig3, en organisation som arbetar för att marknadsföra parkens tre skidområden - Banff Sunshine, Lake Louise och Mount Norquay - säljer en hissbiljett giltig vid alla tre bergen. Gör det till alla tre så har du slutfört Trifecta Challenge, belönad med en minnesplatta för att ta hem.
Bortom orterna erbjuder nationalparken backcountry-användare gott om tillgång till off-piste skidåkning och ridning, tillgängligt från flera trailheads och accesspunkter i hela parken. Association of Canadian Mountain Guides hyr ut guider för att ta besökare till backgränsen, ett bra sätt att gå för första gången besökare som inte känner till terrängen. Bland de mest tillgängliga områdena i parken är leden till Skoki Lodge, en skid på sju mil från Lake Louise Ski Resort, som erbjuder övernattningsställe och tillgång till bakgrundslinjer, varav några går ner till skidområdet.
Planerar för framtiden för denna allt populärare park
Det är lätt att frestas att lägga ut en hinklist-resa till Banff till sommaren för att se glaciärer och toppar i all sin glittrande härlighet, åka till en vandring eller paddla i det livliga turkosa vattnet och inte bli belastat av utmaningarna som hårda väder presenter. Men om du gör det, så vet du att tusentals andra sommarvägar och internationella turister kommer att förenas, som packar de tvåfältiga vägarna och spårhuvudena som reser sig bort från dem.
Över fyra miljoner besökare kommer till Banff per år, från drygt 3, 5 miljoner för bara fyra år sedan, och de allra flesta kommer på sommaren. Välj dock att planera din resa runt vintern, och inte bara kommer du att undkomma folkmassorna och högsäsongspriserna, du kommer att hjälpa till att bevara parken själv. Parkregulatorer och invånare som arbetar på länge arbetar för att ta itu med allt fler, och ser till modeller av amerikanska nationalparker som Yosemite för vägledning. Många i området tror att en del av lösningen för att förhindra att parken blir överfulla är att sprida besökarna under hela året.
En annan idé som flyter runt är att bygga en modern tåglinje från Calgary till Banff för att minska biltrafiken in i parken. "Det var så de allra första besökarna kom till Banff, tillbaka när det kallades Station # 8, och det kan vara så framtidens turister kommer", sade Moffatt. Parkregulatorer överväger också att införa turistbegränsningar för några av de mest populära platserna, inklusive Lake Louise, i ett försök att både förbättra användarupplevelsen och minimera negativ miljöpåverkan. Ingen har införts ännu.
Idag är Banff National Park hem för över 10 000 människor, av vilka de flesta bor i staden Banff. Det har visat sig vara omöjligt att begränsa vissa aspekter av kommersialisering och tillväxt, men staden upprätthåller strikta regler för att se till att det förblir den plats som cowboyerna och äventyrarna som lägger den på bergsradaren vill komma till. Parkbegränsningar förbjuder alla som inte arbetar i parken att köpa ett hem inom dess gränser. I ett försök att ta itu med de prisvärda bostadsproblemen som plågar bergstäder i Nordamerika, erbjuder båda hotell i Fairmont i parken omfattande anläggningar för bostäder, och själva staden arbetar för att erbjuda samma sak.
Det är under vintern som dessa parkarbetare, guider och stadsbefolkningar gärna kommer att se dig, när de inte är så beläggade av bussbelastningar av turister som promenerar över hela deras park. Eftersom vintern tillhör de verkliga friluftsentusiasterna, som väljer att tappa elementen så att de kan uppleva de snöiga bergen på sitt mest majestätiska, så som de första bergsklättrare inte gjorde så länge sedan.
