Resa
Abraham Hostel Jerusalem firade sin första födelsedag förra månaden.
FÖR GRUNDAR Maoz Inon och Gal Mor - idealistiska israeliska ryggsäckar som fortfarande rullar från framgången med Fauzi Azar Inn i Nazareth - var mycket att fira. På ett enda år har deras vandrarhem absorberats subtilt och stadigt i den rådande ryggsäckarnas diskurs i Israel. En riskabel investering har lönat sig.
Under mina veckor med solo-resor över det lilla landet mötte jag samma fyra samtalformaliteter:
- "Vad heter du?"
- "Var kommer du ifrån?"
- "Var har du varit och vart ska du?"
- "Har du stannat / kommer du att säga på Abrahams?"
Vid början av den andra intifadan 2000 och det osäkra säkerhetsklimatet som följde sjönk antalet årliga turister till Israel med nästan två tredjedelar på bara ett år. Situationen har stabiliserats under det senaste decenniet, även om de senaste Gaza-raketerna som faller på södra israeliska städer och ett okontrollerat iranskt kärnkraftsprogram tyder på att säkerheten förblir mindre än 100% säker.
Men Maoz och Gal har bevisat att med lite uppfinningsriked kan den svårfångande känslan av "hem" skapas även om resenärer känner sig mest osäkra.
Foto: JanSchmidt
I början av min resa satt jag på en fuktig hostellterrass i Tel Aviv. Det var överfullt av resenärer som tippade höga guldstjärnor, döda från för mycket öl och sol, en utmattad hög av garvade lemmar och sandiga fötter draperade över ryggarna på sofforna och kanterna på vävda hängmattor.
Alla var på en annan resväg, men vad jag ännu inte insåg var att vi i lilla Israel skulle stöta på varandra i busstationer, på museer och på gatahörnor nästan varje dag.
Och vi skulle alla passera genom det senaste vandrarhemmet i Jerusalem.
Vi jämförde anteckningar om boende som erfarna diplomatiska förhandlare. Flera slitna kopior av samma Lonely Planet cirkulerade terrassen - Abrahams var fortfarande för ny för att nämnas i den senaste upplagan. De flesta av oss åkte i Mellanöstern för första gången och att besluta om en plats att sova och lämna våra väskor medan vi vandrade verkade mer skrämmande än vanligt.
”Jag vill åka till öknen,” klagade jag och började redan känna mig skyldig för den oplanerade extra tiden jag tillbringade i Israels större städer. "Jag stannar fem dagar i Jerusalem, men det är kanske för länge."
I öknen skulle jag vara och titta på solen gå ner över de rosa klipporna med Döda havet i horisonten, smutta arak med den israeliska personalen …
”Ahh, vistas du på Abrahams?” En lång, blond australier sprang upp från andra änden av middagsbordet. Hon lade till sitt äganderätt till hans namn, som om profeten för vilken vandrarhemmet heter - världens allra första backpacker - var en god vän vars soffa hon kraschade på.
Jag log. Hon var den tredje personen den dagen som nämnde det i förbigående. "Jag är."
"Tja när du går, fråga efter en volontär med namnet Marcos, " sa hon och ler när hon sa sitt namn.”När jag var där pratade han om att starta en Desert Night Out. Kanske kommer han att ha det igång när du kommer dit.”
Jag skulle senare få veta att Marcos, den brasilianska vandrarhemmet volontär, inte bara hade lagt till resan till vandrarhemets olika turnéprogram, utan var avväpnande skicklig till att sälja idén till långa, blonda, utländska kvinnor.
Två veckor senare kysste han mig i öknen, som alla de höga, blonda, kvinnliga ryggsäckarna som kom framför mig. Men i öknen skulle jag vara, titta på solen gå ner över de rosa sanddynerna med Döda havet i horisonten, smutta arak med den israeliska personalen och vandrarhemets gäster och hugga grönsaker till en gemensam middag runt lägerelden.
Foto: Abraham Hostel
Abraham Hostel är som ett sommarläger för vuxna, och är den fysiska manifestationen av en israelisk snökloteffekt - terrassen i Tel Aviv fick en snabb skakning följande morgon när Jaffa-moskéerna vaknade med samtal till morgonbön och hungover 20-somethings utspridda med ryggsäckar över det heliga landet.
Men när snön gick ner föll den på Abraham.
Här såg jag främlingar som jag nickade till nära Tabgha och ett utländskt par som jag hade delat en bit strand på Galiléen. Det spretta gemensamma rummet gav en känsla av säkerhet där vi kunde dela våra berättelser om osäkerhet: timmars förhör vid Betlehem-kontrollpunkten, jaktande på Olivberget, vandring runt Galiléen.
Abrahams koncept är en blandning av det välbekanta västerländska och det unika Mellanöstern, en fin blandning av stöd och flexibilitet. Det är renare och bättre organiserat än de flesta västerländska vandrarhem jag har nedlåtande, och orörda i jämförelse med dess ofta smutsiga israeliska motsvarigheter.
Och medan många vandrarhem sysselsätter en personal med utlänningar som de tror kommer att smidigt interagera med sin kundkrets, har Abrahams behärskat balansen.
Foto: Abraham Hostel
Entusiastiska utländska volontärer leder turer över öknen och soluppgångsvandringar till toppen av Masada. Arabisk-israeliska anställda shoppar Shabbatmiddag på den närliggande Mahane Yehuda-marknaden och övervakar gruppberedningen av traditionella arabiska och israeliska rätter för den gemensamma måltiden på fredagskvällen. En israelisk anställd sjunger forntida hebreiska välsignelser över vinet och challah innan rätter överförs vid ett familjestil bord.
Grattis på födelsedagen, Abraham Hostel. Tack för äventyren och för den lugnaste platsen jag hittade för att lägga huvudet i Israel. Får du fira i många år framöver.
