Resa
Denna berättelse producerades av programmet Glimpse Correspondents.
OM DET ÄR TILL SÄLJ, KAN DU FINNA DET I WEKALET AL-BALAH, Datummarknaden. Till skillnad från vad namnet antyder, har marknaden varken specialiserat sig på torkad frukt eller romantik. Istället är Date Market en 24-timmars, utomhus, halvorganiserad gårdsförsäljning som har vuxit upp från gatorna i Bulaq Al-Dakrur, ett kvarter i Kairo.
Varje del av gatorna i Wekalet Al-Balah är specialiserade på ett annat bra. Det finns de nödvändiga frukterna och grönsakerna som finns på varje marknad i Kairo: färsk mynta; blåmärka guavor; gurkor täckta i ett skikt av smuts från Nildelta-gårdarna (om du är en romantiker), eller skiktet av avgaser som slutar täcka allt i Kairo (om du är realistisk); hela sidor av nötkött, svansen fortfarande fäst och huden randig med röd för att beteckna att det är Halal, dinglande från slaktbutiker.
Vidare gabbar flockar av levande getter på skräp i provisoriska pennor bredvid kycklingar som hackar vid marken. I en sträcka tittade ett ungt par in i kylskåp till salu och föreställde sig deras framtida innehåll. Nere på gatan tittar killar över en rad glänsande kinesiska motorcyklar, som ger plats för ett avsnitt där män strimlar av tråd och dissekerar gamla bilkroppar för delar. Köpare går runt en brinnande kylare som luktar på gatan och avger moln av cancerframkallande rök.
Livet i husen i Bulaq blandar sig med marknaden - skrikande barn hoppar på en skördig trampolin och väntar i rad för att klättra på en rinky-dink karneval åktur, dess en gång färgglada färg täckt av rost. Kvinnor sänker korgarna ner från fönster från tredje våningen och när de är fulla av kål eller tvål eller lådmjölk drar du dem upp igen. Tvätt som hängde ut för att torka kan misstas för en försäljningsdisplay.
Den del av marknaden som de flesta Cairenes tänker på när de hänvisar till Wekalet Al Balah är avsnittet längs 26 juli Street, en livlig genomfartssträcka där kanten av marknaden möter centrala Kairo. Här tävlar säljare om trottoarutrymmet med sina hundratals rack med begagnade kläder till salu, och ropar priserna över Cairos ständiga bakgrund av att hika med horn, konstruktion, samtal till bön och tunn musik som spelas från mobiltelefoner. Avgjorda jeans, underkläder, husklänningar - allt är här och allt är under fem dollar.
Beläget bara ett tunnelbanestopp från Tahrir-torget i hjärtat av Kairo, har den bestämda folkliga Wekalet al-Balah länge varit platsen för ett dragkamp mellan de egyptiska sociala klasserna, regeringen, utländska utvecklare och folket som bor och arbetar på sina marknader.
Eftersom det har förändrat många aspekter av livet i Kairo har revolutionen utmanat allt detta. Idag framträder Wekalet al-Balah som en symbol för återupplivad egyptisk oberoende.
* * *
Förutom det faktum att jag är en klädhäst, är jag vanligtvis inte på marknaden för begagnade kylskåp eller bildelar, vilket är en av anledningarna till att jag sällan gör det ur begagnad kläddel i resten av marknaden - en annan är den stora svårigheten att navigera i kaoset.
Nasser, dock, en medelålders man med färgade tänder som bär en tung överrock över en ren vit skjorta, påstår sig ha en mental karta över det hela.
"Mitt sinne är skarpare än en satellit, bättre än en bärbar dator, " berättar han för mig och står framför sin begagnade klädbutik. Den vita butiksramen är smutsig av droppande, bleknade handavtryck och Allah skrivna i blod, rester från en islamisk tradition att offra ett djur på Eid Al-Adha semester och smeta blodet på ett nytt företag, hem eller bil för lycka.
”Och jag älskar kärlek älskar mitt arbete,” säger han och tar handen till bröstet. "Det är därför jag lyckas."
Nasser var bara ett barn när han kom till Kairo från sin by i Övre Egypten för att sälja kläder på trottoaren. Det tog honom år att arbeta direkt, ibland i fyra dagar utan sömn, för att skaffa de tre butikerna han nu äger på Date Market.
“Ya Abdou! Gå tillbaka till jobbet!”Ropar han till en av sina arbetare som lutar mot väggen och smsar.
"Saider är de svåraste arbetarna, " säger Nasser. Saidi är namnet på människor från Övre Egypten, förklarar min vän Ahmed, som översätter när konversationen går utöver vad min hyttstyrning och saftbeställande arabiska kan hantera. Saidier är ofta baken för stadsbor skämt, som liknar amerikanska "redneck" skämt.
När sex eller sju fler poppar ringer ut, tvingas jag att tänka om det förtroende som jag hade avfärdat risken för våld.
De flesta av arbetarna på Date Market har migrerat från Övre Egypten, vilket, intuitivt, är det sydligaste området i Egypten vid gränsen till Sudan. Saidi-transplantationer lämnar familjer i hopp om att leva i Bulaq genom att sälja begagnade kläder. De som inte bor i Bulaq bor i Imbaba, en fullsatt slum som rymmer över en miljon människor. Nassers fru och fyra barn är fortfarande hemma i sin gamla by, och han har bara ledig tid att besöka dem var eller två månader, säger han.
”Vi är inte som de människor från Kairo som arbetar hela dagen och sedan går hem och vilar när de blir trötta. Vi måste arbeta med händerna för vi har ingen utbildning, säger han. "Men vi lyckas eftersom vi har drömmar."
Nasser börjar berätta om överlägsenheten i Saidernas arbetsetik över Cairenes, men blir distraherad av en grupp killar som rusar med sina klädkläder ner på gatan.
”Beladeyya?” Frågar jag, med hänvisning till den lokala polisen, som brukade vara ökända för att ha gett Wekalet Al-Balah begagnade klädförsäljare svårt på grund av marknadens inofficiella karaktär.
Men källan till störningen utanför Nassers butik är inte beladeyya den här gången, vilket blir tydligt när en folkmassa bildas på gatan runt två män som skriker högt. En av Nassers arbetare rusar tillbaka och berättar för honom att det finns en kamp mellan två leverantörer eftersom en blev för konkurrenskraftig med en annan och bröt hans rack.
Som en tussel i en tecknad film, stiger ett dammmoln runt de blandande män när fler killar deltar i kampen, och saker börjar flyga genom luften: flaskor, träbitar, galgar. Plötsligt finns det det omisskännliga ljudet från ett skott.
Nasser skickar Ahmed och mig in i sin butik, och han och hans arbetare tävlar om att ta med alla sina varor in. Jag försöker sätta så många rack med bleknat denim mellan mig själv och den öppna dörren som jag kan.
När jag övervägde att komma tillbaka till Kairo efter att ha studerat utomlands här 2009, var detta bara den slags "volatilitet" efter revolutionen som jag hade hört rapporter om i nyheterna. Jag avfärdade det som överblåsning i media, och fram till denna punkt som hade varit min erfarenhet; Jag hade bara sett en fredlig marsch på Internationella kvinnodagen och sammankomsterna i Tahrir som har hänt varje fredag efter moskén sedan revolutionen.
När sex eller sju fler poppar ringer ut, tvingas jag att tänka om det förtroende som jag hade avfärdat risken för våld. Människorna som handlade när striden bröt ut verkar dock anmärkningsvärt otympade; två damer kommer bort från gatan in i butiken, men inuti fortsätter de att shoppa och jämför parbyxor med bara några nyfikna blick mot dörren.
"Oroa dig inte, " säger Nassar till mig och märker min uppenbara rädsla. "De skjuter bara upp i luften för att försöka skrämma varandra eller bryta upp striden."
Nassers bror springer tillbaka in i butiken med blod från hans tempel. Han har träffats på huvudet med en bit metall, men lyckligtvis är det bara ett litet sår. Någon strävar till kaféet längs gränden och kommer tillbaka med en handfull begagnad kaffegrut, som de gnider in i såret: en shaaby, eller folk, ett botemedel för att sluta blöda, förklarar Ahmed.
Ahmed och jag väntar på trästolar och dricker Pepsis från glasflaskor. Upproret börjar gradvis flytta ner på gatan, och vi tittar utanför för att titta på ett säkert avstånd. En trio av äldre män står på trottoaren och tittar på med oss. En av dem vände och märkte mig.
”En turist tittar på!” Säger han och armbågar de andra. "Min gud, vilken skandal!"
"Det här är den egyptiska civilisationen", tillägger en av de andra och pekar handen ner på gatan.
”Vad skulle Obama göra?” Frågar den tredje.
När det är säkert för Nassers arbetare att rulla sina rack tillbaka på gatan, går Ahmed och jag ner till andra änden av 26 juli för att fråga andra leverantörer om de såg vad som hände under striden.
”Vilken kamp?” Frågar en av dem. Jag berättade spännande för honom att det fanns en stor kamp med vapen precis ner från gatan från hans.
"Ah, det är normalt, " säger han avvisande. "Efter revolutionen händer det så ofta, vi märker inte ens den längre."
Efter revolutionen
Även om ingenting har förändrats i egyptisk gästfrihet och ära (en vecka innan drog en taxichaufför en sväng i trafiken för att returnera en 100-kilos anteckning som min vän och jag felaktigt hade gett honom, och trodde att det var en 10), finns det en påtaglig känsla av spänning under ytan av det egyptiska samhället. Jag kan inte vara säker på om jag på min andra resa till Kairo har bevittnat fler småaktiga gatukampar och skrikande matcher än jag någonsin kommer ihåg tidigare, eller om jag bara är mer medveten om dem nu, men våldet på Date Market slutade upp till att vara den första av två händelser med vapen som jag bevittnade i drygt en månad i Egypten - den andra var en vägrasstrid mellan hyttförarna i Alexandria.
Cairenes talar om den ökande närvaron av dolda vapen, och mitt hjärta hoppar varje gång jag hör det hotfulla elektriska cicadaljudet från tasers, som nu öppet säljs på gatahörn med spikklippare och underkläder. I de ständigt myldrande gatorna i centrala Kairo är konflikter mellan människor oundvikliga, men i dag verkar de eskalera till snabbare slag, och det finns färre poliser runt för att bryta upp saker.
Att spänningen och kampen på Date Market är förståelig; mer än ett år efter deras revolution, befinner sig många egyptier i liknande, om inte på något sätt sämre, omständigheter som före den 25 januari. Mer än en gång har jag till och med hört revolutionen som kallas "skitsnack."
Detta är inte för att föreslå att majoriteten av egyptierna känner att revolutionen inte lyckades, utan snarare att den fortfarande fortfarande pågår - demonstranterna har inte fått alla de saker de bad om ännu, och det betyder att det finns många olösta frågor för egyptiska människor att känna sig arg på, särskilt människorna i Wekalet Al-Balah och Bulaq.
Stycket saknas i Kairos horisont
Jag är långt ifrån den enda utlänningen som dras till området; en av Bulaqs tidigare beundrare var Napoleon Bonaparte. När han kom till Egypten på 1700-talet kallade han området beaux lac, eller den vackra sjön, som Arabiserades till Bulaq. Området hade varit välkänt som Kairos största hamn sedan 1300-talet, och några av de många saker som handlas där var datum (därav namnet).
För 25 år sedan eller så fanns det bara några begagnade klädförsäljare på marknaden, men initiativtagande affärsmän fångade efterfrågan på billiga kläder, och fler och fler rack och högar trängde på trottoaren hela tiden.
Sedan jag först började komma till Date Market för två år sedan har dess begagnade klädavsnitt spridit sig 26 juli Street nästan till Gamal Abdel Nasser tunnelbanestation och trappan till High Court-byggnaden och fyllt trottoarerna med begagnade hökare nästan till punkt om oförmåga.
Bulaqs tidigare roll som Kairos stora hamn återspeglas i de forntida och ofta försummade kommersiella och islamiska monumenten som ligger fast i Date Market: s sidogatorer. Jag fick en känsla av det medeltida Bulaq första gången jag var modig nog att lämna marknadens främsta drag och leta efter Hammam al-Arbaa, ett 500 år gammalt badhus där moderna Cairenes fortfarande blöter. Jag gick naturligtvis bort, men blev riktad av hantverkare som tittade upp från att hamra och såga i sina hundra år gamla, sottäckta verkstäder, och deras fruar, som lutade sig ut ur fönstren i lägenheterna ovan.
Detta är den typ av frusna-i-tiden, transport-till-arabiska nätter förbi som Khan Al-Khalili, den kitsch-tunga turistmarknaden i Gamla Kairo, försöker tillverka. I århundraden rivaliserade Khan och Bulaq varandra som stadens viktigaste ekonomiska centra, och idag flockas utlänningar till Khan för att handla pyramidt-tröjor och puff på överdrivna shishor. Dess lika gamla och utsökta byggnader har nästan blivit dolda av kitsch, men på grund av turistens närvaro har de också bevarats kärleksfullt. Till skillnad från Khan Al-Khalili, är Bulaq - även om det är ekonomiskt viktigt idag på grund av sitt järnverkskvarter längs Nilen och textilhandeln - synligt orört av turismdollar.
"Internationella investeringsföretag har en önskan att torka av det och bygga ett modernt, mer kommersiellt hållbart centrum, " sade Dr. Hanna.
Det är precis den orörda kvaliteten på Bulaq som har hotat sina invånare under de senaste 25 åren, säger Dr Nelly Hanna, en egyptisk historiker som har skrivit mycket om området.
"Bulaq är främsta fastigheter på grund av dess flodläge - alla vill ha utsikt över Nilen - och eftersom det är så nära centrum", förklarar hon.
Det saknas en bit i horisonten på Tahrir-sidan av Nilen med dess ministerbyggnader - Maspero, det monolitiska mediekvarteret; NDP-kontorens tomma och utbrända skal femstjärniga hotell; och Nile City Towers, vars hyresgäster inkluderar en biograf, köpcentrum och AIG Egypten kontor.
Bulaq och Date Market som kommer ända upp till kanten av Nilen fyller den biten. Det är en sträcka av låga, hemtrevliga och ofta smulande byggnader och är fortfarande det sista outvecklade området i hjärtat av Kairo.
"Internationella investeringsföretag har en önskan att torka av det och bygga ett modernt, mer kommersiellt hållbart centrum", säger Dr. Hanna.
Området var nyligen i fokus för en kort dokumentär med samma namn av de italienska filmskaparna Davide Mandolini och Fabio Luchinni. Sayed, en Bulaq-infödd som visas i filmen, satt bakom mig vid en visning. Stumlande över hans engelska och ljudsystemets feedback, berättade Sayed för publiken hur Mubaraks regeringstjänstemän, uppmanade till genom affärer med utländska företag, tilläts avvisa invånare från sina hem om de visade några tecken på försämring, med ursäkten att bostäderna var osäker. Invånare flyttades av regeringen till ett område som kallas En-Nahda, ett block med cementhyreshusar i utkanten av öknen.
"De åkte dit och de fann att det inte fanns några fönster, inga kranar, inga riktiga badrum, " sa Sayed.
Bara en månad före revolutionen 2011 kastade polisen bort många Bulaq-familjer mitt på natten och lämnade dem på gatan med bara en enda filt. Efter denna historia av misshandel behandlade invånarna i Bulaq revolutionens protester med ett särskilt ben att plocka med regeringen. Under sammanstötningarna av den "andra revolutionen" i november läste banners i Tahrir: "Män i Bulaq Al-Dakrur kommer för martyrium."
* * *
Mohamed och Mohamed är två män från Bulaq, vänner som kommer till Date Market varje söndag för att sälja kläder vid pundet från en tarp på gatan. De är båda i mitten av tjugoårsåldern men är fysiska motsatser; Mohamed Sogayyar, eller Little Mohamed, är diminutiv, med tunnare, väloljat hår, medan Big Mohamed, Mohamed Kebir, bär snäva t-shirts som visar upp sina muskler och ser ut som den egyptiska versionen av The Jersey Shore's Mike “The Situation.”De två Mohamedsna arbetade tillsammans på Date Market när revolutionen i Tahrir utbröt.
"Vi fick några vapen från cheferna som äger butikerna här och vi skapade lag för att försvara våra gator, " berättar Mohamed Kebir.”Vi var som en familj.” Folket i grannskapet runt Date Market skyddade aktivister i de slingrande gränderna som grenar bort från marknadsgatan och gav dem mat och vinäger för att skydda sig mot tårgas. Mohamed Kebir säger att bogserna som terroriserade och plundrade mer exklusiva stadsdelar som Zamalek och Mohandesin inte vågade komma in i Wekalet Al-Balah.”Dessa grannskap behövde polisskydd, men vi försvarade oss själva,” säger han.
Det är vettigt att Date Market skulle ha poliserat sig själv under revolutionen; invånarnas och leverantörernas relationer med den lokala polisstyrkan har alltid varit svåra, med en historia om trakasserier av beladeyya. Att sälja någonting på gatan i Kairo är tekniskt olagligt, även om tillämpningen av denna lag är mestadels skratta - man skulle vara hårt pressad för att hitta ett hörn i Kairo där något inte är till salu. Beladeyya har haft en sådan närvaro i Wekalet Al-Balah, berättar arbetarna, på grund av dess improviserade karaktär, klassens konnotationer av de människor som arbetar och handlar där, och dess läge mitt i mer utvecklade delar av Kairo.
Mer än en gång har jag shoppat på marknaden när plötsligt ropade “beladeyya!” Ekar ner på gatan från säljare till säljare som ett telefonspel. Inom några sekunder kommer ett drag av strängar att buntas upp en tarp och dess innehåll på baksidan av säljaren, som joggar ur synen. Metallställen, utrustade med hjul för snabba utgångar, susar in i butikerna eller ner i en gränd.
Varje olycklig säljare som lämnas kvar får sina varor konfiskerats och måste gå ner till polisstationen och betala en rejäl böter för att få dem tillbaka. Allt detta kan naturligtvis undvikas med rätt muta. Grannskapets kaotiska natur kan ses som livlig eller orubblig, men det är denna oförutsägbarhet som beladeyya vill dämpa, och bara ytterligare ett av de ursäkter som regeringen har använt för att motivera sina försök att gentrifiera Bulaq.
Kanske på grund av dessa hot från utsidan har Bulaq-invånarna kanske sammanlängt mer än i något annat område i Kairo. Jag hör det här känslan upprepade om och om igen av arbetarna på Wekalet Al-Balah. Bulaq, säger de, är till skillnad från ett anonymt, modernt grannskap - istället har invånarna, som många har varit här i generationer, nära band med varandra.
”Vi har bara varit vänner i två år, men vi är som bröder,” säger Mohamed och rör vid sina två pekfingrar. Mohamed Sogayyar berättar för mig att de två bara hade känt varandra i några dagar när Mohamed Kebir kom till sitt försvar i en gatukamp. De har varit nära sedan dess och, säger Mohamed Sogayyar, "han är vid min sida i allt."
Han fortsätter,”Jag växte upp här. Jag har släktingar i grannskapet, och alla mina vänner arbetar också här.”När vi går tillsammans mellan kläderna, ropar andra säljare till Mohamed och Mohamed, och de stannar i några minuter för att prata.
Shaaby City Stars
Traditionellt egyptiskt mode för män är galabeyya, en tunn, golvlång mantel, och för kvinnor abayaen, en lös, svart klänning som är draperad över huvudet och kroppen och erbjuder i blygsamhet vad galabeyya gör i andningsförmåga. Även om dessa stilar fortfarande är populära bland de äldre och fattigare egypterna, föredrar de flesta Kairener västerländskt mode. Amerikanska och europeiska varumärken är allmänt kända, om främst av deras bungled knockoffs - Dansport, Adidas med fyra ränder, gymnastikstrumpor med namn på både Givenchy och Versace - och önskvärt.
"När människor köper nya kläder är det en miljon av samma t-shirt, " säger Hilali. "Men de kommer till Wekalet Al-Balah för här kan de hitta unika saker, designer saker, billigt."
Nya västerländska designerkläder finns bara lätt på ett ställe i Kairo: City Stars Mall. En $ 800US shopping-megalopolis ligger nära flygplatsen, den har en temapark och hotell utöver sina otaliga varumärkesbutiker. Köpare passerar metalldetektorer för att nå de glänsande butikerna som säljer fashionabla miniklänningar, rörtoppar och blus som det är svårt att föreställa sig att bära på gatorna i Kairo.
City Stars är ikonen för Cairene modernitet, en dröm som är otillgänglig för den vanliga mannen eller shaab, som skulle göra sin shopping på Wekalet Al-Balah. Shaaby är ett arabiskt adjektiv som är perfekt för att beskriva allt folk och "av folket", från kläder och mat till kvarter och musik.
"När folk köper nya kläder är det en miljon av samma t-shirt, " säger Hilali, en klädförsäljare av Date Market. "Men de kommer till Wekalet Al-Balah för här kan de hitta unika saker, designer saker, billigt."
Det är sant; för dem som är villiga att gräva, är det lätt att hitta bra kvalitet, om några säsonger är gamla, bitar från avancerade västerländska etiketter som Gap, United Colors of Bennetton och Marks & Spencer bland de tråkiga jeans och mormortröjorna.
Hilal, en annan säljare, hoppar in - "Det är shaaby City Stars!"
Genom att göra varumärket duds som vi har för mycket av i USA tillgängligt för billigt, erbjuder Date Market fattiga egyptier, oavsett om de är medvetna om det eller inte, möjligheten att bokstavligen pröva den livsstil som dessa märkesdräkter dräkter connote, oavsett hur inkongruous det kan vara från deras eget.
Men klädernas tidigare liv på Date Market håller rikare egyptier som shoppar på City Stars, tack så mycket. Och det är förbluffande för de flesta medel- och överklassegyptier att alla utlänningar skulle sätta sin fot i Wekalet Al-Balah.
"Du får att andra människor hade på sig kläderna, eller hur?" Marwa, en egyptisk universitetsstudent, sa en gång till mig med otäckt avsky. "Jag hoppas att du tvättar dem."
När jag kom till Kairo i mars fick jag en tur hem från flygplatsen med två unga egyptiska killar som jag träffade på planet från Spanien. De arbetade för Vodafone, Egypts mest populära mobiltelefonföretag och bar påsar som sprängde med europeiska choklad och parfym från taxfree-butiken. Vi körde till mina vänner lägenhet i deras Fiat, och när jag tittade ut genom fönstret och påpekade på varje gammalt känt landmärke, kom vi upp den 26 juli och passerade Date Market. Båsarna var starkt upplysta med neongrön i Kairo-moskéerna på natten och de lysrör som lyser vägen för shoppare på kvällarna.
”Wekalet Al-Balah!” Jag grät och de löstes upp i skratt.
”Vet du det?” Frågade en förvånad. Jag sa till dem att det var min favoritplats i Kairo.
"Okej, det är billigt, " medgav den andra. "Men vi åker inte dit."
Denna inställning kan förändras. Även om Egypten fortfarande är ett mycket stratifierat samhälle, gillar folk att prata om hur revolutionen förenade klasserna med en gemensam sak. Oavsett om detta är sant eller inte (min erfarenhet i Kairo är att inte mycket om klassism har förändrats), det finns en trend i Egypten som kan tjäna som en ännu bättre - men bittersöt - enare än själva revolutionen, och det är den ekonomiska post-revolutionen nedgången.
Egypterna delar ofta tiden i abl as-soura ("före revolutionen") och baad as-soura (efter revolutionen). I Wekalet Al-Balah hör jag ofta baad as-soura för att hänvisa till det oroväckande ekonomiska dyk som Egypten har upplevt sedan han släppte Mubarak, på samma sätt som vi använder termen "kris" i USA.
Inflationen och arbetslösheten har stigit, börsvärdet, lönerna och utländska reserver har minskat och turisterna har gått hem. Precis som den ekonomiska krisen i USA är det lika svårt att redovisa orsakerna som det är att sammanfatta effekterna av Egypts nuvarande problem, men det är säkert att säga att fler egyptier än någonsin känner ekonomiska effekter och press.
Begagnade kläder får aldrig klädas ut som 'vintage' i Egypten som det är i väst, men med ekonomin som det har varit sedan revolutionen kan fler och fler av City Stars-uppsättningen finna sig behöva vända sig till mer prisvärda alternativ, som kläderna på Date Market.
Egypts ekonomiska nedgång
Mohamedsna säger att affärer på Date Market, precis som affärer i de flesta av Kairo, var dåliga under dagarna efter revolutionen. De flesta butiker stängdes och många var rädda för att lämna sina hem. En säljare berättade för mig att han hade varit rädd för att köpa en stor sändning av varor från Port Said eftersom plyndring var utbredd. I dessa dagar är det tydligt att shopparna kasta varandra efter utrymme vid racken att affärer är bättre än affärer som vanligt.
Men det betyder inte att det är enkelt att tjäna pengar här. Säljare betalar en provision till mellanhänderna i Port Said för att få dem varumärkesvarorna av högre kvalitet, och en annan till cheferna som äger de verkliga butikerna i Bulaq, som kontrollerar trottoaren och gatuutrymmet utifrån, som de hyr ut till mindre tid säljare som Mohameds, Hilali och Hilal.
Med allt detta omkostnad är det svårt att tro att någon som säljer kläder för så lite som 20 cent kan få en vinst. En anledning till att fler och fler leverantörer fortsätter att försöka lycka med att sälja begagnade kläder är att alternativen i regeringsbosättningar som En-Nahda är dyster.
”Folket hittar inte möjligheter att tjäna pengar där, och många av dem säljer droger,” säger Sayed.
Men leverantörerna väljer Datummarknaden framför alternativ och inte sådana dystera, som är rätt här i Kairo också. Mohamed Kebir studerade vid Handelshögskolan vid Ain Shams universitet, och Mohamed Sogayyar arbetar med konstruktion under veckan för arabiska entreprenörer. De uppskattar att de bara har 15 egyptiska pund för varje 100 kilo kläder som de säljer på Date Market.
Och även om de måste stressa för att leva här, har många egyptier gjort det klart sedan revolutionen att det de verkligen vill är att vara sina egna chefer.
Trots detta och det faktum att Mohamed Sogayyar får sjukförsäkring och ordinarie anställning genom sitt byggjobb, säger han att han föredrar att arbeta på Wekalet Al-Balah. Här kan han tillbringa dagen tillsammans med sina vänner och familj. Eftersom marknaden aldrig stänger kan han komma och gå när han vill. Jag frågar vad som händer med kläderna som säljarna inte kan sälja.
"Mafeesh, " säger en leverantör.”Det finns inga som vi inte kan sälja. Om de inte säljer för femton kilo, flyttar vi dem till fempundstativet. Om de inte säljer för fem, ger vi dem bort för två!”Skrattar han. "Allt säljs."
Eftersom leverantörer av Date Market inte behöver pruta, behöver Mohamed inte kompromissa med någon. Han kan vara sin egen chef. Och även om de måste stressa för att leva här, har många egyptier gjort det klart sedan revolutionen att det de verkligen vill är att vara sina egna chefer.
* * *
Bulaqs 24-timmarsförsäljare har gjort det till ett ekonomiskt centrum även utan turism. Mot bakgrund av den egyptiska ekonomin med tankar kan de vara hoppet att utmana regeringens planer för att rasa Bulaq till förmån för femstjärniga hotell och utveckling som stannade i början av revolutionen. Och på detta sätt exemplifierar Wekalet Al-Balah det egyptiska målet autonomi.
Du kan se detta i butiken hos en man som heter Said. Said har byggt sin butik med 6 oktober Bridge - som byggdes på 1980-talet för att ansluta centrum och det exklusiva stadsdelen Zamalek, och som avsåg (och misslyckades) att "modernisera" Bulaq - som ett tak. Bron täcker racken med begagnade kläder som han säljer, vilket ger honom ett improviserat utrymme för vilket han inte betalar hyror.
Den grottliknande alkoven i slutet av bron där den möter Nilen är upplyst med nakna glödlampor, och hemlösa gamla kvinnor i rullstolar slumrar bortom sina kläder, knappt synliga under deras smutsiga filtar.
Said, en äldre man med ett nära beskuren vitt skägg och en rutig halsduk lindad turban-stil runt huvudet, sitta på en räcke. Han kontrollerar sin mobiltelefon, som dinglar från en laddare riggad upp till en förlängningssladd, med några sekunder. En liten pojke, Moustafa, sitter bredvid honom, hoppar rastlöst på och utanför räcket och följer vår konversation med ivriga ögon.
"Jag har sålt på Wekalet Al-Balah i 25 år, förmodligen så länge du har levt, " säger Said.”Det är inte bara slumpmässig försäljning. När vi får kläderna måste vi sortera dem efter skjortor, byxor, klänningar, barnkläder etc. men också efter kvalitet. Du måste ha ett öga för hur mycket du kan få för varje sak, och vad någon kommer att betala mer för,”förklarar han med uppenbar stolthet för sitt arbete.
Moustafa lär sig allt detta. Han är bara 11, ungefär den tid Nasser var när han först kom till Bulaq för att sälja kläder på trottoaren, men han lämnade skolan för att arbeta på Date Market.
”Jag är ett misslyckande i skolan,” säger han självmässigt. Han har det perfekt coiffed håret och inklädd i skjorta från en säljare, men han är ung ute efter sin ålder.
”Vilket är bättre, skolar eller arbetar här?” Frågar jag.
"Skolan är bättre", interagerar sin äldre kusin, som också säljer kläder.
"Nej, fungerar!" Moustafa insisterar och strövar sedan ut på trottoaren för att räkna ut priset på mäns jeans till en kvinna som går förbi.
”Det är sant, han är redan en bra arbetare. Se hur högt han ropar?”Medger hans kusin.
Said tittar på Moustafa, som har händerna kupade runt munnen för att projicera sin röst över ljudet från konkurrerande hökare, och nickar i godkännande. Han vänder sig tillbaka till mig och kikar ögonen och tänker.
”Sätt på det här sättet - precis som kvinnor som arbetar i hemmet, jag älskar att arbeta i Wekalet Al-Balah,” säger han på en analogi som jag ska ursäkta. "Det är min plats."
Innan jag lämnar Date Market för dagen frågar jag om jag kan ta en bild av Moustafa och Said. När jag fumlar för att få belysningen i skuggorna av Saids butik, frågar Moustafa Ahmed: "Varför vill utlänningar alltid ta bilder av allt?"
"Om du åkte till Amerika, skulle du inte ta bilder på allt?" Förklarar Ahmed. Moustafa tänkte på det en sekund och puttade ut sina läppar.
"Ja, " säger han. "Men om jag åkte till Amerika, skulle jag tjäna mycket pengar - och jag skulle ta med allt tillbaka hit till Bulaq!" Förklarar han och hoppar sedan ner från skenan och springer ur sikte.
[Obs: Denna berättelse producerades av programmet Glimpse Correspondents, där författare och fotografer utvecklar berättelser i lång form för Matador.]
