Buenos Aires har ett antal kända stadsdelar. Palermo Hollywood och Palermo Soho kommer till liv på natten med sina barer, restauranger och nattklubbar. Recoleta är en rik förort med gröna gator, hem till 1800-tals herrgårdar designade av franska arkitekter. La Boca, bosatt av italienska invandrare på 1830-talet, lockar besökare till sina ljust målade korrugerade byggnader.
Sedan finns det San Telmo, den äldsta förorten till Argentinas huvudstad. Historiker tror att den första bosättningen grundades här av spanska 1536. Innan mitten av 1800-talet var det hem för dockarbetare, de rika flyttade in och byggde herrgårdar. När gul feber svepte genom området flydde de. Dessa herrgårdar blev hem för invandrare som anlände i slutet av 1800-talet. Ta en promenad genom San Telmos lite slitna, kullerstensbelagda, smala gator och upptäck en av Buenos Aires mest historiska stadsdelar.
Lär dig mer om dess arbetarklasshistoria
En gång i grannskapet, som nås från stadens centrum med 33A-bussen på cirka 20 minuter, bör ditt första stopp vara El Zanjón-museet. Belägen vid Calle Defensa 755, övergavs denna herrgård från 1830-talet under gulfeberepidemin och förvandlades senare till lägenheter, med minimikrav för sanitet, för arbetarklassfamiljer. Förklarade gränser 1985 - regeringen förklarade byggnaden för farlig för ockupation - den köptes sedan för att omvandlas till en restaurang.
El Zanjón, som översätts som "ravin, " hade en gång en ström under den. Efter att dess bottenvåning grävts ut från smuts och spillror, hittade grävmaskiner tunnlar under sträcker sig drygt en mil, som omdirigerade detta vatten. Historien berättar att när strömmen därefter torkades användes tunnlarna för att komma till andra områden i staden. Gamla fotografier, porslin, kammar, tandborstar, nycklar och andra artefakter som finns i utgrävningarna kan ses på museet. Du kan också gå under marken och se de ursprungliga tegelväggarna i tunnlarna, en brunn och en vattenlagringsanläggning som liknar en tegelugn. Det är en fantastisk inblick i gamla Buenos Aires och tillgänglig som en del av en guidad tur, på engelska, vid bestämda tider under dagen.
I San Telmo finns också Museo Histórico Nacional, som främst fokuserar på Argentinas 1810-revolution, självständighetskriget och resten av 1800-talet men också innehåller information om landets pre-koloniala historia. Självständighetshjälten José de San Martíns svärd visas på skärmen, bevakad av en soldat. Du får mycket mer ut av museet om du tar engelskturen, eftersom de flesta utställningsbeskrivningar är skrivna på spanska. Beläget i Parque Lezama, kan du ta en paus från att gå och koppla av i trädgårdarna och smutta på en kompis, en koffeinrik örtdrink som konsumeras av gallon över Argentina.
När du går genom gatorna, läs av de olika informationstavlorna i området, finns det en på Plaza Dorrego och en annan på sidan av Bar Plaza Dorrego. Området har två konstmuseer, Museo de Arte Contemporáneo Buenos Aires och Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, som visar tusentals moderna och samtida argentinska verk tillsammans med internationella konstnärer. Båda finns i Avenida San Juan.
Vandra på gatumarknaderna
På vardagar är San Telmos gator ganska tyst med lite händelser, bra för att promenera och ta in arkitekturen och atmosfären i grannskapet och kolla in sina många antikaffärer. Rundown byggnader ligger bland välbevarade koloniala strukturer, vilket ger grannskapet en unik atmosfär som skiljer sig från resten av denna massiva stad. Men på söndagar är San Telmo livlig med hundratals människor som trålar båsarna i Feria de San Telmo längs kullerstensgata Calle Defensa. Marknaden i sig är massiv - cirka tio leverantörer och människor - och har varit i drift sedan 1970.
Det bästa sättet är att börja längst ner och gå igenom marknaden tills du når Plaza de Mayo, hem till presidentens rosa palats, Casa Rosada, där Eva och Juan Peron höll tal från balkongen tillbaka på 1940- och 50-talet. Marknaden börjar cirka klockan 10 och går till cirka 17:00, och är mer livlig på eftermiddagen - ibland förlorar-dina-vänner-i-mängden upptagen. Flera timmar kan ägnas åt att titta på hantverk, smycken, antikviteter, målningar och kläder, bland annat. För att ta en paus från folkmassorna, hoppa till El Zanjón-museet när du passerar.
Gatamat är forma preferida de comer på marknaden. På gårdar som liknar parkeringsplatser utan bilar, kan du lukta kött och chorizo som snurrar över öppna grillar, kokta av singlet-bärande män bakom rånar av vit rök. Testa en hamburguesa (hamburgare), choripan (korv i bröd) eller bondiola (remsor med kött i bröd). Levande musik följer dig genom gatorna, och du kommer säkert att få syn på tangodansare antingen utanför eller på kaféer och restauranger. Detta är ett utmärkt ställe att stanna för en öl eller en måltid och underhålla. Tillbaka på gatan, glöm inte att slå upp. Kolonibyggnader med smidesjärnbalkonger och slutna smala fönster påminner om Paris. Marknaden avslutas på Plaza Dorrego, som är fullpakad med antika bås.
Om du saknar söndagsmarknaden, vandra San Telmo Market - en permanent armatur som ligger i en byggnad designad av en italiensk arkitekt redan 1897. Denna stora inomhusmarknad öppnades för europeiska invandrare och säljer nu frukt och grönsaker och är hem för ett stort antal av antikaffärer. Det är som att kliva tillbaka i tiden - se till att smitta järn- och glasens centrala område. Öppnar dagligen kl. 10.00. Under veckan är det tyst med några bås som bara handlas på helgerna. Du kan också äta här på de små kaféerna / restaurangerna.
Ta med dina dansskor
Söndag är det verkligen dags att besöka San Telmo. På kvällen har de antika båsarna gått från Plaza Dorrego, ersatt med bord och stolar för att äta på och i ena änden trägolvbrädor. Under färgade glödlampor strängde mellan träden, välklädda lokalbefolkningen tango bland några få blandande turister till skrapad inspelad dragspelmusik. Det låter mycket som 1930-talets eller 40-talets radio, men du är där för dansfesten inte låtarna.
Det är som en scen från en gammal filmuppsättning, med torget intimt upplyst av gata lampor i gammal stil och förbises av 1800-talets balkonger. Borden serveras av den omgivande restaurangen, så alla i din besättning kan äta vad de vill och fortfarande äta tillsammans. Sprit flyter fritt, och festen tenderar att sträcka sig långt ut på natten - ofta till nästa morgon. För att se en mer professionell visning av tangodans, besök en av tangomusikhallarna i distriktet som erbjuder mat och en show. Du kan också registrera dig för individuella eller gruppklasser på ett antal lokala skolor.
Ät som en lokal
Foto: Gran Parrilla Del Plata / Facebook
Med alla promenader du gör runt Buenos Aires, måste du äta. Ta dig in i ett av de traditionella argentinska stekhusen som finns över hela staden. Argentinier äter mer än 100 pund nötkött per huvud varje år. San Telmo har ett stort antal stekhus, särskilt längs Calle Defensa, så att hitta ett är inte ett problem.
Argentinier tenderar att äta sent, med många restauranger som inte öppnar förrän 20:00. Köttet kokar långsamt över en parrilla, en grill uppvärmd av trä eller träkol. Börja med provolone, en grillad ostcirkel som, utöver att vara läcker, får det att se ut som du har gjort det tidigare. En tunn crunchy utsida döljer en rökig, salt, mjuk insida. Gran Parilla del Plata, där Michelle Obama ätit medan han var i stan, är en upptagen hörnrestaurang i ett område med annars nedslagen, graffiterade byggnader och slumpmässiga skräphögar. Det lyser som en fyr i mörkret. Bokningar kan vara bäst, eller så kan du vara i en lång väntan. Biffen kommer sannolikt att vara den ömaste du någonsin har haft, även om det finns mycket annat på menyn, inklusive blodkorv, chinchuliner (tunntarmen), chorizo, njurar och revben. Det finns kyckling, fisk, pizza och ett antal grönsaksrätter.
Ett annat bra alternativ för nybörjare i grannskapet är den svaga atmosfäriska interiören i Bar Plaza Dorrego på Plaza Dorrego. Detta kafé / bar har funnits i över 100 år. Se San Telmos folk gå förbi de stora fönstren med utsikt mot torget medan de provar den lokala drinken, Fernet Branca.
