Spirits + cocktails
“Gillar du det?” Retade min smakguide vid floden Antoine Distillery nära St. George's, Grenada. "Det är de svaga saker vi ger turister så att de kan ta det med flygplanet."
Jag var tvungen att kontrollera och se till att jag fortfarande hade hud runt halsen.
Den klara vätskan som jag just har dragit ner kändes som en slät cocktail av spökpeppar och butan, en snabb, djup brännskada kände jag glida från tungan ner i magen. Mitt ansikte doldade inte smärtan heller.
”Det är … de svaga grejerna?” Jag gispade när jag kände att magen långsamt löste sig upp från eldsaftet.
"Ja, lokalbefolkningen orkar inte med det, " svarade hon. "Vi börjar med detta."
Hon dunade en klar flaska med en röd etikett framför mig, hela 75 procent ABV-rom som jag är ganska säker på att också användes för att rengöra medicinska tillbehör.
"Du försöker det här nästa."
Det var sadistisk gästfrihet från hennes sida, men det verkade helt lämpligt på denna plats där ingenting är subtilt. "Kryddö" Grenada är en plats där varje smak - från soltorkade choklad till kryddig gryta till jetbränslen - är starkare och mer fullständig än du hittar någonstans i Karibien. Dess invånare använder vad ön tillhandahåller för att skapa den typ av terroirdrivna biljetter som människor korsar hav för. Och det är bara en tre timmars planresa från Miami.
Ett välkänt namn som skapar några okända smaker
Öarna Grenada - som också inkluderar Carriacou och Petite Martinique - är en väv med ljusa färger och robusta smaker. De färgglada sluttningarna är fyllda med blommande bougainvillea och paradisfåglar, mogna bananväxter och kokospalmer.
Den frodiga vegetationen och växtsäsongen året runt gör det möjligt för jordbrukarna att producera allt från kål till grapefrukt, mango till sötpotatis och naturligtvis öns berömda muskot, kanel och choklad.
Jag kunde ta in landskapet och ta ett prov på Grenadas smaker medan jag seglade kusten med Danny Donelan, en grenadisk inföding som talade med en antydning av en holländsk accent. Han kör Savvy Sailing Adventures ombord på sin 43 fot, skönare från Grenadian.
Den varma brisen pressade oss när saltluften förbättrade smakerna av gurkmejabollar, oststrån och Grenadiska choklad serverade ombord. Vi tyckte om rompunch gjord av en blandning av fruktjuicer och rums från öarna, och det smakade särskilt uppfriskande efter snorkling genom Grenadas undervattensskulpturpark, den första i sitt slag i världen.
Foto: Ed Shepherd Photography
Följande morgon tog jag en matlagningskurs på Grand Anse Beach, värd av Mount Cinnamon Resort som stod ovanför. Stranden är en av Karibiens finaste, en båge av ren vit sand bevakad av taggade gröna berg, med Mount Cinnamon sitter i slutet för att vakta över allt.
Anläggningens kock, Janice Edwards, började med att tända en vedeld under en stor metallpanna som bara några meter från det turkiska vattnet i Karibien.
"Det här är olja ner, " sa hon i en välkomnande ö-ton.”Vanligtvis äter du det här, du är hemma hos någon. De kastar allt de vill där för kött - kyckling, fläsk, get, leguan - och låter det koka hela dagen och dricka rom. Olja ner, det är en fest.”
Med det kastade hon ett bricka med hackad kyckling och fläsk i botten av krukan och ströde det fritt med gurkmeja, vitlök, peppar, kanel och muskot.
"Vi brukade leverera nästan all världens muskot, " sa hon stolt när hon fortsatte att dölja köttet.”De flesta kanel också. Det är därför de kallar oss "kryddaö."
Hon fortsatte med att lägga brödfrukt ovanpå det kryddade köttet. Hon lade till grönsaker - paprika, lök och callaloo (en blandning av lokala greener) - fick oss sedan rulla brödklimpar för att sätta på toppen. Hon toppade potten med kokosmjölk och satte den på elden.
När oljan ner kokade, satt vi under en palmträd och provade ungefär ett dussin Grenadiska rums. Var och en smakade tydligt som något, oavsett om det var sockerrör, melass eller tunnkol som kommer med åldrande. Smakerna gjordes särskilt rik av den varma brisen som blåste på Mount Cinnamons strand. Ingen smakade som någon rom jag hade köpt från hyllan hemma.
Cirka en timme senare skopade kocken Janice ut den ångande, kryddig gryta och pläterade den framför oss. Det luktade som en skarp curry, med mjuka anteckningar av kokosnöt. Oljedunens smak var var och en distinkt men ändå blandad perfekt. Kremen från kokosnöt och fettet från köttet absorberades i den stärkelsefulla godheten hos brödfrukt och klimpar. Paprika och grönsaker tillför sötma och värme, vilket skapade en spektakulär blandning av smaker i en lika spektakulär miljö.
Nästan all mat är lokal mat på Grenada
Skönheten i Grenadas smaker ligger i deras äkthet. Allt du smakar kommer från landet och dess folk. Och saker här görs fortfarande för hand som de var för hundratals år sedan.
Du hittar det på platser som Belmont Estate Chocolates, ett slags karibiskt Wonka-land där du hittar arbetare som bokstavligen dansar ovanpå kakaobönor när de torkar i solen. Gamla kvinnor sorterar bönorna efter storlek så att de kan krossas i små maskiner, och du kan turnera i produktionsrummen där bönorna förvandlas till den finaste mörka choklad på halvklotet.
Foto: Belmont Estate Grenada / Facebook
Chokladerna smakar som växter, med inslag av nöthet och en bitter anteckning som poppar ut under sockret. Ingen av dem dödas med sötningsmedel som den choklad du kan hitta någon annanstans. Det är bara den naturliga smaken av Grenada innesluten i ett gyllene omslag.
Du hittar också den äktheten tillbaka vid floden Antoine, ett destilleri som går tillbaka till 1785 och inte har förändrats mycket under de senaste 235 åren. Den slingrande enheten till huvudanläggningen är fodrad med 10 fot högar med kasserade sockerrörskal. De upphör precis utanför ett två våningar vattenhjul som matas av vatten som sipprar ner från toppen av ön. Hjulet driver sockerrörkross, som extraherar sockerrörssaft som används för att göra rom.
För ett par hundra år sedan, så krossade varje destilleri sin käpp. Idag är detta det enda hjulet i denna storlek som används för romproduktion.
Efter krossning tas skallen med en handvagn och kastas utanför, där de så småningom bränns för att bränna destilleriets kopparpannor. De jäsande "tankarna" är inte så mycket tankar utan stora betongbad där romen lämnas att jäsa i friluft och absorberar jäst från öluften. De gamla stenstrukturerna ser ut som den typ av reliker du skulle gå förbi i forntida destillerier som har omvandlats till museer eller samarbetsytor. Men dessa är fortfarande i aktion och pumpar ut 150-bevis rom varje dag som vädret tillåter.
I vitstenens gränser i floden Antiones smakrum var det min tur att prova lokalbefolkningens 150-bevisiga rom, som är olagligt att flyga med på grund av dess höga brännbarhet.
”Är du redo?” Frågade min smakprov när hon hällde den i en liten plastkopp, som överraskande inte smälte. De enda andra gångerna som jag försökte 150-proof rom var efter att jag redan hade konsumerat ungefär min kroppsvikt i Margaritas. Jag var också den oförstörbara åldern av 21 år, då du antagligen kunde svälja en hel flaska frostskydd så länge du hade en tillräckligt bra chaser.
”Självklart är jag det!” Sa jag med fullständigt inriktad bravado. Jag tog rummen och slängde den i min mun, höll den där i några sekunder tills hela munnen stickade. Jag svälte den och kände brännskadorna på öarna belägga hela min övre hälft. Min mun var dum, och tydligen rivde jag.
”Nu ni Grenadian!” Skrattade min guide.
Efter att ha känt mig som jag hade ätit igenom det mesta av ön på bara några dagar, och med vit het rom som gick genom min blodomlopp, var hon inte så långt borta i det ögonblicket.
