Spirits + cocktails
Du uppskattar inte moderna bilchock förrän de inte är där. När de stötte på franska vingårdar i mitten av januari i Peugeot D4-skåpbilen på 1960-talet, var chockerna inte där, och inte heller sätena. Höbalar dämpade turen när kall luft träffade mitt ansikte och kylde mina händer genom läderhandskar. En låda med Bourgoin Cognac studsade tillsammans med mig när dess producent, Frédéric Bourgoin, körde till en utsiktspunkt över vingårdarna som har varit i hans familj i nästan 100 år.
En Instagram-vänlig vintagevagn och en rustik vingårdstur är inte den sida av Cognac som amerikanerna är mest bekanta med - den sidan är generellt förknippad med pengar, god mat och morföräldrar.
Medan Cognac i sin helhet lutar sig mot sin långa historia och rykte, finns det också högsta varumärken och innovatörer i äldre företag som håller Cognac fräsch och spännande. Om du är uppmärksam på vad som händer med Frankrikes mest berömda ande eller, ännu bättre, besöker Cognac för dig själv, kommer du att upptäcka att nybörjare och innovatörer förvandlar Cognac till en destination, inte bara ett digif.
Producenter omfattar globalt inflytande, pengar tradition
Foto: Cognac Frapin
Cognac (anden) destilleras i Cognac-regionen i västra Frankrike från ett vin tillverkat med druvor i samma region. Det finns cirka 5 000 vingårdsägare, 4 600 Cognac-producenter som både odlar druvorna och destillerar vinerna, och 400 som säljer Cognac under en anpassad etikett, enligt Encyclopedia of Cognac. Av dessa 400 utgör fyra 80 procent av alla sålda Cognac: Martell, Rémy Martin, Courvoisier och Hennessy, som själva utgör cirka 40 procent av Cognac i världen.
Cognacs rykte bygger till stor del på arbetet med dessa stora märken. Det finns en ny våg av Cognac-producenter som dock fångar uppmärksamhet och anledningen har mer att göra med innovation än med tradition.
Vid Bourgoin-destilleriet mellan städerna Cognac och Angoulême ställer ett rack med 10-liters fat en smakprovningsvägg. Geografiska kartor i rummet visar variationer - och likheter - mellan jordtyperna i de sex odlingsregionerna Cognac: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois och Bois Ordinaires. Ett skylt vid ingången står: "Spara whisky, dricka Bourgoin Cognac."
Skylten berättar. Bourgoin gör Cognac för whiskidrinkare eftersom Cognac aldrig har varit för fransmännen, förklarar Bourgoin. Cirka 98 procent av Cognac exporteras, varav huvuddelen går till USA och Kina. Fransmännen dricker å andra sidan importerad whisky.
Foto: Bourgoin Cognac / Facebook
"I (franska) sinnen är Cognac aggressiv, " säger Bourgoin. Hans konjak har ingen tillsatt färg eller socker och är istället härdade med hjälp av åldringsprocesser som att avsluta andan i dessa 10-liters fat. Processen liknar vad som görs i Skottland och USA, och Bourgoin säger att det gör en jämnare anda som whiskidrinkare kan uppskatta.
Han lånar också en annan skotsk whiskyteknik: enda fat. En producent berättade för mig att Cognac inte är Cognac förrän den är blandad, men Bourgoin hämtar sig från enstaka vingårds tomter och enkla fat. Bourgoin är långt ifrån traditionell i nästan alla mening och finner att det är en fördel att avvika från normen.
Han försöker inte dölja något eller påskyndar den långa processen att producera Cognac - tvärtom. Bourgoin är hypertransparent om sina metoder. En kort lista med detaljer som anges på flasketiketten: GPS-koordinaterna för tomten som druvorna kom från, jordens typ av tomten, mängden sulfiter tillagd (noll), storleken på det fortfarande använda, tunntypen och typen av jäst.
Medan Bourgoins humör känns annorlunda än traditionella konjak, är dragtekniker från hela världen faktiskt det mest traditionella som en Cognac-tillverkare kan göra. Holländarna tog med sig destillering till Cognac, och signaturdruvan som används i Cognac, ugni blanc, kommer från Italien. Några av de mest framgångsrika Cognac-husen startades av engelska (Martell) och irländska (Hennessy) affärsmän, och drottningen av England har en officiell kunglig Cognac-leverantör (Hine) till denna dag. Franska vändningar på dessa globala påverkningar har hållit Cognac fräsch.
Foto: Nickolaus Hines
På Cognac Park gör generaldirektör Jérôme Tessendier Cognac att "ge den bästa representationen av terroir", säger han. Det innebär att göra en enda vingård, singel cru och några cognacs för en enda cask.
Under de senaste par åren har Cognac Park fokuserat på tunnbehandling, vilket lägger en åldrande anda i en annan fat under en kort tid för att lägga till ytterligare smakanteckningar. Övningen var tills nyligen kontroversiell bland Cognac-producenter och purister. Nu är det omfattande.
Bache-Gabrielsen var den första som använde en amerikansk ekfat som tidigare innehöll bourbon, och Courviosier, det enda Cognac-varumärket som fick företagsmedlemmar gå till skogen för att välja ur för sina fat, var det första stora företaget som experimenterade med fat avslutade med Master's Cask Collection av sherry-fat färdig Cognac.
Foto: Nickolaus Hines
Ingen experimenterar emellertid som Cognac Park är. Liksom Bourgoin erkände Tessendier marknadsuppskattningen för whisky och såg en möjlighet. Han köpte sällsynta mizunara-fat från Japan, tillverkade av samma trä som populära japanska whiskyer åldras i och fyllde dem sedan med fyra år gamla Cognac.
"Denna efterbehandling måste ge något speciellt, " säger Tessendier. "Cognac är i en premiumkategori, så vi måste använda något för att behålla det i denna premiumkategori."
Medan de nya tunnetyperna varierar beroende på företag, är målet detsamma.
"Vi tror att det kommer att ge möjlighet att galvanisera marknaden för Cognac, " säger källarmästaren Patrice Piveteau från Cognac Frapin, "att öka sin image och kanske locka människor som inte är vana att dricka Cognac."
Trots den stora omfamningen accepteras inte tunnfinish bland producenterna. Meningsskillnaderna är en del av vad som gör praxis intressant, eftersom definitionen av vad det betyder att vara en Cognac förskjuts.
"Alla har sin egen uppfattning och filosofi, " säger Tessendier. "Det värsta är att inte ha utsikt."
Historien kvarstår
Foto: Cognac Frapin
Cognac har alltid haft spänningar mellan innovation och historia. Medan de nya sakerna är roliga, lagrar producenter glaskannor som kallas demijohns som innehåller 50-, 70- och till och med 100-plus-åriga konjak i låsta källarrum som kallas paradis.
Den första kända försäljningsräkningen som garanterade ett konjak från hamnen i Cognac går tillbaka till 1617, enligt Encyclopedia of Cognac. I början skulle köpmän köpa upp konjak från små jordbruksdestillerier och skapa blandningar - en praxis som definierade Cognac i århundraden.
Cognac har genomgått sin rättvisa andel upp- och nedgångar sedan den första försäljningen. Det var oerhört populärt bland högt samhällsdrinkare i London, även om fram och tillbaka politik mellan England och Frankrike ofta komplicerade handeln. I USA på slutet av 1800-talet var Cognac basen för många av de klassiska cocktails som skapades före förbudet, som Sidecar och Stinger.
Den regionala produktens popularitet utomlands ledde till förfalskningar. Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC) startade 1946 för att skydda appellationen, samt hjälpa till med forskning och utveckling, hållbarhetsåtgärder och marknadsföring. Den fortsätter också att fastställa riktlinjerna för vad som lagligen kan kallas en Cognac och vad som inte kan.
Delvis tack vare BNIC har Cognac-kvalitet förblivit konsekvent över tid även när vingårdsstorlekarna har minskat med en tredjedel under de senaste 50 åren, och antalet enskilda fastigheter har gått från 32 000 1962 till 4 500 2016.
"Människor i Charentais har ett rykte för att tänka två gånger, " förklarar Cognac encyklopedi, "men när deras sinnen är sammansatta kan det lika gärna sättas i sten."
BNIC har möjliggjort tillväxt i kategorin. Det måste för att naturligtvis inte alla förändringar är frivilliga. Klimatförändringarna flyttar skördetiderna, höjer alkoholen i de initiala vinerna och påskyndar vinnedbrytningsprocessen innan den destilleras, berättar Marie-Emmanuelle Febvret, kommunikationschef på Hine.”Det är ett stort problem för oss,” säger Febvret. "Vi måste ta reda på vad vi ska göra om 50 år."
Bourgoin har också sett effekterna av klimatförändringar i sina vingårdar.
"Idag kommer vi kanske att förändras igen på grund av den globala uppvärmningen, " säger han.”Skörden är nere en månad närmare sommaren än tidigare. Det är inte bra för oss.”
Staden Cognac, där moderniteten vinner
Foto: Nickolaus Hines
Cognac (staden) är mitt i en stor moderniseringsrörelse. Det som en gång var en arbetsstad där de enda attraktionerna var stora Cognac-hus är nu en av de bästa platserna för en livlig resa till Frankrike.
Renoverade slott som Château Pellisson erbjuder slottets liv, medan det exklusiva hotellet François Premier ligger i stadens centrum. Hôtel Chais Monnet är det senaste erbjudandet i Cognac och har 92 rum, ett spa, konferensrum, restauranger och en bar. Staden har omfamnat Cognac-cocktails, och barer som Bar Louise och Chais Monnets 1838 visar gästerna att en brandy snifter är långt ifrån det enda sättet att njuta av en häll.
"Cocktails ger möjlighet att visa Cognacs förändringsbarhet, dess rikedom, " säger Piveteau och hänvisar till Frapins cocktailspecifika butiker som Frapin 1270. "Det gör det möjligt för oss att rikta in sig på fler konsumenter genom att upptäcka ett annat sätt att konsumera."
En av Cognacs största omfamningar av förändringar är att den inte försöker enbart vara en exportprodukt längre. Staden investerar i turism med attraktioner som Musée des Arts du Cognac, och stora märken investerar också kraftigt i nya anläggningar. Regionen lockar 200 000 människor per dag och tar in 20 miljoner euro per år, enligt Encyclopedia of Cognac.
En annan viktig förändring är att Cognac inte bara handlar om Cognac längre. Staden har omfamnat namnet”Spirits Valley” för att återspegla allt annat som gjorts i regionen. Vodka-varumärken som Ciroc och Grey Goose tillverkas i Cognac, liksom mindre hantverkssprit. I slutändan kommer det dock tillbaka till regionens signaturand. Familjen Merlet, som hade vingårdar från 1850-talet, slutade göra Cognac under en lågkonjunktur och vände sig till kassett och likören Hpnotiq. När familjen väl hade byggt upp tillräckligt med kapital vände den återigen sin uppmärksamhet på att producera Cognac.
Tessendier säger dock att andra spritdrycker tillför värde till regionen, eftersom drinkarna är mindre engagerade i specifika varumärken än tidigare.
"Ärligt talat, det är spännande, " säger Tessendier. "Mer spännande än vad min pappa gjorde."
När Bourgoins skåpbil stoppade den livliga januari-dagen, hjälpte han oss ut ur höet och in i sina vingårdar. Vi gick till en blåsad stenutkik för att se över rader och rader med vinstockar. Några planterades relativt nyligen; andra tomter hade en lång historia. Generationer av Bourgoin har gjort Cognac på deras mark för de större producenterna. Frédéric tar helt enkelt de traditioner och färdigheter som lärt sig att skapa något nytt.
Cognacs globala perspektiv har gjort regionens namn kortfattat för kvalitetsbrandy runt om i världen. Traditioner har hjälpt, men det har också utvecklingen. När han står med Bourgoin och smakar på sina Cognacs, är det tydligt att både andan och regionen är i spetsen för en annan omvandling. Den här gången är det en omvandling som bäst upplevs i Cognac själv.
![Hur Man Förvandlar En Airstream Från 1959 Till En Designstudio [VID] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/environment/how-to-turn-a-1959-airstream-into-a-design-studio-vid.webp "Hur Man Förvandlar En Airstream Från 1959 Till En Designstudio [VID] - Matador Network")
