Resa
Detta inlägg är en del av Matadors partnerskap med Kanada, där journalister visar hur man kan utforska Kanada som en lokal.
JAG MÅSTE UT AV HALIFAX i en helt ny Honda Civic. Det tog några miles för att vänja sig “kilometer i timmen.” Jag passerade flera städer med bra slagord som “Bedford, en traditionell stoppplats” och “Stewiacke, halvvägs mellan Ekvatorn och Nordpolen.” Var och en av dessa byar är platser som våra mammor skulle älska.
Halvvägs mellan Halifax och Truro stannade jag vid en turistfälla som heter Mastodon Ridge. En 12-fots betongmastodon lockar människor utanför motorvägen för att spela minigolf i skuggan och köpa repliker av dinosaurier i sin presentbutik. På den här snabbmatparkeringen såg jag en allvarlig händelse. En grupp bönder samlades för en pumpatillverkningstävling. Dessa var de största kalebasserna jag någonsin sett. En bonde skickade sitt litet barn för att hämta utmärkelsen från var och en av sina tre vinster. En annan vinnare bar en t-shirt som stod”Inga gårdar. Ingen mat.”Tvärs över parkeringsplatsen slog en Tim Horton sig runt byggnaden.
Jag ville äta något lokalt, men den enda restaurangen jag kunde hitta på motorvägen var en Burger King. Jag accepterade kassörens erbjudande att uppgradera mina medelstora pommes frites till poutine för $ 1, 80. Jag ångrade omedelbart att jag accepterade erbjudandet att lägga till sås och mozzarella till min redan mycket majonniserade hamburgare.
Efter tre timmars oförändrad terräng nådde jag vägbanan som ledde till Cape Breton. Jag stannade vid turistcentret och använde gratis wifi för att uppdatera min Instagram med foton som jag på ett ansvarsfullt sätt tog under körning. Jag kom tillbaka på vägen och körde igenom “Baddeck, födelseplatsen för kanadensisk luftfart” på väg till Sydney.
Jag checkade in i Cambridge Suites på Esplanade i Sydney. Nova Scotia Tourism behandlade mig till middag i hotellets moderna kök. Jag åt dillskällan och en varm spenatsallad. Jag äter normalt inte fisk, men den här regionen är känd för skaldjur. Jag ville inte återuppleva upplevelsen av att känna mig som en idiot för att beställa kycklinganbud på den turkiska fiskön. Jag smsade min flickvän Blink 182-lyriken”Jag antar att detta växer upp” eftersom jag hade fattat den vuxna beslutet att beställa fisk och faktiskt haft det.
Efter middagen gick jag till kryssningsterminalen för att se en Celtic Colors-prestanda. En publik lyssnade intensivt på Nova Scotian fiddlers och gäliska dansare och irländska sångare och akadiska pianister framför musik som startade i Irland och Skottland men har hittat ett hem här i Cape Breton. Detta var inte musik som jag var bekant med, men jag gillade den verkligen.
Jag hade aldrig sett så många begagnade skridskor.
En MC berättade för publiken om en kommande föreställning. En tankeväckande luthier skapade en svit av instrument (fioler, violer, cello) av ett 200 år gammalt träd, som han hade huggat ner under serenading. Sedan med trädet som sin muse, skrev han musik för varje instrument och kallade det färdiga stycket: "The Fiddle Tree." Ett band höll på sina varor: "Och om du inte gillar vår CD, skicka oss ett brev, vi ' Jag skickar en CD med musik som vi inte gillar.”En jamaikan spelade keltiska låtar på ståltrumman. Kvinnorna framför mig blev förvånad över att någon kunde gunga en keltisk melodi på ett instrument de drack piña coladas till.
Ett band lät som Mumford och Sons. Ljudet skulle ha varit unikt för några år sedan, men nu spelar musik från en tidigare era verkar vara vogue. Definierar populariteten för denna hemliga folkrock vad det innebär att vara cool? Påverkas denna musik av ekonomin? Är detta ljudspåret för alla de arbetslösa urban hipsters som lämnar staden för ett liv i landet för att lära sig att odla och bygga hållbara hem och bli självförsörjande?
* * *
På väg ut ur stan stannade jag vid en Value Village. Denna sparsamhet butik verkade unikt kanadensisk. Jag hade aldrig sett så många begagnade isskridskor, flaggor av lönnlöv och t-tröjor som är emblazonerade med “hoser.”
Jag anlände till Gaelic College of Celtic Arts and Crafts till en föreställning av 75 spelare som spelade i harmoni. Det lät som cowboy-soundtracket till Blazing Saddles. Detta var en bring-your-own-fiddle-festival.
Under pausen frågade jag några unga kvinnor som satt vid en informationsbås där bensinstationen var. De förstod inte vad jag pratade om, så jag frågade var bensinstationen var. De sa att de inte körde för att de också var semesterfirare, de hade kommit från Irland. Jag borde ha upptäckt deras accent men för dessa felaktiga öron låter en kanadensisk accent mycket lik en irländsk. Jag minns att jag en gång pratade med en kille på Bedford Avenue och frågat om han var från Toronto, men han sa att han var från Galway. Jag undrade om den kanadensiska böjningen har sina rötter i den keltiska traditionen Cape Breton.
Det var massor av amerikanska pensionärer närvarade. Connie från Hawaii vann ett pris. MC gjorde ett skämt om kanadensisk tacksägelse: "På kanadensisk tacksägelse satte vi vår kalkon i ugnen klockan 18 den andra söndagen i oktober, och när amerikanerna firar sin tacksägelse kommer vi att vara kvar med rester."
En grupp som heter The Chaisson Family från Prince Edward Island uppträdde. Tyvärr var farbror Peter på sjukhuset, men föreställningen hanterades av tvillingarna och farbror Kevin. De fick folkmassan att röra sig, och någon hoppade på scenen för vad som verkade vara en floddans.
* * *
Jag anlände till stugan som ligger på klipporna på en halvö tidigt på kvällen med kanadensisk Thanksgiving. Rika familjer samlades för att fira en semester jag var helt okänd med. Jag bokade en reservation för middag i den eleganta matsalen från den motvilliga värdinnan. Det hade inte funnits något rum men min uthållighet fick mig ett bord på 8. Jag åt musslor och prime ribben bredvid den kanadensiska eliten i Purple Thistle-rummet på deras Thanksgiving. Jag var tacksam för att ha förmånen att äta som en uppskattad gastronom. På övervåningen torkade mina handtvättade kläder i duschen. Jag var förmodligen den enda broen i hela lodgen som tvättade strumporna i diskbänken.
Vid varje tur förväntade jag mig att se en horde av troll eller annan mytisk fiende.
Ett par på deras smekmånad var påsatt av sås kocken.
"Hej Roger, det är Eric från gymnasiet!"
”Eric?”
Roger verkade obekväm. Han var en finansanalytiker som fortfarande bodde i Toronto. Eric hade gjort såsen att han dullade på Rogers främre revben. Eric tillbringade sin tredje sommar anställd på den östra kanten av Kanada, men han hade tillbringat vintern i västens berg och rensat skidspår. Roger fortsatte att tillbringa 48 veckor av sitt liv i en kontorsbyggnad i centrala Toronto, så att han kunde använda sin enorma inkomst för att ta korta semester till turistmål.
Jag ville inte ha någon sås på mitt främre revben, bara lämna mig den pepparrot.
* * *
Jag lämnade Keltic Lodge på morgonen för att köra runt Cabot Trail. Detta fick sitt namn efter utforskaren John Cabot som seglade runt dessa delar 1497. Trots, enligt Wikipedia, är de flesta historiker överens om att han faktiskt landade i Newfoundland, en helt annan ö.
Denna terräng påminde mig om akvarellerna som hänger i mina förälders vardagsrum målade av min stora moster. Jag stannade med några minuter för att ta oskarpa bilder på min mobiltelefon. Jag tillbringade 15 minuter på att försöka få de bakre torkarna för att rensa bort dimman. Jag tittade igenom bilhandboken. Då gick ut ur bilen för att upptäcka att det inte fanns en fönsterrutetorkare, bara en defogger.
Foto: craigCloutier
Genom de dimmiga bergen i Cape Breton Highlands National Park tänkte jag på andras sorg, min egen ensamhet och allmän självförbättring. Denna väg genom molnen fick mig att känna att jag lätt kunde transporteras till medeltiden. Vid varje tur förväntade jag mig att se en horde av troll eller annan mytisk fiende.
Jag anlände till den franska Acadian-gruppen Cheticamp, "känd för sina mattor och krokar." Guideboken definierar sedan bekvämt "hookers" som kvinnor som syr mattor. Docenten visade mig mattor som gjordes av en kvinna som hade testat sin stora samling till detta museum. Hon gjorde mattor för amerikanska presidenter, British Royalty och liturgiska publik. Docenten förklarade att akadierna bestod av små samhällen, härstammade från de ursprungliga fransmännen som anlände 1605. Deras samhälle utkastades av briterna för dess land, och därför att fransmännen var vän med indierna. Det finns dussintals små städer i Nova Scotia där invånarna fortfarande talar franska.
Hon rekommenderade att jag äter lunch på en akadisk restaurang i stan. Jag beställde köttpajen med en sida av chiard, en köttgryta. Kvinnorna på restaurangen var upphetsade av en ny baby som visades för alla i det lilla samhället. De var upphetsade eftersom alla människor är av ungdomar, men dessutom glada över att de traditioner de har upprätthållit kan fortsätta till en ny generation.
Jag lämnade det franska territoriet, och efter 40 minuter tog jag mig till det skotska höglandet för att besöka det enda maltmalt skotska destilleriet i Nordamerika. Jag hade inte tålamodet att vänta på en turné och inte heller dumheten att bli full på puben. Så jag bestämde mig för att ta hem en flaska Scotch. Det enda jag hade råd med var en flaska med stor storlek för 15 dollar.
Jag kom tillbaka in i mitt fordon och reste söderut i ytterligare tjugo minuter, innan jag åkte till Irland. Jag gick till livsmedelsbutiken i Mabou för att köpa kaffe och vatten. Kvinnan framför mig hade en irländsk accent och köpte irländsk röd öl. Kassören gav mig kaffe gratis. Jag köpte lite sylt från en dam framför. Intäkterna skulle gå till bekämpning av typ II-diabetes.
Jag fortsatte längs kusten, korsade korsvägen och återvände till fastlandet Nova Scotia. Några timmar senare skulle jag äta ett lammkugge på ett fyrstjärnigt hotell i storstadshalvan Halifax.
![Hur Fyrverkerier Ser Ut När En Drönare Kör Igenom Dem [vid]](https://i.trendingcountries.com/preview/environment/fireworks-look-like-drone-drives-vid.webp "Hur Fyrverkerier Ser Ut När En Drönare Kör Igenom Dem [vid]")
