Miljö
Redaktörens anmärkning: Hösten 2013 följde Jake Norton, Peter McBride och David Morton Gangesfloden i Indien från dess riktiga källa till havet och började sin resa över 18 000 fot i sluttningarna av Chaukhamba IV i Garhwal Himalaya och slutade sex veckor senare på Ganga Sagar i Bengalbukten. GangaS2S Expeditionen möjliggjordes genom generositet av sponsorerna Eddie Bauer, Microsoft Surface, National Geographic, Ambuja Cement Foundation och Tom & Julie Hull. En dokumentär film om deras resa och berättelsen om Ganges kommer snart.
* * *
RIVERS FÖRESKRIVES för att börja som trickar … små, slingrande rivuletter som kommer från en fjäderfjäder och kaskad nedför en mild kulle och förenar krafter med andra trick när de gör sin resa till havet. Eller, åtminstone det är vad jag alltid tänkte. Men inte här.
Vid 13 200 fot i Garhwal Himalaya i Indien, på en plats som kallas Gaumukh - eller "Cow's Mouth" - föds en flod. Här skuggade väggar i det rivna istornet brant 300 meter över dalbotten. Korsade toppmöten som är klädda med is och snöstråle från horisonten, och den periodiska kraschen av stenblock som släpper från isklipporna är allt som punkterar det stadiga, oavbrutna, åskande bruset från Gangesfloden vid dess källa.
Från glaciärens mun kommer vatten ut i en torrent - 33-graders vatten, bärt av is och snö och höjd, rasande och skummande och rivande vid väggarna som begränsar det. Det är mjölkbrunt vatten här, som redan bär en stor belastning av sediment, last floden kommer bara att lägga till när den går ytterligare 1 600 mil till Bengalbukten.
Rädsla är det ord som kommer till minnet: Floden är raseri. Kallt, starkt, oförlåtande. Och ändå också närande, ge, bry sig, upprätthålla - kontinentens livsblod, fysiskt och andligt.
Ganges - eller Maa Ganga,”Mother Ganges” - tros ha kommit från Lord Shiva, förstörelsens Gud i hinduiska panteon. Han är en gudom som ska vara både vördad och fruktas i lika stor utsträckning. Hans raseri är stark, med kraften att skapa och helt förstöra. På samma sätt är hans största skapelse, Ganges, raseri, skapelse och förstörelse. Som Salman Rushdie så vältaligt uttryckte det, raseri … driver oss till våra finaste höjder och grovaste djup. Av raseri kommer skapelse, inspiration, originalitet, passion, men också våld, smärta, ren orädd förstörelse, att ge och ta emot slag från vilka vi aldrig återhämtar oss. Furyen förföljer oss; Shiva dansar sin rasande dans för att skapa och även för att förstöra.”
Under de kommande sex veckorna skulle mina lagkamrater David Morton, Pete McBride, och jag vara en del av denna raseri. Vi skulle försöka klättra till den högsta källan till Ganges, på sluttningarna av Chaukhamba IV, som tornar sig över toppen av Gangotri-glaciären, och sedan följer flodens rasande, heliga kurs till dess slut i Bengalbukten. Vi var här för att berätta en historia … en komplicerad berättelse om en flod, en gudinna, en orolig vattendel som är vördad och förskönad, deifierad, dammad, avledad och, på platser, helt förstörd.
Bhagirathi toppar från Sundarvan Basecamp, Gangotri Glacier, Garhwal Himalaya, Indien
Enligt legenden utförde den stora kungen Bhagiratha en tapasya - eller meditationstankar - i tusen år nära denna plats på Gangotri-glaciären i hopp om att behaga Lord Brahma, skaparen, och för att locka honom att föra tillbaka Ganga-vattnet till jorden så att han kunde utföra heliga ritningar så att hans förfäder kan undkomma samsara (dödens och återfödelsens cykel) och uppnå moksha (transcendens från den jordiska världen). Genom att känna till det hårda vattnet i Ganga - i deras fall till jorden från himlen - skulle förstöra världen nedan, bad Bhagiratha till Lord Shiva för att hjälpa honom. Shiva lägger snabbt ut sin massa av tjockt, dreadlocked hår, fångade Ganga och bromsade hennes härkomst.
Vår # GangaS2S-expedition började här, i de höga topparna i Garhwal Himalaya. Gangotri-glaciären - en av de största i Himalaya - flödar i cirka 30 kilometer genom denna dal, med sin eon-långa kamp som snider några av de mest dramatiska och inspirerande topparna i världen. Under de granitiska tornen i Bhagirathi, Shivling, Meru och Chaukhambas, surrar vattendrag på den glaciala ytan … de första vattnen i den mäktiga Ganges. Men här, under de heliga topparna vid flodens födelse, är det känt med ett annat namn: Bhagirathi-floden.
Det är här floden börjar sin gudomliga kurs, en som kommer att ta den över Indiens hjärta och ge spirituell och fysisk näring till cirka 400 miljoner människor på vägen. Vid sin födelseort är Ganges fräsch, ren, vild och fri … långt ifrån vad den blir på sin långa resa till havet.
Vid den heliga sammanflödet mellan Bhagirathi och Alaknanda vid Devprayag, föds Ganges-floden
År 2006 avslutades en 45-årig dröm om Indien - tänkt av landets första premiärminister, Jawaharlal Nehru - den monströsa Tehri-dammen. Tehri, som återförs i Bhagirathis styrka och vatten, är den högsta dammen i Indien och en av de största i världen. Det kommer så småningom att leverera uppskattningsvis 2 000 MW vattenkraft till Indiens hungriga ekonomi, samt 325 miljoner liter dricksvatten till Delhi och stadsområdena Uttar Pradesh och Uttarakhand. Vattnet som hålls kvar av dammen ger dessutom bevattning för cirka 670 000 tunnland mark.
Detta har inte kommit utan kostnad. Över 100 000 människor flyttade från sina förfäder städer och byar för att göra plats för dammen och sjön den skapade. Själva dammen ligger utanför det centrala Himalayas seismiska gap, ett område för geologiska flyktigheter där jordbävningar är vanliga och jordbävningar över 8, 4 förväntas uppstå - en storlek överstigande dammens tolerans.
Och naturligtvis finns det den heliga kostnaden: Störningen av den mest vördade vattenvägen i Indien tas inte lätt. Sedan dammen gick i drift har flödet i Bhagirathi minskat från i genomsnitt 1 000 kubikfot per sekund (cfs) till ungefär 200 cfs och under. Ibland sägs flödet av Bhagirathi nedanför Tehri minska till ingenting - en viktig fråga eftersom dessa vatten är de heligaste som kommer från Gaumukh. I bilden ovan kan man lätt identifiera den vilda och fria Alaknanda med sin brunfärgade tack vare dess snabba flöde och stora belastning av slam; de gröna vattnen i Bhagirathi har däremot tappat all sin slam uppströms om Tehri-dammen och får en livlig grön färg.
Böner på kvällen Ganga aarti i Rishikesh
De troende utför aarti, en puja till Ganges, på Parmarth Niketan Ashram i Rishikesh, Indien.
Paus
sponsrade
5 sätt att komma tillbaka till naturen på The Beaches of Fort Myers & Sanibel
Becky Holladay 5 september 2019 Kultur
De mest fascinerande platserna du behöver se i Hyderabad, Indien
Visithra Manikam 25 september 2019 Nyheter
Amazonas regnskog, vårt försvar mot klimatförändringar, har bränt i veckor
Eben Diskin 21 aug 2019
Diyaas på bredden av Ganges vid Rishikesh
Varje kväll i Rishikesh, när solen bleknar bakom de skogsklädda Shivalik-kullarna och himlen är målade med subtila nyanser av rött, rosa och lila, de fromma och nyfikna samlas längs Ganges-stranden. Vid Parmarth Niketan, ett av de största ashramerna i Rishikesh, faller trongs ner till flodkanten för att sjunga, sjunga och förkunna deras hängivenhet och vördnad för Maa Ganga.
Ganga flyter full här, skumma vågor av siltförtjockat vatten rusar ut ur bergen och till de större Indo-Gangetic slätter. Det är verkligen livets vatten: Den snösmälta som sprider sig från bergen på slätten håller direkt liv för de 400 miljoner som bor i vattendraget, och den ger näring av ris, sockerrör, linser, potatis och vete som hjälper till att mata uppskattade 1, 26 miljarder invånare i Indien.
Det är inte konstigt att Ganges dyrkar - och har varit i årtusenden. Vid Parmarth och dussintals andra platser på Ganges vid Rishikesh dröjer Ganga aarti (erbjuder) långt efter att solens sista strålar har spridit sig ut på natten. En mjuk, orange nyans från tusentals hängivena diyaas (oljelampor brinnande ghee) förvandlar det mörkade landskapet till ett av värme när myriad röster kombineras till en chanting crescendo. Snart är floden själv tänd med diyaas, deras små lågor vaggade i bananbladiga båtar, bobbing i erbjudanden tack till Maa Ganga.
Dhobi Ghat längs floden Yamuna, Agra, Indien
Varje år besöker uppskattningsvis tre miljoner människor Taj Mahal, den ikoniska Moghul-byggnaden som byggdes av kejsaren Shah Jahan 1632. Ligger vid stranden av floden Yamuna - en av Ganges främsta bifloder - talar Taj till den stora historien av Indien och dess oroliga framtid för dess vattenvägar.
I Dhobi Ghat (bokstavligen, tvättställe) på Yamuna dämpas Taj: s eviga skönhet av föroreningar som här finns. En gång en stolt och livlig flod, Yamuna vid Agra är bara en skugga av hennes förflutna. Äldre - som Ganges - som gudinnan Yamuna, tror hinduer att ett bad i hennes heliga vatten ger frälsning.
År 1909 talade den imperialistiska tidningen i Indien om”det klara blå vattnet i Jumna [Yamuna]” som löper starkt över Nordindien. Idag flödar Yamuna som ett sjukligt, hett surr av svart avfall - mänskligt, industriellt, jordbruks - dess banker fodrade med skräp och avföring och sönderfallande rester. Uppströms dumpar de 17 miljoner invånarna i New Delhi mer än 50% av sitt avfall direkt - obehandlat - i Yamuna; som motsvarar cirka 1 900 MLD (miljoner liter per dag) obehandlat avloppsvatten som går in i Yamuna i Delhi. Dammar, vidarekopplingar och spärrar sifonerar Yamunas vatten för jordbruk och industri, vilket gör att floden knappt rinner alls i flera månader varje år.
Resultatet för floden är uppenbart; för Ganges lägger Yamunas förorening bara till sig när floderna samlas nedströms vid Prayag, den heliga sammanflödet vid Allahabad. Och för Taj är Yamunas problem sina egna: Grundvattennivåerna i Yamuna-bassängen har sjunkit upp till fem fot per år, vilket har lett till att Tajs grund har försvagats och sprickor dyker upp över sin antika fasad. Som professor Ram Nath sa i en artikel för Daily Mail: "Floden är en beståndsdel i dess arkitektoniska design och om floden dör kan Taj inte överleva."
Giftigt avloppsvatten från skinngarverier i Kanpur
Blått slamvatten fyller massiva fat i avloppsreningsverket i Kanpur. Fullt av krom, kalk och många andra giftiga kemikalier spolas ofta obehandlat rakt in i Ganges.
Arbetare med minimal säkerhetsutrustning kastar skinn i garvningsfat på en av Kanpur's många garverier
Om du har något av läder i ditt hem - skor, bälten, jackor, möbler - finns det en god chans att något av det kommer från Kanpur. En gång kallad”Manchester of the East” - för att återge Englands industriella episentrum - är Kanpur en viktig metropol i Uttar Pradesh, Indiens mest folkrika stat, och läderbrun har länge varit en grundpelare i ekonomin här.
Det är lätt att berätta när du kommer in i Jajmau, en övervägande muslimsk förort till staden och hem för de flesta av stadens garverier. När man kör sydväst från stadens centrum förändras saker abrupt: Moderniteten bleknar bort i en tvätt av låga byggnader blandade med shanties. Stenlagda gator förvandlas plötsligt till smuts, de snygga bilarna i centrum ersätts av sputrande tuk-tuks som rasar mörk rök, åskande lastbilar lägger på de potholade gatorna. Och det finns lukten: skarp, brinnande, skarp, en blandning av ruttnande kött och industrikemikalier som sitter tungt i luften.
Garverierna, även om de definitivt är ett problem, är inte alla dåliga. De tillhandahåller - och har i mer än 150 år - mycket efterfrågade jobb, särskilt till den ofta misshandlade muslimska befolkningen här. De producerar varor av exportkvalitet och tar in välbehövliga kontanter för Indien; 2012 exporterade Kanpur uppskattningsvis Rs. 4500 crore (ungefär 750 miljoner dollar) i lädervaror.
Men detta kommer med en enorm kostnad. Skadliga kemikalier som kvicksilver, arsenik och krom är grundpelarna i läderbrunning och efter användning blir kromavfallet sexvärt krom (Cr VI), känt för att orsaka många sjukdomar inklusive lungcancer, lever- och njursvikt och mer. Varje dag går tiotusentals arbetare in i garverierna i Kanpur, som ofta arbetar med liten eller ingen säkerhetsutrustning, hanterar och andas och tar in giftiga kemikalier under långa timmar. När solbränningen är klar behandlas avfallet i viss utsträckning av garverierna, och sedan, av regeringsmandat, föres genom ofta läckande avloppsrör till den regeringsdrivna avloppsreningsanläggningen, där det ska rengöras helt innan utsläpp i den närliggande Ganges. Men det finns många berättelser om garverier som antingen kringgår systemet och släpps direkt ut i floden, eller om regeringsanläggningen inte alls behandlar avloppsvattnet innan den passerar till Ganges. Enligt vissa uppskattningar tar Ganges i Kanpur emot upp till 130 miljoner liter obehandlat garveriavfall varje dag.
Paus
Nyheter
Amazonas regnskog, vårt försvar mot klimatförändringar, har bränt i veckor
Eben Diskin 21 aug 2019 Mat + dryck
11 indiska curryer som är oändligt bättre än kyckling tikka masala
Hyacinth Mascarenhas 7 januari, 2019 Nyheter
Den största privata sequoia lunden i världen är till salu
Eben Diskin 24 september 2019
Firar Durga Puja i Gai Ghat, Patna, Bihar
En pandal, eller staty, flyter i Ganges under Durga Puja
Vår ankomst till Patna, den största staden i Bihar, sammanföll med ankomsten av Cyclone Phailin - den näst största cyklon som någonsin har gjort land i Indien. Generellt sett är Bihar inte staten som är i norra Indien under översvämningstider. Här flyter Ganges full och tung över bördiga slättar och matas av två kraftfulla floder, Gandak och Koshi, som var och en dränerar massiva sträckor av Nepal Himalaya. (Koshi, tack vare dess förödande översvämningar genom århundradena har fått smeknamnet”Bihar-sorg.”)
Det var också sista dagen för Durga Puja, en av årets största hinduiska festivaler. Inte ens en cyklon kan stoppa firandet. I en förblindande storm med regndroppar av gumdropstorlek som peltade oss, korsade vi den snygga, våldsamma, vindpiskade Ganges vid Mahatma Gandhi Setu och ner till Gai Ghat. Här dansade en grupp av flera hundra unga män och sjöng och skrattade i den våldsamma stormen. En efter en drog de massiva, intrikat dekorerade pandaler eller statyer av gudinnan Durga ner till vattnet. Och, en efter en, dumpades statyerna med stor fanfare i det rusande vattnet. Nästan omedelbart började de brytas isär, huvuden separerade från kroppar, armarna är frilagda, fläckar av färgade - och ofta giftiga - färg blandade med den rödbruna släden i Ganga.
Vi såg när ett dussin eller fler pandaler pressades in i floden. När vi lämnade, blötade till benet och kameror lider, kom dussintals till för att möta samma öde. Och längs hela den stora floden, hände samma sak. Från Kolkata till Delhi och överallt däremell, dumpades tiotusentals - om inte mer - statyer ceremoniöst i floden, och vördnad för den heliga duschen av Maa Ganga som bidrog till hennes undergång.
10
En man ber i floden Hooghly vid Kolkatas Fairlie Ghat
De sista några hundra milen av floden Ganges är, liksom de flesta av den stora vattenvägen, i tvist. 1976 slutförde den indiska regeringen Farakka Barrage, en 7 350 fot lång avledningsdam som skickar Ganges-vatten från huvudfloden (som blir Padma vid den bangladeshiska gränsen, 11 mil från Farakka) in i Hooghly och till hamnen i Kolkata.
När Indiens största hamn, och matades robust av Ganges-Hooghly, började Kolkatas vattenförmögenhet att förändras i mitten av 1800-talet, när flodbanan växlade och mer vatten började strömma in i Padma och i dagens Bangladesh än i Hooghly-distributör. Denna process fortsatte i ett århundrade, vilket resulterade i kraftig försvagning av Kolkata hamn, vilket negativt påverkade djuphavsfarten där. Därför Farakka Barrage, som skickar upp till 40 000 kubikfot per sekund (cfs) vatten i Hooghly under torrsäsongen, vilket hjälper till att spola hamnen.
Även om det är bra för Kolkata, har vidarekopplingen skapat förödelse i det närliggande Bangladesh och tagit bort upp till 58% av flodens torrsäsongflöde. Denna minskning beskylls för den enorma förlusten av fiskfångster, ökad salthalt av dricksvattenförsörjningen, negativ påverkan på både risskörden och hälsan i kustskogens mangroveskogar och mer. Den resulterande vattenkonflikten orsakade undertecknandet av ett fördrag mellan de två delta nationerna 1996, men båda kräver fortfarande rättigheter till mer vatten än Ganges bär.
11
En äldre man ber till Maa Ganga vid Ganga Sagar, där Ganges möter Bengalbukten och havet
Vid Ganga Sagar spills slutligen Ganges-floden i havet, dess resa på nästan 1 600 mil är klar. En helig plats för hinduer, miljoner kommer hit varje år för att ge offer till Maa Ganga, att bada i hennes heliga vatten när de äntligen kysser havet och be.
Vattnet här ser välkomnande ut, och ett dopp i det ger välkommen lättnad från den svällande, 90+ graders värmen och undertryckande fuktigheten på Sunderbanöarna. Utspädd av massan i Bengalbukten är det lätt att glömma de plågor som Ganga har mött uppströms; här, allt du ser är vatten, spraya i dimma, krascha i vågor, dansa över fötter, stänk över huvuden … läka, närande, förlåta.
