vandring
Jim Burns åtar sig till Costa Rica och hans vänner medan han gör fåglar i Osa.
Vi är sex timmar från San Jose; Deva och jag pressas in i en liten 4 × 4 som drivs av en amerikansk guide som vi träffade för sex timmar och 60 sekunder sedan, och vi pratar inte spanska även om vi får höra att han gör det. De små kristallerna i mitt inre örat är inte nöjda.
Min rörelsesjuka tar vanligtvis huvudet på körturer när jag inte sitter i förarsätet. Fortfarande var det inget sätt att jag skulle köra i Costa Rica utan spanska på vår första resa utanför USA.
Men jag kanske borde ha det. Jag passerade det första steget av rörelsesjuka [rädd att jag ska bli sjuk] för en timme sedan när vi lämnade motorväg 34 och stängde av mot Osa-halvön. Jag är nu långt in i det andra steget [rädd att jag kommer att dö], men jag hoppas fortfarande att se några av Osa, beskrivna som världens mest ekologiskt täta område, innan jag går i steg tre [rädd att jag kommer inte att dö].
Var där, gjort det, senast på en 24-timmars pelagisk båttur på jakt efter havsfåglar från Santa Barbara, men mest särskilt på karnevals tilt-a-whirls.
Motorväg 34, som eufemistiskt bär den "highway" -etiketten, påminner mig om vägarna i West Virginia - förutom de tredimensionella groparna, några meter djupa och sträcker sig över båda banorna. Men vi lämnade motorvägen för en halvtimme sedan och förhandlar nu om en enfelts väg utan någon uppenbar nummerbeteckning. Och inget tydligt trottoar.
Det finns fortfarande grytor, men det finns också stora kullerstänger och en och annan liten stenblock, så Stephen - som uppenbarligen har kört denna väg många gånger (hur annars kan jag redogöra för vår hastighet på 50 km / h på vad i staterna i själva verket skulle passera för en jeepspår) - vrider ständigt hjulet åt vänster när de små kristallerna i örat vill fortsätta att gå åt höger, höger när de behöver gå åt vänster.
Slutligen, när jag är ännu en bergskurva från min lunch som går norrut, ber jag honom att sluta. Jag måste ha låtit mycket klagande eftersom han bromsar mycket hårdare för det här än vad han har gjort för någon grop.
Två extra styrka Excedrin, en flaska vatten och en långsam promenad runt bilen flera gånger verkar lugna allting. Deva säger att jag ser vit ut. Stephen återberättar oss med berättelsen om en vän som har sett Harpy Eagles på Osa. Jag vet vad han tänker. Kanske att titta på regnskogen för en glimt av världens mest eftertraktade raptor kommer att hålla ögonen på horisonten och min lunch i magen. Vi klättrar tillbaka in och jag stänger ögonen och försöker sova.
Osa är den norra kanten av Harpys sortiment. Det kan finnas bara en handfull par i Costa Rica. Att drömma är utan tvekan det enda sättet vi ser en på denna resa.
Runt nästa kurva korsar en gisp från Deva med Stefans stubb på bromspedalen. Mina ögon flyger öppna när jag slår framåt mot säkerhetsbältet. Det regnar.
Jag har inte känt några djupa räckor eller höga kullerstensar, men adrenalin växer, jag förväntar mig att se ett annat fordon sköta mot oss som förare och Stephen, båda försöker undvika en 4 × 4 ätutvätt i den nu lera slickade” väg,”båda zig när en av dem borde ha zagged.
Nej. Nej, bara en Tamandua - Tamandua mexicana eller Collared Anteater, för att vara exakt - korsning framför oss. Jag vet att detta inte är någon dröm på grund av den kraftiga smärtan där mitt kindben smackade mot instrumentbrädan. Detta är Costa Rica! Det här är Osa!
Den enda anteater jag någonsin har sett är den i serietidningen BC Deva skriker för mig att ta tag i kameran. Stephen ger mig sitt skitätande "Jag sa det", flirar. Myrkransen bläddrar nu i midjan höga gräs längs vägens axel och tar oss inget emot, förmodligen letar efter myror.
Roligt hur du ser ett exotiskt djur för första gången i naturen, och en svag ringning av besvikelse föregår upptäcktens upphöjning, troligen för att du har sett det så många gånger i ditt sinne att det inte verkar helt nytt. Detta är ett vackert djur, rik, buffig kropp med en svart sadel och din fantasis långa nos.
Du är glad att du inte är en myra och vill springa till den och ge den en stor kram. Det ser trots allt fluffigt och lurvigt ut. Då påminner Stephen oss om de vassa klorna för grävning och Tammy (säkert, vi antropomorphiserar utan ursäkt, och vi kommer att ge vilda djur mänskliga namn) försvinner i djungeln, inte spooked, inte riktigt intresserad av oss för mycket alls.
Runt nästa sväng toppar vi en stigning och Golfo Dulce öppnas under oss, Corcovado National Park, legendarisk och tropisk grön. Detta är Osa! Vi stannar för att få bilder, avstånd och dis på tidigt eftermiddag. Turkiet gamar sväva i fjärran. Vänta! Vad? En av dem vit! Det är en King Vulture, en livsfågel! Jag frågar Stephen hur länge vi skulle behöva stå på denna plats för att se en Harpy Eagle. Han frågar mig hur gammal jag är. Jag drar slutsatsen att det inte skulle hända under min livstid.
Vi tappar runt huvudet på viken och gör ett gropstopp vid busshållplatsen som heter Rincon. Djungeln, fuktigheten, trafikbristen - vi kan vara på en annan planet tills vi ser ett litet fylld djur som ett barn har glömt bort på bänken där Stephen berättar att en buss faktiskt stannar på schema. En vägkrok klockor från ett vägkanten träd, en annan livsfågel. Vägkanten är storleken och formen på vår rödstjälkade hök.
Den når den norra änden av sitt sortiment i Mexiko med oregelbunden lukt i södra Texas, där vi har letat efter det många gånger till ingen nytta. Det roliga är ofta i vanliga namn. Var annars skulle du se en Roadside Hawk, eller de flesta av våra andra hökar, förutom bredvid en väg, men vem känner till den inre funktionen hos de professionella ornitologerna som tilldelar etiketter. Vi känner igen den omedelbart av de rufösa tonerna i sin fjäderdräkt och dess ljusa iris, fältmärken som skiljer den från våra bekanta röda svansar.
Den enda vägen ut från Rincon är en grov, enspårig hängbro över Rio Rincon. Även om metall, inte trä, påminner det mig om bron i Sorcerer, thrilleren från William Friedkin från 1977, som borde krävas för alla som går till regnskogen för första gången. Bron svänger, bäckar, skraller.
Jag tittar på Deva. Hennes ögon är stängda, hennes knogar vita.
Förmodligen bullrare än trä. Stephen påpekar det faktiska trädet där Harpy Eagle påstås ses. Jag anser att för en Harpy-observation kan jag sluta oroa mig över bron. Stephen känner av vår missnöje och tar andra hälften snabbare. Jag tittar på Deva. Hennes ögon är stängda, hennes knogar vita.
Vår destination på Osa är Bosque del Rio Tigre, en ekolodge byggd för hand av lokala material av ägarna Liz Jones, en amerikan, och hennes make Abraham Gallo, en Costa Rican som går förbi Abram. Deras lodge, till skillnad från många Costa Rica turistmål, förtjänar faktiskt "eco" prefixet eftersom de är starkt involverade i bevarandeutbildning på Osa.
Det låter allt bra och bra tills Stephen nämner att det är "bekvämt inbäddat" på den motsatta stranden av Rio Tigre, ett ibland rasande bergsflöde som kräver en liten båttur om floden är för hög för att fordra i hans fordon.
När han berättar detta tittar jag på hans ansikte. Den här gången bryter han in i det nu bekanta fliret innan jag påminner honom om min mage och båtar. Det har varit torrare på Osa i år, så han tror att vi kommer att ha det bra. Jeep spårar vi på paralleller Rio Tigre för den sista kvartalet till lodgen. Rio Tigre ser inte för bra ut för mig, men jag antar att”rasande” är allt relativt.
När Stephen släpper 4 × 4 ner på grusstången och vattnet virvlar runt däcken, berättar han tidigare svårigheter att känna precis där avfallet och hålen i stenblockströda flodbädden är naturligtvis osynliga på grund av det fina gruset pulver som gör vattnet till en mjölkvit, som påminner om isfloder i vårt nordvästra Stilla havet.
Övergången är över på ungefär två hårhöjande men oundvikliga minuter, och vi hälsas på torrt land och visas runt marken av Liz och Abram. Lodgen är två berättelser; fyra hörnrum ovan, med myggstäckta sängar, öppna mot skogen; ett utomhuskök och matsal är rum nedanför; Det finns delade badrum och en utbyggnad med dusch.
Även om vi känner fuktigheten i värmen på eftermiddagen, är det på något sätt lugnande att höra att duschar är varma. Stugan körs på generatorer, el finns bara några timmar om dagen, och den har tanklösa gasvattenberedare. Bosque Rio Tigre är grön som regnskogen som kommer precis utanför dörren.
Vi kommer att lämna Bosque Rio Tigre med 25 livfåglar, de flesta spektakulära och precis utanför matsalen - den endemiska svartkindade Ant-Tanager, Scarlet Macaw, Fiery-billed Aracari, Orange-collared Manakin och Blue-Throated Goldentail - men den största överraskningen är de gourmetmiddagar som presenteras av Abram, kock i världsklass, naturchef, chefsmästare - en riktig renässans Tico. Bosque Rio Tigre borde visas bredvid”grova det i lyx” i fraser boken.
Ljusen slocknar innan jag går mot duschar. Stephen har rekommenderat en ficklampa för att undvika att kliva på en Fer de Lance. Han säger att om vi går på en Fer de Lance kommer det att påverka resten av vår resa negativt. Verkligen Stephen, tror du? Giftig, dödligt. Vi såg en bur i närheten av San Jose som var sex meter lång och tjockare än min fotled. Jag tar en ficklampa.
När jag är klar med min dusch hör jag någon fumla med dörren. Vi är de enda gästerna här ikväll, även om en familj av amerikaner förväntas i morgon. Det kan vara Stephen, det kan vara en nyfiken Howler Monkey, det kan vara … Jag gör en utbildad gissning och kastar upp dörren. Det är Deva som undrar hur en varm dusch känns i fuktigheten i en regnskog och spekulerar i om vi skulle vara de första att älska i denna dusch. Jag svarar på dessa frågor i följd - hoppa in, det kommer att känna sig mycket bättre och förmodligen inte.
När vi lämnar två dagar senare verkar floden Ford trivial - grundare, snabbare och mycket mindre skrämmande. Roligt hur det fungerar. Vi lutar upp ur vattnet och börjar parallella Rio Tigre på jeepspåret. Vi ser en raptor framför på grusstången. När den spolar ser vi den mörka hjälmen och de spetsiga falkvingarna och känner igen den som en Peregrine. Vanligt nog nu i staterna efter dess framgångsrika och pågående återhämtning från DDT-saken på 60- och 70-talet verkar det exotiskt här i Costa Rica tills vi kommer ihåg att det är en världsomspännande art som förväntas, särskilt på vintern, lika mycket på tropikerna som på tundran.
Peregrine betyder "vandrare" och det verkar bara passande att vi ska stöta på en så här långt (för oss) plats. Vi har missat några mycket eftertraktade fåglar här på Osa - vitpipad sicklebill, koketter, cotingas, Harpy Eagle - men fåglarna ler alltid bara och säger att det ger en anledning att återvända.
Vi återkommer sällan till platser som vi har varit på eftersom det finns så många platser vi inte har, men en annan resa ner till Osa till Bosque Rio Tigre kommer säkert att hända. Allt jag behöver är Deva, Stephen och en flaska Excedrin. Och att lära mig spanska är min nyårsupplösning.
