Resplanering
Under mina tre månader i Grekland återvände jag till Aten gång på gång. Jag är ingen storstadsflicka, men det finns något med Europas äldsta stad som anslöt mig som en fisk. Det är verkligt. Det är skitigt. Det är ärligt. Det är inget Eiffeltorn som strålar över sina romantiker över ett Paris-landskap, dämpar fattigdom och föroreningar. I Aten är vad du ser vad du får.
För det mesta tillbringade varje resenär jag träffade en kort natt eller två i Aten innan jag gick vidare till öarna. Jag älskar de grekiska öarna, men att jämföra Aten med öarna är som att jämföra äpplen med apelsiner eller katter med pingviner. Det är bara vettigt.
Jag tillbringade många kvällar på AthenStyle, ett underbart vandrarhem med en takbar med utsikt över Akropolis. Jag blev vän med de två arbetarna där, Anna och Steve, och höll fast vid dem som lim. Under påsk hade vi en lammstekt och en fest, och jag erkände min oöverträffade fascination för demokratiets födelseort.
"Jag kommer att sakna den här platsen också, " sa Steve. "Jag kan inte räkna hur många gånger jag har sett en bum skaka i gränden på väg till jobbet."
Realness.
Det finns minst ett dussin olika sätt att visa Akropolis
På min första dag i Aten anlitade jag en privat guide genom Athens Insiders. I huvudsak betalade jag någon för att vara min vän. De visade mig några platser jag aldrig skulle ha upptäckt.
Det tog mig faktiskt några försök att besöka Akropolis. Den första dagen tog min guide mig till Pnyx Hill, där den demokratiska församlingen ägde rum, och där jag hade en oavbruten utsikt över Parthenon. En liknande vy finns på Philopappos Hill. Vägen mellan dessa synpunkter är stenlagd i sten och forntida keramik, och det är troligt att du inte hittar stora folkmassor.
På samma sätt är det värt det att kämpa folkmassorna i Akropolis och se Parthenon på nära håll. Det är ju den viktigaste strukturen från den antika världen.
Lokalbefolkningen tar sina lediga platser på allvar
Aten är födelseplatsen för demokrati och allt, och är inte rädda för att kämpa för sina rättigheter. En av de pågående striderna är för grönområden i staden. En av de bästa platserna är Navarinou Park, en tidigare parkeringsplats som förvandlades till en grannskapsträdgård där lokalbefolkningen kommer att umgås och koppla av. Ibland används det för politiska och kulturella protester, men de är alltid fredliga. Du ser alla odds och läsk av karaktärer i denna park.
Detsamma gäller för Nosotros, ett fritt socialt utrymme i Exarcheia där ungdomarna kommer för att diskutera politik eller delta i seminarier om litteratur, teater, målning, musik, dans och mer. Du kan ta gratis lektioner i grekiska här och under sommaren finns det en biograf på takterrassen. När jag var här startade en rockshow. Antagning? Fri.
Du måste omfamna Exarcheia och all dess konstighet
Exarcheia-distriktet är min absoluta favorit i Aten. Men vi började inte få en bra start. Min vän Matt och jag undersökte en kväll när en buss drog upp och dussintals poliser började arkivera, såg ut som om de var förberedda för krigföring. Jag smsade min ateniska vän, Theo, i panik.
VAD HÄNDAR NED HÄR ?! Polis överallt.
Polis? De är alltid där. koppla av.
Det är bara en av de platser som uppfattas som skrämmande vid första anblicken: en graffiti-ridit stadsdel chock full av punk-ish ser studenter, kaféer och gatubusiker. Matt och jag slutligen slutade på en vattenpipa bar och rökt shisha långt på kvällen. Vår server var en syrisk invandrare som gjorde narr av oss för hur vi förberedde shishan. Bordet bredvid oss fylldes med greker som sipprar frapper, medan ett par ensamma spridda här och där läste böcker i det avtagande ljuset. Ibland samlas de yngre på Exarcheia Square och dricker och byter historier.
Om du vill ha en lugnare plats, gå till Floral Café på torget. Det är lika delar bar och studieutrymme, med lite bra, billig mat.
Det finns otroliga fickor av skönhet överallt
Det tog mig lång tid att arbeta upp nerven att vandra Mount Lycabettus, 745ft berget mitt i staden. Men det ger upp några speciella panoramavyer över Aten och är hem till det lilla små George kapellet. Du kan vandra från Aristippou Street i trendiga Kolonaki, eller vara lat och ta kabelbanan till toppen istället.
Det finns också stadsdelen Anafiotika, som är ungefär så nära de grekiska öarna som du kan få, med traditionella vitkalkade hem och blå dörrar, stentrappa som slingrar sig mellan gränder, katter som solar sig på taket och färgglada klädstreck mellan fönstren. Det är en snabb promenad från Akropolis.
Du kan äta allt och inte känna dig skyldig till det
En ovanlig bieffekt av Greklands senaste ekonomiska problem är att många människor vänder sig till traditionella karriärer inom jordbruk och livsmedelsproduktion. Lycklig oss! Att äta ute i Aten görs bäst med vänner. Dela några mezeter, små tallrikar med traditionell mat och häll lite tsipouro (pomance-konjak). Det är på väg att bli verklig.
Kafenio på Loukianou 26 var min favoritlilla ateniska restaurang med sina vedeldade stenar och kylda atmosfär. Försök med köttbullar, eller den stekt feta drizzled med honung och sesamfrön. Eller kanske stekt bläckfisk och fava med bröd.
Ännu mer budgetvänligt är Yperokeanio på Perikleous 46, ett litet kafé i en gränd som förvandlas till en lokal mathot på kvällarna. Maten här är så färsk att den dagliga menyn är handskrivna på ett anteckningsblock. Ta några marinerade gavros, små stekt fisk som du kan spruta i munnen som pommes frites. Min favorit hela tiden är Bouyiourdi: feta, olika andra ostar, tomater, paprika, olivolja och örter bakade i tinfoil. Lägg bara av raki. Lita på den här.
