Vägen Snubblar Acadian Coastal Drive I New Brunswick [PICs] - Matador Network

2024 Författare: Sierra Adderiy | [email protected]. Senast ändrad: 2024-01-12 09:16

Familj

Detta inlägg är en del av Matadors partnerskap med Kanada, där journalister visar hur man kan utforska Kanada som en lokal.

1604 seglade nittiomän från Frankrike till ön St. Croix utanför Nordamerikas atlantkust. Efter en så hård vinter att den dödade hälften av dem, flyttade nybyggarna inåt landet och började etablera samhällen i de maritima provinserna i Kanada (Nova Scotia, New Brunswick och Prince Edward Island) och så långt söderut som Maine. Under de kommande hundra åren skulle England och Frankrike kämpa för kontrollen över den nya världen. Makten skulle byta händer minst tio gånger och utforma den politiska och kulturella karaktären i området.

Fyra hundra år senare anlände jag till en hyrd Chevy Cruze med en passiv-aggressiv GPS som jag kallade Barb. "Ta vänster i Rue Acadie, " skulle hon säga hårt och utfärdade beställningen precis tillräckligt högt för att jag skulle veta att jag hade pratats och att jag måste stänga av radion och be henne att upprepa sig själv. Det enda undantaget var när jag skulle dra för att ta ett fotografi eller en kissa. Varje avvikelse från Barb's väg och hon skulle skälla "Beräkna om! Åberäkna om!”Med en röst hade jag aldrig svårt att höra.

Turism New Brunswick hade försett mig med en grov resväg - och i själva verket bilen och Barb - och mitt jobb under fem dagar i början av augusti skulle vara att lära mig om akadiernas historia och kultur.

Det finns två huvudvägar som kör norr-söder längs den östra delen av provinsen. Från och med i Moncton i söder kan förare påskynda motorväg 126 till Miramichi och sedan ta 134 till Bathurst på norra spetsen av kusten. På vägen tillbaka ner följer motorväg 11, den natursköna kustvägen. Följ de röda skyltarna med havstjärnan på dem.

Du kan slutföra Acadian Coastal Drive på en lång dag om du försökte, men jag rekommenderar att du ger dig mer tid. Du måste få dig en headstrong GPS för att peka dig ner några konstiga bakvägar om du vill kopiera min resa.

[ Redaktörens anmärkning: Alla bilder nedan av författare.]

1. Village Historique Acadien / Historic Acadian Village

En gång i Maritimes gjorde nybyggarna vad nybyggarna gjorde: De byggde fortar och gårdar och lärde sig lokalbefolkningen (i detta fall Mi'kmaq och Maliseet First Nations).

Village Historique Acadien är en fungerande akadisk by designad för att replikera livet på 1700-talet (och sedan 1800- och 1900-talet när du går din väg mot L 'Hôtel Château Albert). Om du någonsin undrat hur en smed gör en spik, hur man pumpar vatten från en brunn eller vad en rotkällare är, är det här platsen att ta reda på. Ligger strax utanför Caraquet på motorväg 11.

2. Effekter

När briterna besegrade Frankrike för sista gången 1755 krävde de av akadierna ovillkorlig troskap till den brittiska kronan. Akadierna vägrade och briterna, under befälhavare Charles Lawrence, började det som skulle bli känt som den stora utvisningen. Under de åtta åren mellan 1755 och 1763 deporterades uppskattningsvis 15 000 acadier och cirka hälften av dem dog, mestadels av sjukdom eller drunkning.

Vissa akadier skickades tillbaka till Frankrike, andra skickades till den plats som vi nu känner som Louisiana (där de accepterades av de härskande spanjorerna som också var katoliker; dessa invandrare blev kända som Cajuns) och några dog till sjöss.

Under veckorna fram till den acadiska kulturfestivalen dekorerar människor sina egenskaper för att komma ihåg de förlorade och fira sitt arv. De vanligaste skärmarna som jag såg var sjömän, båtar och hummer och Evangeline och Gabriel, karaktärer från en Longfellow-dikt med titeln Evangeline, A Tale of Acadie, publicerad 1847. Ställ in under den stora deporteringen följer den episka dikten Evangeline, en Acadian när hon söker efter sin förlorade kärlek.

3. Tyska inflytande

Efter deportationen befälde briterna en sloop från Pennsylvania. Ombord fanns sju tyska familjer (Stief, Lutz, Trietz, Wortman, Koppel, Rickard och Somner) och Jones ', en walesisk familj. De hade lovats gratis land i utbyte mot att bosätta området under den brittiska kronan.

Vissa familjer tog detta direktiv mer allvarligt än andra. Heinrich och Rachel Stief hade sju söner, som är de direkta förfäderna till uppskattningsvis 150 000 människor. Idag kallas många områden inom området Steeves, Anglicization of Stief.

Guldlejonet i New Brunswick-flaggan representerar områdets band till regionen Brunswick (Braunschweig) i Tyskland.

4. Akadierna

På 1770-talet började briterna att låta fördrivna franska komma tillbaka till New Brunswick. De som återvände marginaliserades, förflyttades till lågbetalande jobb och undlades att använda sitt språk på arbetsplatser.

Acadierna höll sin första nationella konvention 1881 i Memramcook, New Brunswick, där de diskuterade religion, språk, industri, handel och politik. De valde också 15 augusti - dagen för jungfru Marias högtid - som sin nationella helgdag.

1884, vid den andra Acadian National Convention, presenterade fader Marcel-François Richard den nya Acadian flaggan. Sydd av Marie Babineau, flaggan är den franska republikens tricolore, med en gul stjärna i den blå remsan. Stjärnan är en symbol för akadiernas katolisisme (gul är pappersfärgen) och Mary, och stjärnan representerar nordstjärnan som är betydelsefull för sjömän när de leder vägen hem.

Detta hus ligger på motorväg 11, öster om Bathurst.

5. Kommersiella hummerfällor och "La Homard Mobile"

Under min första New Brunswick hummerupplevelse var jag gäst för Ana-Marie Weir, ägaren av Roads to Sea Guided Tours som lärde mig det mycket speciella New Brunswicker sättet att äta hummer på.

För närvarande är hummer ett dyrt lyxkött, men det var inte alltid så. "Vi brukade skickas till skolan med hummersmörgåsar, " berättade Anna-Marie när vi körde hennes vita skåpbil från Moncton i det sprutande regnet.”Jag hade skrapat hummeren innan jag kom dit. Kan du föreställa dig det?”

Som botnmatare var hummer rikligt och billigt - fattiga människors mat - så barn med hummersmörgåsar skulle jockey för en bolognahandel.

Det främsta skälet till attitydskiftet? "Haven började bli överfiskade och priserna steg upp, " förklarade Anna-Marie.

6. Hopewell Rocks, Bay of Fundy

Hundra miljarder ton vatten strömmar in i Bay of Fundy två gånger varje dag, vilket gör att de högsta tidvattnet i världen inträffar vid Hopewell Rocks. När tidvattnet är ute kan besökare gå längs sanden - bokstavligen på havsbotten - men de bör uppmärksamma tidvattenborden. Högvatten kan nå upp till 46 fot. Hopewell Rocks ligger 45 minuters bilresa från Moncton.

7. Uthus

Lador och uthus är vanliga längs kustvägen 11. Verktygen som hängdes på byggnadens vägg fångade mitt öga.

8. Dyane's Fish & Chips, Miramichi

Det här är Dyane och hon är en förbannad fiskhandlare.

Konstruktion blockerar båda ingångarna till hennes monter i Miramichi. Hur ska hon få drivna kunder med allt detta? Sedan för fyra dagar sedan brände barn ner hennes släpvagn, och du kan satsa på att den kommer ut ur fickan. Ingen försäkring. Hon lägger salt och peppar på den lilla avsatsen så att du kan nå det, men bara för att du var artig. Havsluften gör den klumpig.

9. Le Pays de la Sagouine, Bouctouche

Le Pays de la Sagouine ligger på en naturlig ö i Bouctouche, och är en kopia av staden i La Sagouine (The Washerwoman), en roman av den berömda akadiska författaren Antonine Maillet.

Levande skådespelare spelar bokens karaktärer, vilket gör Le Pays de la Sagouine till den akadiska kusinen till Disneylands Main Street, USA. Gå in i en byggnad för att höra en skrämmande skarp monolog, en annan för att delta i en matlagningskurs och en tredje för att ta en drink. Om han har sina kort på honom, kommer killen i fyren att berätta din förmögenhet. Se till att du inte kommer för nära gräset - lokalbefolkningen kallar det "örter aux peuces": loppgräs.

10. Fyren, Miscou

Den äldsta fyrfyren i New Brunswick ligger på spetsen av Miscou, en ö utanför provinsens östkust. Den kända akadiska sångaren Sandra LeCouteur växte upp här; hennes far var fyrvaktaren.

11. Torvmyrar, Miscou

Mer än 13 miljoner balar torvmossa produceras årligen i New Brunswick, vilket gör det till en av de viktigaste exporterna i regionen.

Liksom lövskogar blir myrorna i New Brunswick nyanser av apelsin och röd på hösten. Även om det var för tidigt för färgerna, övertygade vykorten som jag såg i gåvaffäret Miscou Lighthouse mig att dra över för en promenad.

Jag var bara där några ögonblick innan myggorna tappade på min pong och gav jag, men det var tillräckligt länge för att ta detta foto av flöjter som växer i myrorna. Titta inifrån: var och en är full av regnvatten.

12. Pumphouse Brewery, Moncton

Pumphouse är ett Moncton-bryggeri som öppnades 1999 av New Brunswicker brandman Shaun Fraser. Även om den erbjuder en komplett palett för ölkännaren (be om deras ölflyg på restaurangen Moncton och du får tio prover), är mikrobryggeriet mest känt för deras Blueberry Ale. När servern har dragits, släpper servern en matsked färska lokala bär i ditt utkast.

13. Spöksfartyg, Lameque

Sommarmorgnar i New Brunswick är ofta dimmiga, tillräckligt skäl för att resa upp för att ta bilder. När jag rusade förbi på väg till Miscou såg jag detta fartygsställ och drog över. Jag var tvungen att dra en U-sväng som fick Barb att höja sin röst, men det var helt värt det.

14. Hummerens politik, Miscou

Under min tid i provinsen handlade hummerindustrin i New Brunswick med en arbetskonflikt. Maine trappers (som njuter av en tidigare säsongöppnare) hade översvämmat den kanadensiska marknaden med deras överskottstransporter och drev priserna ner. Att tillföra förolämpning mot skador är de amerikanska hummerna mjukt skalade (en skillnad orsakad av varmare havsvatten) - ett drag som sägs göra dem underlägsna. Regeringen slutade med att subventionera till ett minimipris, men det räckte inte med att följa enligt många trappers.

Även om den populära åsikten tycktes gälla för hummerfiskarna, var inte alla sympatiska. "Om jag inte tjänar tillräckligt med pengar får jag inte pengar från regeringen, " grep en lokal hotellägare. "Dessa lobstermen måste anpassa sig till tiden."

15. Hotel Paulin, Caraquet

Turism New Brunswick bokade mig på Hotel Paulin, en historisk byggnad i Caraquet, där många av festivalens evenemang äger rum. Värdshusets innehavare, Gerard, är den tredje Paulin som äger och driver verksamheten. Hans farfar köpte den av den ursprungliga ägaren som byggde den 1891.

På tintamarre-dagen gick flera av gästerna och deras besökande familjemedlemmar tillsammans till firandet.

16. Tintamarre

Även om jag frågade nästan alla som jag träffade exakt vad tintatmarre är, var det bästa svaret jag fick "ett parti med massor av buller och alla slags potten och pannor." Ordet kommer från Acadian French, vilket betyder "din", och det är en samling av människor klädda i färgerna på flaggan med horn, trummor och krukor och kokkärl.

17. Tintamarrens historia

Varje 15 augusti på exakt 17:55 (17:55 på 24-timmars klockan, till minne av året som den stora utvisningen började) börjar de som samlas lämna så mycket ljud som möjligt. Demonstrationen är både festlig och politisk - det är en påminnelse om närvaron av akadier i New Brunswick.

18. Atlantiska landskap

En lugn sträcka av motorväg 11 mellan Bathurst och Caraquet.

19. Världens största hummer, Shediac

Saskatchewan har en gigantisk kaffekanna, Alberta har en överdimensionerad perogie, och Shediac, New Brunswick, är hem till världens största hummer. Även det dåliga vädret dämpade inte entusiasmen från bussbelastningen för turister som stod upp för att få en bild.