Palestinierna är inte riktiga - enligt vissa människor. Deras identitet är en förfalskning som bara drömdes upp som en politisk manöver för att undergräva Israels existensrätt. Även om antalet människor som kallar sig”palestinier” är över fyra miljoner, kommer du att söka igenom bild efter bild av den östra kanten av Medelhavet genom att försöka hitta sitt hem och spåra olika prickade, streckade och solida linjer som dyker upp i så många färger som det finns betydelser bakom dem.
Medan Israel bara är en liten skiva i utkanten av den arabiska världen, är Palestina den mindre "ingenstans" som finns mellan och bland dess invecklade gränser. Palestina är inte riktigt i någon definition efter verklig Hiroshima-internationellt-samhälle, men du kan fortfarande besöka. - såvida du inte har publicerat stöd för Boycott Divestment and Sanctions-rörelsen, i vilket fall det finns ett reseförbud mot dig som gäller i Israel, och du måste komma in via Jordanien.
Jag besökte Palestina flera gånger sommaren 2016 efter att ha lärt mig om det främst från judiska israeler och historiker uppvuxna i väst.
Ramallah blev de facto politiska huvudstaden för palestinierna efter 1967: s sexdagars krig. Som ett resultat har den en gång lilla arabiska kristna staden blivit en kosmopolitisk stad med lyxlägenheter, ett litet men ändå mångsidigt nattliv och en flod av shoppare som besöker staden med färre än 30 000 invånare varje dag. Det enda som skiljer det från de mycket större storstadsområdena i närheten av Jerusalem och Tel Aviv är barnens närvaro. Inom samhället som har litet intresse för alkohol tillbringar stora familjer sin fritid och slingrar sig mellan utloppsgalleriorna, leksaks- och godisaffärer som lyser upp gatan långt efter midnatt.
Jag tillbringade mycket av min tid i Holy Land för att undersöka biljardrummen och deras respektive poolhajar - från Tel Aviv till Tiberias, Ramallah till Nablus, jag måste ha spelat på minst ett dussin bord. Jag kan säga er att du i Tel Aviv sannolikt hittar ett beat-up-bord med trasiga ledtrådar och en rad berusade spelare som är lätta på spelets regler, men kan skjuta rakare än Minnesota Fats. Vid denna rökiga biljardhall i Ramallah var varje bord oklanderligt och poolspelare, både unga och gamla, hade en verklig uppskattning för spelets stil - även om de kämpade för att sjunka 8-bollen på under trettio minuter.
Västbanken finns i ett bisarra fastighetsuniversum där landet har ett extremt högt (ekonomiskt och religiöst) värde, men väldigt få unga palestinier har tillräckligt med pengar för att ha en egen lägenhet. Dessutom diskuteras vattenrättigheter hårt mellan den palestinska myndigheten och det israeliska vattenföretaget Mekorot som kontrollerar många av brunnarna, vilket innebär att en helt ny stad som Rawabi kommer att vara helt ledig (även med intresserade hyresgäster) eftersom den inte har tillgång till vatten. Resultatet är enorma mängder fastigheter som byggs över hela Västbanken som går oupptagna i flera år, som dessa strukturer i Nablus, som så småningom kan rivas ner utan att ha en enda invånare.
Paus
sponsrade
5 sätt att komma tillbaka till naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 september 2019 Nyheter
Amazonas regnskog, vårt försvar mot klimatförändringar, har bränt i veckor
Eben Diskin 21 aug 2019 Kultur
Se: Unga, homosexuella och palestinska
Amanda Machado 17 juli 2016
Slutet på Ramadan, när man observerar muslimer snabbt i en månad, präglas av den helglånga semestern Eid al-Fatir. Under två dagar bryter gatorna på Västbanken ut i färg när varje muslim firar och visar upp sina nya stilar. Eftersom man dricker alkohol strider mot islamens regler, firar många genom att äta sötade dadlar, kofta kebabs och tahini-baserade halva, och genom att gå på shoppar med en entourage av sin familj och närmaste vänner. Dessa fem pojkar som sträcker sig i Nablus centrum visar det bästa av palestinska Eid-mode.
En ung man som jag stötte på på Martyr's Square i Nablus dalen inbäddade, beslutade att visa mig en lokal hemlighet: en poolhall som ligger i en grotta i utkanten av en klippa några hundra meter ovanför staden. Ingen bar, inga vattenpipor, ingen mat, ingen musik: de enda tecknen på mänsklig närvaro var fyra perfekt balanserade bord renare än en matta i ett osmanska palats - det var ett helgedom som var avsett för att dyrka biljardens rena geometri.
Den svåra minibussen lämnade Nablus för Jericho och gjorde ett utökat stopp framför ett nedslagen lägenhetstorn nära den södra toppen av Nablusdalen. En man sålde bomullsgodis från en beat-up bil med den igenkännbara glassbilssången som spelades genom en högtalare. Att köra över Västbanken kan vara nedslående på sommaren - även om ett svalnat landskap slits upp av konflikter och en rörlig mur som återspeglar det internationella samhällets flyktiga anknytning till moderna koncept som suveränitet och mänskliga rättigheter, kan också avslöja vackra byar som ligger på toppen av böljande sluttningar.
En man sköljer den mineralrika leran från magen efter att ha tagit ett dopp i Döda havet. Bakom mig är den självutnämnda lägsta baren i världen och dold i fjärran är Allenby Bridge, Västbankens port till Jordan och resten av den arabiska världen. På vänster sida är den 11 000 år gamla bibliska staden Jeriko, som styrdes av den palestinska myndigheten sedan de första Osloavtalen 1994. Jeriko tros vara den äldsta bebodda staden i världen sedan upptäckten av en periferimur som bevakade dess tidigaste invånare, men detta verkar inte vara av stort intresse för israelerna och palestinierna som jag talade med, som sa till mig att det var för varmt, för tråkigt och för avslappnat. En lokal hyttförare beskrev sin hemstad som den enda delen av Palestina som Israel inte ville ha. Inte en dålig semester plats om du är en arkeolog, dock.
Paus
sponsrade
Japan, upphöjd: En 10-stadstur för att uppleva landets bästa
Selena Hoy 12 aug 2019 sponsrad
Omotenashi: 5 sätt att utnyttja traditionell japansk gästfrihet på din resa
Sarah Fielding 12 aug, 2019 utomhus
Förlusten av ett olivträd i Betlehems nakna kullar
Nikki Hodgson 31 maj 2013
Yasser Arafat drev den palestinska befrielsesorganisationen och var ordförande för den palestinska nationella myndigheten i ett decennium som medlem av Fatah-partiet, som han grundade. Han var en terrorist för många, en hjälte för andra. Sedan hans död 2004 har hans bild tagit sitt eget liv som en symbol för palestinsk nationalism och motstånd mot den israeliska ockupationen. Det finns lite om livet i Palestina som inte kräver en lång och grundlig förklaring, och det faktum att en man bakom terroristattacker som dödade tusentals israeler var också en av de viktigaste figurerna i Oslo fredsavtal på 1990-talet visar att ofta obekväm sanning.
Det finns få debatter som hålls hårdare mellan Israel och palestinierna än om hur mördare framställs i medborgerlivet. Den praxis att hedra "martyrer" som dog attackerande soldater eller civila från andra sidan den gröna linjen går årtionden tillbaka. I städer som styrs av den palestinska myndigheten, en serie "Martyr's" torg, gator och väggmålningar (som den här i Ramallah), firar palestinierna som genomförde terrorhandlingar. Samtidigt hedrar plack och museer i Tel Aviv israeliska organisationer som Irgun, som Israels första premiärminister kallade”det judiska folks fiende” för att begå terrorhandlingar. Återigen blev ledaren för dessa”fiender” den första israeliska premiärministern som vann Nobels fredspris för sitt fredsfördrag med Egypten 1978. Bara fyra år senare inledde denna premiärminister det starkt upopulära Libanon-kriget 1982, som såg massaker av ett flyktingläger av israeliska allierade medan israeliska soldater stod vid. Debatten om vilken sida som hedrar mördare är långt ifrån slut, eftersom den palestinska myndigheten för närvarande spenderar miljoner dollar på stipendier till familjerna till de som har dött eller fängslats för att ha attackerat israeler, vare sig det är med en bombe, pistol eller kökskniv. Om en ny fredsavtal någonsin skulle ske, verkar det osannolikt att dessa stipendier inte skulle vara i framkant av diskussionen.
