vandring
Den regelbundna bidragsgivaren Jeff Bartlett reflekterar över fyra års äventyr i Patagonien innan han beslutar att ta sin anda hem.
PATAGONIA ÄR MIN FETISK. Jag har spenderat mina besparingar, riskerat relationer och slutat jobb för att ge mig söderut. Helvete, jag cyklade mellan El Calafate och El Chalten bara tre veckor före mitt bröllop. Och det hela började efter en sex veckors skidresa 2004.
Ushuaia, Tierra del Fuego, februari 2007
Jag försökte sätta Patagonia ur mitt sinne. Mitt jobb att bygga snöbroar i norra British Columbia finansierade skidsäsonger i Whistler, en sommar tillbringade dryck på ett kryssningsfartyg och en MasterCard-kränkande skidresa till Skandinavien. Fortfarande kunde jag inte skaka de mentala bilderna i Sydamerika. När januari oundvikliga permittering kom, jag packade en ryggsäck och bokade en flygning till världens slut.
Planen var enkel. Förlora fest och sök äventyr. Berättelser om övergivna vägar och galet väder är fördömt, jag skulle haka, vandra och lägra Patagoniens längd.
På morgonen hade jag valt ut en måttlig vandring som heter Paso de la Oveja för att komma igång. Synd jag hittade aldrig trailhead. Istället bestämde jag mig för att jag inte behövde ett spår. Jag skulle helt enkelt buska uppåt längs floden tills jag kom till den första campingen. Fyra timmar senare snubblat jag ut ur tjock skog för att hitta ett israeliskt par som slog läger.
När jag tappade ryggsäcken för en stund, upptäckte jag att jag tappade mitt tält. Jag förbannade, svor och skrattade innan jag gick tillbaka för att återgå till mina steg. Det är svårt att göra seger efter att ha tillbringat en halv dag på att leta efter något du inte borde ha tappat, men jag kände mig benägen att försöka. Det varma ölet som jag fick av israelerna smakade lika sött som champagne. Deras rippade kläder, smutsiga ansikten och slitna ryggsäckar bevisade att de hade hittat sitt äventyr. Min vårdoftande sovväska, trimmat skägg och fabriksblanka stövlar antydde att jag ännu inte började.
Det snönade 20 cm den natten.
Oavsett om det är slutet på världen eller början på allt, är Ushuaia känd som världens sydligaste stad.
Bariloche, Rio Negro, mars 2008
Jag kom till Patagonia 2007 och landade i Mendoza, där jag lärde mig spanska och träffade en Mendocina. I stället för att flyga hem, bosatte jag mig i en lägenhet mindre än ett vanligt sovrum. Genom att noggrant balansera skidresor till Termas de Chillan, Portillo och Los Penitentes med middagsdatum, nattklubbfest och träffa hennes familj lyckades jag överleva sex månader i staden.
Romina hade aldrig varit på en vandring över natten. Hon hade aldrig sovit i ett tält. Hon hade aldrig ens varit i Patagonia. När jag hävdade mig köpte jag ett par bussbiljetter och utarbetade en plan för att presentera min flickvän till min landformmistinna.
Min entusiasm motsatte sig all sund förnuft, så istället för en vandring visste jag, som Nahuel Huapi-traversen, eller en enkel rutt, som Paso de los Nubes-leden, valde jag den svåraste vägen jag kunde hitta - Pampa Linda till Laguna Negra.
Hundra meter från spårhuvudet lossade vi våra stövlar, drog av oss byxorna och vadade över en glaciärmatad flod. Därifrån klättrade vi rakt upp till Laguna Ilon Ilon. När jag lärde Romi att slå upp tältet och tända en MRS-spis, insåg jag att mitt vandringsval var för ambitiöst. När vi sov gav ljudet av regn på nylon den perfekta ursäkten att backa ut.
Den knädjupa floden som vi hade korsat en dag tidigare började likna ett höjdklipp från någon adrenalinbränslen med vitvattens kajakvideo. Med en bekväm förankringsliknande kroppsvikt valde jag att korsa först. Romi var dock för otålig att vänta på sin tur.
Vind, moln och solnedgång kombineras för typiskt patagoniskt väder över Lago llanquihue.
Fyra steg in i hennes korsning, strömmen slet bort hennes fot och pressade henne nedströms. Krita det till rädsla och adrenalin, men hennes manicurerade naglar klövade i säkerhetsrepet och vägrade släppa. Hon lyckades skrika mitt namn innan huvudet sjönk i vattnet. Jag rusade tillbaka, kastade henne på min axel och skrumpade efter land.
Romi spottade ut vatten när jag sökte efter fast fot. När jag tappade henne på flodstranden grät hon inte, hon skyllde inte mig. Hon skrattade bara och jag visste att vi snart skulle vara förlovade.
El Calafate till Bariloche, februari 2010
När vårt bröllop snabbt närmade sig gjorde Romi och jag vad nästan ingen förväntade sig: vänsterstaden. En buss från Mendoza till Santiago, Chile, följt av en flygning till Punta Arenas och en andra buss till Puerto Natales lämnade oss nästan 3000 km från våra nyheter. Vi tänkte att vi kunde cykla där precis i tid. Efter att ha korsat tillbaka till Argentina landade vi på Ruta 40 och åkte sin grusväg norrut.
Alla hävdar att det patagoniska vädret är oförutsägbart. Naturligtvis har de aldrig varit det. Vinden blåser från väster till öst. Varje dag. Hela dagen. Om vädret är fint kommer det antingen att regna eller snö snart. Om vädret är eländigt, blir det värre. Så småningom måste det dock bli bättre.
På vår första dag svansvindarna bar oss med 30 km / timme utan att trampa, motvind begränsade oss till 2 km / timme i nedstigning, och Romi blåste av vägen. Vi såg snö och sol i El Chalten och hörde lokalbefolkningen påstå att vinden aldrig stannar i Tres Lagos. Det regnade i Esquel, Trevelin och Parque Nacional Los Alerces.
Det tog tjugo dagar ridning, tjugo-sju nätter camping, två platta däck, en handfull trasiga cykeldelar och en enda vägkamp för att nå Bariloche. Vi var redo att gifta oss.
Vår smekmånad? Fortsätter norrut längs Ruta 40 från Bariloche till Mendoza.
Bariloche till Chiloe, mars 2011
Ett år efter att ha cyklat Argentinas Ruta 40, insåg jag att en annan resa till Patagonia inte hände. Vi hade en planerad resa till norra Argentina och vi hade ansökt om att Romi skulle immigrera till Kanada. Jag skulle inte ens ha en chans att säga adjö.
Sedan kom ett e-postmeddelande med ett glimt av hopp - ExperiencePlus! Cykelturer hade bjudit in mig på sin Patagonia-baserade Pedal the Andes Plus Chiloe-turné. Jag hoppade på den första bussen söderut, förförd av möjligheten till ett sista patagoniskt äventyr.
På denna resa handlade jag på campingplatser för fyrstjärniga hotell; frystorkade medel för asado; motvind för sommarbris; oberoende scheman för en grupptur. Jag hade två uppgifter: pedal och bilder. Vi klättrade över Anderna, kringgås Lago Llanquihue och trampade till basen i Volcan Osorno. Vi färjade till Chiloe Island, åt curanto och förundrade oss över träkatedraler.
Jag hade kämpat i Patagonia i fyra år och det slutligen gick med elva dagar av lycka.
Äventyrsresor, lyxstil, i Villa la Angostura, Argentina.
Tillbaka hem, september 2011
Mitt hem är inte en stad eller stad. Det är stora skår i norra Alberta och British Columbia. När jag växte upp insåg jag aldrig att det var ett äventyrsparadis; Jag har alltid drömt om Patagonia, men världen utanför mitt sovrumsfönster för barndomen är inte mycket annorlunda än den södra konen.
Under ett visst år ser vi 80-graders svängningar i temperatur och snö under någon eller alla tolv månader. Lokalbefolkningen planerar för både solbränna och frostskador.
Nu när jag är tillbaka i Kanada kan jag inte våga mig till Patagonia på ett ögonblick. Istället tar jag med sig sin ande till Kanada med en ny serie äventyr. Och för första gången på åren har jag en fullständig kväll av redskap att använda: vandringsstövlar och ryggsäckar, cyklar och panniers, touringskidor och lavinredskap, kajaker och vattentäta greppsäckar, flugestänger och höftvadrar och björnsprut och 12-mätare.
