Marcel Krueger tar en tur på U6 för att utforska Berlins "spökstationer" i GDR-eran.
Jag har varit fascinerad av tunnelbanan hela mitt liv. Kanske är det faktum att det inte finns något utanför fönstren, att man sitter i en tunnelbanevagn har inget annat val än att fokusera på de andra passagerarna - hur de ser ut, vad de gör, vad de läser - eller, gud förbjuda sig själv.
Det finns också den unika känslan av att gå ner i tarmarna i en stad och drivas från en stark upplyst station till nästa genom mörka, mystiska tunnlar.
I Berlin finns det en extra känsla av att gå ut ur nuet och direkt in i underjordisk historia, eftersom stadens U-Bahn och S-Bahn båda var engagerade i att transportera gränstrafik mellan Västtyskland och DDR.
Det faktum att staden var uppdelad längs uppenbarligen slumpmässigt dragna gränser innebar att några av U-Bahn-linjerna från Västra Berlin reste faktiskt under östra Berlin, men passagerare kunde inte lämna tåget förrän den nådde västra Berlin igen. De stationer som dessa tåg passerade blev snart kända som "spöksstationer" bland Berliners - svagt upplysta stopp där beväpnade östtyske gränsbevakare skulle kika mot passagerare genom slitsar i murade hytter.
Se porträtt av hela U6-linjen i fotografen Kate Seabrooks fotouppsats.
På grund av geografin mellan distrikten Bröllop i väst och Mitte i öst hade U6, efter U8, det näst högsta antalet spökstationer, nämligen de fem stationerna från Schwartzkopffstraße till Stadtmitte. På en kall marsdag i ett fortfarande snötäckt Berlin beslutade jag att åka U6 till Friedrichstrasse. Jag ville få en känsla för hur den underjordiska staden kan ha sett ut och kändes under dessa kalla krigsdagar och att simulera en resa från väst till öst, om bara i mitt huvud.
* * *
Jag börjar precis i början av U6, vid Alt-Tegel, som öppnades som Tegel-station 1958 som en del av en nordlig förlängning av U6, som funnits sedan 1923 som den nord-sydliga linjen mellan Seestrasse och Tempelhof. 1992 döptes stationen till Alt-Tegel (Old Tegel). Eftersom det är slutet på linjen, består det av åtta utgångar och är en viktig matare på sommaren för människor som besöker den närliggande Tegeler See för att utforska dess nöjesbåtar och stränder.
Men på denna kalla vinterdag påminner området mig om den lilla, tråkiga staden i Västtyskland som jag växte upp i: alla 1980-talet plast och betong med skarpa kanter, en Commerzbank och en C&A bredvid ett kafé fullt av kramat, gråhåriga pensionärer.
DDR U-Bahn och S-Bahn. Västra Berlin finns inte på den här kartan.
Borsigwerke, Holzhauser Straße, Otisstraße och Scharnweberstraße är nästa stopp på linjen, också en del av 1958-förlängningen.
På grund av det mycket höga vattentabellen höjdes banan upp till en vall, vilket innebär att passagerare kan se det väsentliga stadslandskapet: affärsparker, små gods, gråa och bruna hus från 80-talet.
Den enda spänningen för mig är på Scharnweberstrasse, där man kan se glimtar från planen rulla längs banan på Tegels flygplats.
På tal om flygplan: Kurt-Schumacher-Platz måste vara det bästa stället i Berlin för fläckspotting. Det är något som verkligen tilltalar det med att stå vid busshållplatsen nära kebabställen och kinesiska restauranger och titta på planen brusande bara 50 meter över huvudet på deras slutliga tillvägagångssätt till Tegel.
Lokalbefolkningen, länge van vid ljudet och synen på flygplan med utvidgad landningsutrustning, fortsätter att promenera och mata duvorna utan att blinka. För besökare som mig är det svårt att inte föreställa sig planet som tränar in i busshållplatsen snarare än banan bakom det.
Från Kurt-Schumacher-Platz kör U-Bahn under jorden igen och reser genom "vilda" bröllop (tidigare i den franska ockupationssektorn) längs Afrikanische Straße (med det närliggande Centre Culturel Français och dess mycket egna replik från Eiffeltornet), Rehberge (det bästa stoppet för att utforska Siedlung Schillerpark, en modernistisk bostadsområde och UNESCO: s världsarvslista), Seestraße och Leopoldplatz - alias bröllopets hjärta, med sitt brutalistiska stadshus och Schinkel-designade kyrka - och till Reinickendorfer Straße, den förra " sista stopp i Berlin West.”
Från 1961, när muren uppfördes, stannade inte tåg från Reinickendorfer Straße förrän Friedrichstrasse. Linjen kallades sedan C-linjen, och dess tåg skulle passera under gränsen och genom Schwartzkopffstraße (då Stadion der Weltjugend), Naturkundenmuseum (då Nordbahnhof) och Oranienburger Tor i en snigelfart.
Alla stationerutgångar murades upp och beväpnade gränsvakter eller poliser patrullerade vaggarna på plattformarna. Det fanns taggtråd under plattformskanten för att förhindra att flyktingar kryper längs spåren, och till och med nödsituationen var blockerad - det enda sättet att lämna när ett tåg bröt samman var att gå längs spåren till närmaste västra station.
På ytan togs alla referenser till dessa stationer bort; DDR ville inte påminna sina medborgare om att det fanns tåg som buldrade in och ut ur det kapitalistiska västern strax under deras fötter. I dag påminner ingenting passagerare om att dessa stationer, nu glatt målade i gula och gröna, en gång hade varit i ett annat land - utom kanske en vagt klustrofob atmosfär.
Även om det inte finns några konkreta spår av U6s spökstationer, finns det en gratis utställning om ämnet på Nordbahnhof S-Bahn-station (ingången på Gartenstrasse, på mezzaninen), som är öppen under stationens driftstimmar.
Stationerna verkar mindre och mer trångt än de längre upp på linjen, men det kan visserligen vara min fantasi. Atmosfären verkar inte påverka skolklasserna vid Naturkundemuseum eller den bullriga gruppen spanska turister som går in i vagnen vid Oranienburger Tor för den korta hoppet till Friedrichstrasse.
Bahnhof Friedrichstrasse är en av de viktigaste stationerna i Berlins historia. Till skillnad från de andra GDR-spöksstationerna omvandlades det från en tidigare centralstation för tunnelbana, pendlare och regionala tåg till en större gränsövergång och blev en flaskhals där människor från det kapitalistiska väst och från arbetar- och bönderstaten passerade varandra osynliga.
Stationens anläggningar och tunnelbanestationen var endast tillgängliga för passagerare från västerländska sektorer som flyttade hit. Västerländska medborgare kan också utnyttja gränsövergången och komma in i DDR här, efter att ha passerat genom en labyrintisk labyrint av tunnlar och gångvägar utformade för att förhindra direkt kontakt med DDR-medborgare.
Östra Berliners å andra sidan kunde inte komma in i U- eller S-Bahn - det enda sättet att lämna DDR var att åka på en långdistans till Västtyskland. För att göra det var GDR-medborgare tvungna att passera genom den så kallade Tränenpalast, tårspalatset, en byggnad på torget norr om stationen som uppfördes 1962. Uttrycket härstammar från de tårsamma adjöerna som ägde rum framför byggnaden, där familjemedlemmar med resetillstånd måste säga farväl till sina släktingar.
Efter murens fall blev den blå glaspaviljongen i Friedrichstrasse ett kulturellt centrum för konserter och avläsningar och förvandlades så småningom till Tränenpalast-museet 2006, vilket gjorde det möjligt för besökare att återuppleva upplevelsen av att officiellt korsa från DDR till Västberlin.
Denna berättelse är skriven av Marcel Krueger och dök ursprungligen ut på Slow Travel Berlin, som publicerar djupgående sändningar från staden, kör intima turer och kreativa workshops och har producerat en egen följeslagarguide full av insidertips.
