I september 1768 sattes Prithvi Narayan Shah, kungen av Gorkha Kingdom i det som nu är centrala Nepal, vid läppen av Katmandu-dalen och förberedde sig för att den skulle övervinnas. I veckor hade Shah och hans 20 000 trupper långsamt kvävt staden genom att blockera viktiga handelsvägar i de omgivande kullarna, och hängde vid vägkanten och fångat smugglare som tog in förråd. Slutligen låg så många som 60 000 hushåll i dalen nedanför på hungersnöden och skulle inte kunna hålla ut mycket längre.
Shahen skickade sina trupper för att infiltrera omkretsen av Katmandu, där, berättelsen berättar, kvinnor stod vid sina fönster och försökte avskräcka inkräktarna genom att dumpa vatten snört med chilipulver på dem. Män gick ut på gatorna för att pröva sin direkta strid. Insatserna var förgäves, och kungen av Katmandu tvingades fly från staden. Inte långt efter erövrade Shah också dalens två andra stadstater, Lalitpur och Bhatkapur. Det var 1769, och Kathmandu Valley var officiellt under Gorkhali härskar.
Eftersom historien vanligtvis ler mot segrarna, är Prithvi Narayan Shah idag en av de mest berömda figurerna i nepaliens historia. Hans framgångsrika kampanjer i dalen och bortom förenade rivaliserande riken för första gången till en sammanhängande nation som slutligen skulle bli Nepal. Fram till början av 1900-talet var landet känt som Gorkha Rajya, eller Gorkha Kingdom. Det som idag kallas det nepalesiska språket var en gång Gorkhali.
Dessa dagar står Prithvi Narayan Shahs palats fortfarande i staden Gorkha, 140 kilometer väster om Katmandu. Staden var rikets huvudstad tills Shah flyttade den till Katmandu efter stadens erövring. Nyfiken på att spåra Nepals historia tillbaka till sina rötter, åkte min vän och jag till Gorkha, en fem timmars bussresa från staden.
Att ta sig till Gorkha
Gorkha är en bra flykt från Nepals turistspår och är en enkel sidutfärd om du reser till Pokhara. Staden ligger ungefär halvvägs mellan Kathmandu och Pokhara, 24 kilometer norr om Privthi Highway.
Om du avgår från Katmandu, gå till Kalanki i den sydvästra delen av staden och hitta alla bussar eller mikroar på väg till Pokhara, eller åtminstone till Abu Khaireni. Dessa bussar åker ofta hela dagen, men kommer dit tidigt för fall. Resan tar cirka fyra timmar och kostar cirka NPR 200 *. Gå av vid Abu Khaireni, som är där vägen till Gorkha bryter av från huvudvägen. Därifrån, ta en buss på väg upp till Gorkha; resan är ungefär en timme och kostar cirka NPR 50.
Det är möjligt att boka en plats på en direkt buss som avgår från New Bus Park, men ofta bara hoppar du på en buss i Kalanki kommer du dit lika snabbt.
Om du avgår från Pokhara, hitta alla bussar som går till Kathmandu och gå av vid Abu Khaireni, ungefär en tre timmars resa.
För att återvända från Gorkha, gå till bussstället på toppen av Gorkha Bazaar. Det finns tre dagliga bussar till Pokhara och 10 till Kathmandu.
* Vid tidpunkten för publiceringen, 1 Nepalesiska rupier (NPR) = 0, 01 US $
I staden
Vår resa började när Kathmandu-trafiken gav plats för gröna kullar, och vi passerade byar med lera och halmtak, deras distinkta och uppvärmande lukt - lukt av boskap, rök och mänsklig svett - och pressade sig in i sprickorna i vårt fordon.
Så småningom anlände vi till Gorkha Bazaar, en livlig gata med fastigheter med elektronik, smycken och kläder från Kina.”Är det palatset?” Frågade min vän och pekade upp.
Ja, alla i staden bekräftade, det är palatset där uppe. 1 500 steg upp.
Var de ska bo
Gurkha Inn är lätt det bästa hotellet i stan. Det är precis utanför huvudvägen, och till skillnad från de flesta boende har fördelen att vända ut över dalen, så på klara dagar får platsen utsikt över de omgivande kullarna. Hotellet har också en trädgård och uteplats.
Var dock försiktig - vissa rum är mörka och fuktiga, så se till att titta på några innan du slår dig ner. Räkna med att betala NPR 1000 för ett dubbelrum.
Prithvi Narayan Shahs palats är känt som Gorkha Durbar och sitter och prydar en ås ovanför staden. Komplexet är ett palats, fort och tempel allt i ett och är den huvudsakliga rest av Prithvi Narayan Shahs styre i Gorkha.
Jag gillade det faktum att palatset lordade över sitt rike på detta sätt, till synes kraftfull, avlägsen, otillgänglig, allvetande. Det påminde mig vagt om Kafkas slott och kände mig lämplig som landets erövrare. Vi tittade på den, liten och obetydlig. Jag undrade om Shah någonsin blev ensam där uppe.
Nästa dag åkte vi till palatset. Vi passerade genom den äldre delen av byn, kullerstensgator och gamla helgedomar.”Vilken väg till palatset?” Frågade vi när vi kom över människor.”På så sätt upp”, var det oundvikliga svaret. Det tog inte lång tid innan vi hittade trapporna som ledde till palatset.
Att ta sig till Gorkha Durbar
På höger sida av bussstället på toppen av Gorkha Bazaar finns en kullerstensgata som lutar något uppåt mot turistbyrån. Ta gatan och följ den när den ormar runt det vita Mahadev-templet. Du hamnar på en torg med Gorkha-museet i ena änden och en spårkarta i den andra.
Leden upp till Gorkha Durbar ligger bara längre ner till höger från kartan. Sedan börjar en brant, timmes lång stigning uppåt. Vandringen upp kan vara tröttsam, men det finns gott om små tebutiker längs vägen om du behöver stoppa och vila.
När vi klättrade fast solen oss vindiktigt under tummen. Det var också ovanligt fuktigt, och när vi blev högre började jag känna mig alltmer utmattad och yr. Jag antog att hallucinationer hade blivit bättre av mig när jag började se bloddroppar sprutna över vägen. Då var det mer blod, och människor som bär stora rispåsar droppande med blod. Vi kom på en huvudlös get läggs upp bredvid vägen; dess ägare flådade slaktkroppen. Det verkade vara offrande dag - inte en bra dag för getter.
Efter ungefär en timmes brant stigning nådde vi palatset.
Geiter var utspridda över slottets lokaler. På halvmånedagen i månmånaden, liksom andra viktiga datum, tar bybor sina getter, kycklingar och bufflar för att offra till gudinnan Kali, den destruktiva inkarnationen av Lord Shivas konsort, Parvati. Inuti templet såg jag när en präst stod över en get och halshuggade den snabbt. Hans jämnhet och hastighet var imponerande.
När man ska gå
Medan Gorkha Durbar är öppen året runt, motsvarar den bästa tiden att gå med Nepals vandringssäsong, från oktober till maj. Ofta, från juni till september, kan vädret vara varmt och fuktigt, och monsunmolorna döljer alla vyer över de omgivande bergen. Vintermånaderna kan också vara kyliga, även om det är relativt ovanligt.
Vad att ta med sig
- Bra promenadskor - leden är stenlagd med sten hela vägen, men kan vara lite svår.
- Gott vattenförsörjning - Flaskvatten finns längs leden upp till Gorkha Durbar, men det blir billigare om du tar med dig ditt eget.
- Nepaliisk frasbok - Leden upp till Gurkha Durbar passerar hus där människor ofta arbetar eller kopplar av utanför - utmärkta möjligheter att prata och lära sig mer om området.
Den andra huvudattraktionen för besökare i Gorkha är palatsmuseet, som innehåller artefakter och målningar från Privthi Narayan Shahs dagar. Efter att ha slingrats runt åsen och undersökt några gamla fort som nu är ockuperade av armén, tog vi oss tillbaka ner till staden, där museet ligger. När vi försökte komma in, stoppade en vakt oss. "Museet är stängt idag, och imorgon och nästa dag också, " sa han osympatiskt.
Vi åkte till nästa dag till Katmandu, så museet måste vänta till nästa gång. Vi åkte, gick ner på kullerstensgatorna, och jag såg tillbaka upp i riktning mot palatset och föreställde mig Privthi Narayan Shah som tittade ut över hans rike för många århundraden sedan.
På norra sidan av palatset är stenuppföringar uppförda för att hedra Privthi Narayan Shah.
Vad mer att göra i Gorkha
Gorkha Durbar är stadens största attraktion. Det finns dock andra platser i området som är värt att utforska. Även om det stängdes när jag passerade genom låter Gorkhamuseet coolt. Byggnaden i sig är vacker, ett annat palats i Newari-stil byggdes 1835. Inuti finns det artefakter från eran av Privthi Narayan Shah - kanoner, gevär, pilar, spjut, till och med hans tron.
På toppen av kammen nordost om Gorkha Durbar ligger Upallokot, ett gammalt fort. Leden som leder till fortet vindar genom tyst skog, förbi moderna armébaracker. Det är en liten och relativt obemärkt struktur, men ändå en intressant historia.
Strax ovanför bussstället i Gorkha Bazaar ligger Ratna-templet, Nepals sista kung. Runt området finns också en mängd små tempel.
