Restauranger
Detta inlägg är en del av Matadors partnerskap med Kanada, där journalister visar hur man kan utforska Kanada som en lokal.
När jag var barn, kretsade omfattningen av Newfoundland och Labradors matkultur kring alla dess absurdititeter. Torsktungor. Försegla flipperpie. Älghamburgare. "Brun mat, " eller friterade allt.
Men under de senaste åren har restaurangscenen gjort en fullständig vändning. Medan småstadsgästerna med friterad mat och moderliga servrar i skrubb fortfarande spelar en älskad roll i hela provinsen, har saker förändrats. Typ mycket.
Jag hörde först om Raymonds för kanske för två år sedan. Det var en gåta, en eftertraktad plats, en reträtt för bara de allvarligaste matätarna. Högklassig, gourmet, innovativ. De började vinna priser, som Canadas bästa nya restaurang i enRoute, och Award of Excellence från Wine Spectator. Men en författares budget beviljar vanligtvis inte sådana matsalar.
De flesta Newfoundlanders har ofta känt att om något kom från "bort", det var bättre.
Sedan bjöd Jeremy Bonia mig till restaurangen för en sju-rätters vinparning meny extravaganza. Jag bjöd in min kusin Nancy, båda av oss totalt amatörer i gourmet-scenen.
Vi började med färskt kärnat smör och hemlagat bröd. Bonia, vår vinkännare, serverade oss champagne eftersom det inte finns något bättre sätt att starta en måltid. Sedan kom anka prosciutto kycklinglevermousse med mandarinapelsin, chardonnay vinaigrette, kanderade valnötter. En Saint Simone-ostron från New Brunswick. Nötköttsten med parmesan och ett inlagd vaktelägg.
Det var bara den första kursen.
En efter en rullade kurserna ut. Rädisa sallad med arugula, arugula pesto, citron och vitlök aioli, parade med Anselmann Riesling. Arktisk röding med spaetzle, sötmajs och snökrabba, parad med Gitton Pouilly Fume 2008. Randig bas med linser, körsbärstomater, bacon och sherryvinaigrette, med en Guigal Condrieu 2009. Och för att fylla på allt: ankebröst med squashpure, vita bönor och pinjenötter och ett glas Lynch Moussas 2003 Pauillac.
Maten presenterades för oss på ett sätt som föreslog att Nancy och jag var kungliga, med Bonia poppade in för att hälla oss ett nytt glas vin för att komplettera maten. Jag medgav för honom att jag visste väldigt lite om vin, som en öl-gal, men han gick oss genom valen för att visa hur var och en kompletterade smakerna. Anselmann Riesling, med sina sura, sockerhaltiga toner för att få fram den färska smaken av sallad; fyllig Guigal Condrieu för att matcha havssmakterna i färsk bas. Det var bara meningsfullt.
Åtta glas vin senare kommer min sista anmärkning från Nancy, medan jag ger badrumsanvisningar:”Gå mot dörren, sväng höger, och om du ser miniatyr kor, bara vet att de inte är hundar. Du får se vad jag menar.”
Det var fyra timmar av den mest episka målupplevelsen i mitt liv, som blev ännu bättre av ett gott sällskap och utsikten över The Narrows. Det markerade också början på min besatthet av Newfoundlands livsmedelsrevolution.
Denna revolution förkortar föråldrade Newfoundland-stereotyper om att vara en "har inte-provins" med lite att erbjuda resten av världen. Åtminstone, det är min definition. Newfoundlanders har alltid vetat hur fantastisk den här platsen är … alla andra bara fångar upp. Jag skyller på Internet.
Och eftersom vi är människor och de flesta människor lätt påverkas av sin omgivning, har de flesta Newfoundlanders ofta känt att om något kom från "bort", var det bättre. Handla. Tv. Talang.
Mat.
Vid någon tidpunkt pausade någon ett ögonblick och sa: "Vänta en stund, vi har några ganska fantastiska saker som händer här i provinsen." Som bönder, osttillverkare och choklad.
Bacalao Nouvelle Newfoundland Cuisine var en av de första restaurangerna som bröt sig in i gourmet scenen med Newfoundland influenser. Jag hade föreställt min meny online tidigare, fascinerad av de kreativa snurrarna på mat jag hade vuxit upp med. Allt de gör är fokuserat på Newfoundland - namnet i sig betyder "saltad torsk" i olika regioner i hela Medelhavet (mannen som upptäckte vår ö för över 500 år sedan, John Cabot, var italiensk).
Det var som en femstjärnig version av varje söndagsmiddag jag någonsin har haft.
Jag ätit här med Nancy Brace, chefen för restaurangföreningen Newfoundland och Labrador. Tillsammans tog vi prov på traditionella äter som erbjuds på nytt: Jiggs middag kålrulle (salt nötkött, rovor, potatis och morot rullas in i ett kålblad), med en sida av ärtapudding och en spritskytt. Det var som en femstjärnig version av varje söndagsmiddag jag någonsin har haft. (Förlåt mamma.)
Jag beställde också caribou medaljonger i partridgeberry sås. Karibu kom hela vägen från Labrador, och det var första gången jag någonsin provat det. Vet du vad som är läckert? Caribou, visar sig. Det finns lokala alternativ för allt på Bacalao. Ölet är lokalt. Rumen är lokal. Till och med "Bacalao Blend" -kaffet gjordes speciellt för restaurangen av Jumping Bean, min mest favoritkaffe i hela världen. Prova deras Screech-kaffe om du någonsin får en chans.
Innan jag lämnade frågade jag fru Brace varför den plötsliga rörelsen i provinsens kök. "Det finns ingen tävling, " sa hon. "Ekonomin har förbättrats och våra kockar precis som att arbeta tillsammans."
När Bacalao-teamet blev inbjudet att delta i kanadensiska kulinariska mästerskapen i Kelowna det senaste året, drog åtta kockar från olika restauranger runtom i staden "Occupy Bacalao" - vilket effektivt höll restaurangen öppen medan Bacalao-kockarna tävlade med sina hjärtan på andra sidan landets.
Min matsök ledde mig bredvid Atlantica, en restaurang belägen i Portugal Cove, cirka 20 minuter utanför St. John's. Det var min första riktiga middagsupplevelse och övergivenhet stod på menyn.
Jag testade det rökiga fläskkinnet "poutine", med spaetzle, inlagd ostmassa, lökchutney och tryffeljus. Detta följdes av panrostad lokal hälleflundra och en bakeapple ostkaka martini eller två. För de som inte känner till bakeapplen är det en typ av bär som bara finns i norra regioner.
När jag tog mig till Chinched Bistro bekräftades ironin i min livsstil väl: jag skrapade pennies för att betala min hyra och räkningar, inledde dyra 100 $ måltider … allt i forskningens namn. En underlig sammansättning av den vanliga "pasta och sås" som har blivit min häftklammer.
Hakad, som de andra restoserna, har en meny påverkad av lokala produkter. Ostarna kommer från Five Brothers Artisan Cheese, ett företag som faktiskt startades av en av mina goda vänner (och granne) Adam Blanchard. Choklad kommer från Newfoundland Chocolate Co., en plats som jag hade granskat ett år tidigare för en AOL-artikel om chokladprovning. Jag medger att jag kanske har kontaktat ägaren Brent Smith med mitt eget egenintresse i åtanke.
Chinched är välkänt för sina charcuterier och handgjorda desserter. Min vän Maggie och jag provade den mörka choklad- och hasselnöttsyran och hus karamellbaconglass. Baconglass. Ja, det är en riktig sak.
När jag kommer tillbaka till att leva som en pauper finns det andra matalternativ. Matbilscenen här är … ja, kämpar sig igenom stadsbegränsningar i St. John's. Muhammad Alis försökte öppna sin verksamhet som en sena nattbil för att betjäna horder av hungriga partier under eftertiderna, men stängdes av på grund av brist på elektricitet tillgängligt för att driva lastbilarna. Killarna bakom Muhammad Alis har kämpat hårt för att äntligen ta med sig lite mat från Mellanöstern till staden, trots alla vägspärrar. Nu kan du hitta dem som kör från The Sprout på fredag- och lördagskvällar. Deras falafelbollar med 6 dollar överkokte korv från George Street varje dag, och jag går bokstavligen inte hem på helgerna utan någon. Även om det betyder att jag kontanter från mina vänner.
Den enda riktiga framgångsrika lastbilen som spelades i år är den oerhört betitlade Long Dick's Sausage Emporium, uppkallad efter ägaren Steve Smiths farbror som hävdade Long Dick-smeknamnet. Nej, det har inte att göra med fysisk begåvning - tydligen fanns det flera "Richards" i ägarens hemstad, så de fick alternativa titlar: Long Dick, Short Dick och Goat Dick. Jag skämtar inte.
Ursprungligen hade jag tänkt att matrevolutionen var självständig, bara blomstra inom St. John's.
Jag träffade Smith en dag medan jag snappade bilder av hans lastbil på gatan. Han väntade fortfarande på att öppna och behövde hantera en årslång strid med Newfoundland Power om en permanent strömförsörjning. Han har sedan kommit på toppen och erbjuder nu över ett halvt kilo tysk korv tillagad i en buljong av lök och kryddor, serverad på en baguett med ditt val av toppings.
"Om du inte kan hantera 9-tummen, har vi också en 6-tum, " hade han sagt.
”Tack!” Jag svarade, och när jag vände mig om, viskade jag till min vän:”Jag kan definitivt hantera 9-tummen.”
"Jag hörde det, " sjöng Smith ut.
Andra begränsningar inför matrevolutionen är lite mer underhållande, liksom framtiden för våra älskade inhemska får. De är uppvuxna på fårö, som transporteras dit med båt varje sommar där de kan bete sig fri från rovdjur. Problemet är att det för närvarande bara finns en traditionell fårbonde, och han är inte ute efter att expandera. För att göra saken värre, kan inte de kommande jordbrukarna hitta tillgängliga mark för att starta sina egna fårföretag.
Människor verkar dock göra. Jag trodde inledningsvis att matrevolutionen var fristående, bara blomstra inom St. John's. Men flera resor under de senaste två åren har fått mig att utforska hörnen i provinsen som jag inte förväntade mig att utforska, och hitta andra matställen än de oljiga uttagsfogarna där damer och herrar svävar över friterna med hårnät.
I Bonavista finns Social Club, med den enda kommersiella vedeldade brödugnen i Newfoundland och Labrador. Jag har haft otroliga $ 9 fiskkakor på Java Jack's i Rocky Harbor och tjock, läcker biff på Nicoles Café på Fogo Island. I Twillingate åt jag på den nyöppnade Canvas Cove Bistro: Quidi Vidis Iceberg öl räksallad, en provtagare av hummerchowder och Screech-In Banana Flambé, gjord med den berömda (beryktade?) Newfoundland Screech Rum.
När det var dags att lämna upptäckte jag att platsen tillfälligt var "endast kontant."
”Det är okej, du kan komma tillbaka och betala imorgon!” Tara, servitrisen, sa till mig.
Jag är glad att vissa saker aldrig förändras.
