Två Veckor På South Island Of New Zealand - Matador Network

2024 Författare: Sierra Adderiy | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-22 13:32

Resplanering

Efter att min man Eric och jag gifte oss i september 2014 ville jag ta en smekmånad men var inte glad över att planera det. Vi bestämde oss för att försena vårt äventyr efter det nuptiska, men åtminstone börja tänka på vart vi ska gå. Ursprungligen ville jag åka till Bora Bora och föreställa mig att vi kunde stanna i en koja som ligger på stylter över kristallblått vatten. Välbesökta vänner berättade för oss att vi skulle bli uttråkade i Bora Bora och att vi borde överväga någonstans som vi kan vara mer aktiva, som Nya Zeeland. När Eric - som älskar att resa så mycket att han främjade idén om en vistelsens smekmånad - kom ombord med idén, så gjorde jag det. Men sedan gick det tre månader, där jag bara passivt skannade flygpriser och köpte en Lonely Planet guide. Vi hade bosatt oss på en destination men det var inte tydligt att vi någonsin skulle komma dit.

Uttråkad i Bora Bora?

På nyårsdagen 2015, när vi tittade på hela året framför oss, drog vi avtryckaren på en flygning från San Francisco till Auckland, och lämnade lyckligt nog på alla hjärtans dag och återvände två veckor senare. Jag hade läst att februari var en idealisk tid att åka, eftersom det var sensommaren på den södra halvklotet och även efter att de flesta Kiwier hade återvänt hem från sina egna semesterresor.

Tidpunkten fungerade också bra med vårt schema eftersom Eric och jag tränade för en 50K trail run som ägde rum helgen efter att vi återvände. Vi resonerade att vi kunde få huvuddelen av vår utbildning innan resan. Det kan tyckas dumt men detta var inte en ovanlig övervägande för oss (därmed förslaget att vi går någonstans mer aktiva). Sedan vi började träffa för fyra år sedan har många av våra resor tillsammans inneburit tävlingar eller träning.

Men denna resa skulle bli annorlunda. För medan jag visste att vi skulle få massor av träning var det verkliga syftet att tillbringa tid tillsammans och utforska en ny plats. Nästa utmaning var att ta reda på var vi skulle tillbringa våra 14 dagar. Lyckligtvis hade vi tillgång till massor av åsikter - om du inte har märkt att Nya Zeeland har blivit "det" platsen att resa på - så jag skaffade idéer varifrån annat? Facebook.

När jag samlade förslag från vänner och vänner till vänner i ett Google Doc började jag ta Lonely Planet-guiden med mig överallt där jag åkte och studerade vår destination. Det blev snabbt klart att två veckor bara skulle vara tillräckligt med tid för att se en ö, och södern ansågs vara den tydliga vinnaren bland vårt team av rådgivare. Som en vän sa till mig: "Nordön är vacker men den kommer att påminna dig mycket om Kalifornien, och du bor redan där."

Nästa gjorde jag en lista över de platser jag mest ville gå och saker jag ville göra, baserat på andras förslag och mina egna intressen (vin, vandring, landskap). I det här skedet var det ganska uppenbart att min hemmamann avskaffade något planeringsansvar så jag kände mig fri att forma resan jag ville ta, men en som jag visste att han också skulle njuta av.

Överst på min lista var entydigt en av de stora promenaderna, helst Milford- eller Routeburn-spåren. Från allt jag hade hört och läst var dessa skäl tillräckliga för att resa till Nya Zeeland. Jag forskade på det fancy alternativet, där de matar dig och lägger dig upp i lyxiga boende, men dessa utflykter var alla bokade och varade också flera dagar, vilket skulle ha skurit in resten av vår tid. Och dessutom var vi mer DIY när det gällde den här typen av saker ändå. Så jag tittade in i DOC (Department of Conservation) och hängde den enda tillgängliga natten under vår resa vid sjön Mackenzie Hut på Routeburn Track.

Med den uppsättningen började jag stycka resten av resplanen, börja i Marlborough, hjärtat i Nya Zeelands vinland, och slutade i Otago, födelseplatsen för bungee jumping. Resan var inte exakt avkopplande - vi tillbringade natten på nio olika platser och stannade bara någonsin två nätter i rad på en plats - men om jag hade velat koppla av skulle jag ha åkt till Bora Bora.

Här är vår South Island road trip, med rekommendationer för var du kan bo och äta, och vad du ska se och göra. Det är skrivet så att du kan läsa hela saken på en gång, eller bara söka efter de platser du planerar att besöka. Du kan också bara titta på fotona, och om det inte övertygar dig att sätta South Island på din femstjärniga lista, så vet jag inte vad som kommer. Dessutom kolla in alla mina TripAdvisor-recensioner för en mer detaljerad beskrivning av våra boenden och utflykter med ytterligare foton. Slutligen rekommenderar jag starkt att gå i februari. Trots att det är högsäsong var vädret nästan perfekt och en fantastisk flykt om du bor på norra halvklotet. Men om du går under denna tid föreslår jag att du bokar så mycket som möjligt i förväg.

Road Trip: Nya Zeelands södra ö

Vår väg från norr till söder.

Blenheim & Pelorus Sound: Dag 1 & 2
Abel Tasman Park: Dag 3 & 4
Västkusten: dag 5
Fox Glacier: dag 6
Wanaka: dag 7
Dunedin & Otago Peninsula: Days 8 & 9
Routeburn Track (& Queenstown): Dagarna 10, 11 och 12
Milford Sound: dag 13
Queenstown: dag 14

Tranquil Te Mahia Bay i Kenepuru Sound.

1. Blenheim & Pelorus Sound: Dag 1 & 2

Jag vet inte mycket om vin, men den första sorten jag utvecklade en smak för var Sauvignon Blanc från Nya Zeelands Marlborough-region. Så trots att mitt hem är nära ett epicentrum för vinframställning (Napa och Sonoma), bestämde jag mig att Marlboroughdals vingårdar förtjänade ett besök.

Efter att Eric och jag landade i Auckland, hoppade vi en timmes flyg söderut till Blenheim (med en fantastisk utsikt över vulkanen Mount Taranaki på väg). Efter att ha landat på den lilla regionala flygplatsen runt klockan 12 hämtade vi vår hyrbil - en Mazda Demio som jag kallade”The Little Red Hen” - och kom ihåg att vi skulle köra på vänster sida av vägen.

Vi satte oss in för att besöka några "källardörrar", Kiwi-termen för provsmakning, och följa Lonely Planets rekommendationer, tillsammans med mina instinkter. Körningen tog en del att vänja sig och min vägbeskrivning till Eric bestod främst av att skrika "Sväng höger här nu!" Detta ledde oss till tre väldigt coola, väldigt olika vingårdar - Forrest, Cloudy Bay och St. Clair - där vi hämtade sex flaskor för att underhålla oss resten av vår resa. Vi tog prov på menyn vid Cloudy Bay och skänkte oss också av ett Devonshire-te på Pataka, nära St. Clairs källardörr.

Blenheim och resten av Marlborough Valley var fantastiskt booliska, men vi var tvungna norrut till våra första två nätter på Te Mahia Bay Resort på Kenepuru Sound, en timmes bilresa från 20 timmar. Det var ett perfekt sätt att börja resan, slingrande längs den bländande Queen Charlotte Drive tidigt på kvällen, efter en härlig sommardag. Det enda jag beklagar är att vi inte tog oss över för att njuta av utsikten, men vi vände oss fortfarande på att köra på vänster sida av vägen och det verkade bättre att inte överkomplicera saker.

När vi stängde av huvudvägen, blev jag slagen av hur isolerade och avlägsna det kändes. Sedan han passerade byn Picton mil tidigare, fanns det få riktiga städer eller företag på detta sätt. Vi togs med landskapets stora skala och med lövverk, en blandning av tallar och enorma ormbunkar. Vi hade aldrig sett något liknande förut. Vi såg skylten för Te Mahia och vände ner vägen till den lugna gömställe.

Vi tillbringade nästa dag på att springa och vandra en brant och naturskönt avsnitt av Queen Charlotte Track, till ett öron öron djupt. Vi hade planerat att fånga en vattentaxi till en annan utväg för middag, men eftersom jag led av lite värmeslag och uttorkning tillbringade vi resten av kvällen - det stannade lätt fram till kl 21 - bara avkopplande och stirrade på hamnen. Till middagen hämtade vi en frysta måltid från Te Mahia-butiken, som en kock förbereder och levererar till orten med några dagar.

Kajakpaddling i mygga på Abel Tasmanhavet.

2. Abel Tasman Park: Dag 3 & 4

Efter en och en halv dag på sundet var vi redo för vårt nästa äventyr och pekade vår lilla röda höna västerut för en 3-timmars bilresa. Vårt första stopp var Pelorus Bridge där vi tittade ner på smaragdgorge och lärde oss om svårigheterna för Nya Zeelands enda infödda land däggdjur - två arter av fladdermöss vars överlevnad hotas av införda arter. Nästa passerade vi genom matstaden Nelson innan vi stannade till lunch i Mapua, på ett härligt kafé som heter Apple Shed med utsikt över Waimea River. Därifrån åkte vi till Riwaka (hämta för att hämta några öl från det lokala bryggeriet Hop Federation) där vi skulle stanna två nätter på Resurgence Lodge.

Efter att ha kört in i en liten dal fylld med små gårdar, vände vi upp en brant körning och fann att stugan var undangömt på sidan av kullen med utsikt över en frodig dal. Våra rum - de kallar det en bush-stuga - kändes som ett lyxigt trädhus. Vi träffade en blandning av amerikanska och brittiska turister över champagne och aptitretare på verandan i huvudhuset, sedan njöt av en utsökt hemlagad middag serverad familjestil (majsfritters, zucchinisoppa, snapper med couscous).

Vi kunde ha tillbringat hela nästa dag bara att koppla av och lyssna på fåglarna vid Resurgence, men vi var tidigt ute till Marahau, för att fånga vår kajakstur med The Sea Kayak Company i Abel Tasman Park, en av de mest minnesvärda dagarna av resan. Efter att vår vattentaxi tog oss norrut i marinreservat paddlade vi vår kajak till Tonga Island där vi såg pälsälar för barn att lära sig simma i tidvattenbassängerna, små blå pingviner och skarv. Min favoritdel av dagen gled genom lagunerna i Mosquito Bay (som visas på bilden ovan och inte plågas av myggor som namnet antyder). Vi undrade över hur kristallklart det turkosa blått vattnet var - något vi märkte under vår tid på South Island.

Vi ätit lunch på en sandstång vid Bark Bay med vår grupp (det fanns åtta personer inklusive oss och en guide) och delade sedan ut för en två timmars vandring längs en mjukt spår till Torrent Bay, där lågvatten hade lämnat en vidsträckt sand för oss att korsa. När vi anlände till vår plats för vattentaxi en timme tidigt, beslutade vi att ta en snabb omväg genom att köra leden till Cleopatras pool, där jag önskar att vi hade haft mer tid att plaska i floden och faller.

Vi pratar fortfarande om hamburgarna vi åt den kvällen i Marahau på Fat Tui Burger, en matbil som är förankrad på plats. Vi lämnade nöjda, munkar och stekt ananasringar i handen och åtnjöt ett glas Riesling i badtunnan vid lodgen.

Innan vi gick nästa morgon besökte vi källan till floden Riwaka, som ger lodgen sitt namn. När man tittar på det kristallklara vattnet kommer ut från de underjordiska grottorna är det lätt att se varför Resurgence är en helig plats för maorierna.

Kolla in Punakaiki Pancake Rocks på västkusten.

3. Västkusten: dag 5

Lämnar vi från Riwaka, passerade vi genom hoppfält och fruktträdgårdar när vi skar över till västkusten. Detta var vår längsta kördag - 6 timmar, 30 minuter - uppdelat av stopp i Westport & Cape Foulwind, Punakaiki Pancake Rocks och sedan middag i Hokitika på Fat Pipi Pizza, som träffade platsen, även om vi inte var äventyrliga tillräckligt för att prova whitebaitpajen. Efter att vi åt, vågade vi oss ut på stranden för att upptäcka att staden var mitt i den årliga skulpturtävlingen för drivved. Kustlinjen på enheten påminde oss mycket om norra Kalifornien (där vi är ifrån), så medan det var vackert, var vi glada över att vi inte hade planerat att spendera mycket tid här.

Dagen var mestadels otrevlig tills sent på natten när någonstans utanför den lilla staden Hari Hari, fortfarande 52 mil från vår destination, Eric märkte att vårt tomma tankarljus tändes. Efter att en bra samaritan på ett vägkanten gav oss det lilla bränslet som han hade, kustade vi in i byn Whataroa och ringde bensinstationsägaren, som generöst stod upp ur sängen för att fylla vår tank. Vi tog oss fram till Fox Glacier den kvällen trots allt, men inte utan panikvisade visioner om att sova i bilen på sidan av vägen.

Känns som en liten fläck när du utforskar Fox Glacier.

4. Fox Glacier: dag 6

Jag hade övervägt att hoppa över den långa körningen från norra änden av ön till söder och bara hoppa på en flygning istället, men det skulle ha inneburit att jag besökt en av Nya Zeelands glaciärer. Och eftersom det finns en chans att de kanske inte finns för evigt tack vare klimatförändringarna, bestämde jag mig för att möjligheten inte skulle missa.

När jag vaknade den morgonen - till ljudet från helikoptrar - och såg staden i dagsljus, insåg jag att det kändes mer som tropikerna än den alpina byn som jag hade förväntat mig. Eric och jag packade upp våra saker och släppte dem in i bilen innan vi gick över vägen under 10-åring upp till glaciären. Vi hade stannat bara en natt på Fox Glacier Lodge eftersom det var allt de kunde rymma oss för. Stugan hade en folklig, stuga känsla som påminde mig om en väns Tahoe-stuga. Priset var rätt och platsen i centrum av den lilla staden kunde inte ha varit bättre.

Fox Glacier Guides hoppade den morgonen, och efter att ha checkat in fick vi information om de olika permutationerna av återbetalningar som vi skulle få om vi på grund av vädret skulle komma tillbaka ner från glaciären innan vår turné var planerad att avslutas. Vi korsade fingrarna och var tacksamma för att vi hade valt en morgontur eftersom dimma och regn tydligen var mer troligt på eftermiddagen.

Efter en snabb bussresa ut till landningsplattan klättrade vi ombord på helikoptern med de andra medlemmarna i vår grupp (det var tio av oss) och visades upp till glaciären på mindre än fem minuter. Vi band på våra stegjärn och följde vår guide Kat över isen, lärde oss om glaciärens historia av expansion och reträtt, observerade olika funktioner och tog massor av bilder. Stående på det gigantiska isfältet kände jag mig mindre än jag någonsin har känt. Det var svårt att förstå att det sakta rörde sig under mina fötter just nu.

Tillbaka på torrt land (eller helt enkelt, land), checkade vi in på Sunset Motel, i utkanten av Fox Glacier. Det är ett bättre motell än genomsnittet med fantastisk utsikt över glaciären, men lite dyrare än Fox Glacier Lodge. Jag skulle säga att antingen är ett bra alternativ, beroende på om du föredrar bekvämlighet eller utsikt. Motellet är också på väg till Lake Matheson, ett damm som ligger i en vacker naturpark några mil från staden, och det perfekta resmålet för en kort körning. Eric och jag tog ut och tillbaka och strax efter vår återkomst började det regna. Vi duschade och gick in i stan för en härlig måltid på The Last Kitchen (kumara chips, laxrisotto), där vi stötte på vår glaciärguide Kat som hade rekommenderat restaurangen tidigare samma dag.

Sjön Wanaka, sett från stranden i staden, med leden till Glendhu Bay längs vänster.

5. Wanaka: dag 7

Från Fox Glacier gick vi söderut och fortsatte längs kusten till Haast, där vi stannade vid Knights Point för att ta utsikten. Vi följde sedan vägen österut och inåt, längs kanten av Mount Aspiring National Park, och sedan söderut längs sjön Wanaka. Jag kunde känna mig börja ta landskapet för givet - utsikten var fantastisk vid varje tur.

När vi anlände till Wanaka efter tre timmar på vägen, kom jag ihåg varför det hade varit så svårt att hitta en plats att bo: en Ironman-distans triatlon pågår i staden. Ändå hade vi slutat säkra en privatägd lägenhet, som var ny, snyggt inredd och i ett söt bostadsområde bara en kort promenad från sjön Wanaka.

Detta var dagen för vår resa som Eric och jag hade avsatt för att göra vårt sista långa lopp före vår kommande 50K. Så trots eftermiddagsvärmen (temps i höga 80-talet) fyllde vi våra vattenflaskor och åkte ut på en spår längs vattnet mot Glendhu Bay, i motsatt riktning från loppet. Vi gick ut 7, 5 mil, knäppte ett foto och vände tillbaka.

Den kvällen åkte vi till det livliga centrum för en av de bästa måltiderna på vår resa, vid Francescas (polenta pommes frites, pasta med ärtor, ruccola och basilika) och gick sedan med på festen vid tävlingen för att heja den sista av triatletterna över linje, inklusive ett par som gifte sig på kursen tidigare samma dag. Vi kände oss mycket hemma i Wanaka och var tråkiga att veta att vi skulle åka till morgonen efter.

Utsikten från vårt rum vid Kaimata Retreat.

6. Dunedin & Otago Peninsula: Days 8 & 9

Även om det var svårt att lämna varje plats vi åkte, fanns det också förväntan på vår nästa destination. Och vi var på väg in i den del av resan jag hade drömt om.

Vi körde Little Red Hen längs den natursköna Crown Range Road söderut i Central Otago, med ett stopp för foton i Cadrona, innan vi klippte österut, med ett fotostopp i guldrushstaden Ophir. Landskapet var mindre dramatiskt än vad vi hade sett i dagar tidigare, och påminde mig mer om Kaliforniens Sierra Foothills, med dess böljande kullar och vidöppen plats.

Efter fyra timmars körning kom vi till Dunedin från norr. Bortsett från vår korta bilresa genom Nelson, var detta den första riktiga staden vi hade stött på och min kulturälskande make var upphetsad att kolla in konstmuseerna och Nya Zeelands Sports Hall of Fame, som ligger vid den underbara renässansens järnvägsstil station.

På utkik efter vår nästa måltid tog vi Lonely Planet rekommendation att äta på Platon, söder om centrum nära kajen. Vi lyckades med en tidig middagsreservation och blev inte besvikna - maten var uppfinningsrik och smakfull (gröna lippade musslor med chorizo, elefantfisk i curry) medan inredningen var funky och eklektisk. Ägaren övertygade oss att ta en bit ostkaka med oss och det var helt lätt och lemony.

När solen gled ner under en kulle med tung dimma lämnade vi staden, på väg mot den närliggande Otago-halvön. Vägen gick förrädiskt längs vattenkanten innan han vred sig till grus inlandet. När tecken på liv - och faktiska vägskyltar - växte gles, var vi tacksamma för att vi fortfarande hade tillgång till kartan på vår telefon för att visa oss vägen. Vi drog in i uppfarten till Kaimata Retreat och fick ett gladt välkomnande från ägaren, Kyle och reträttens andra gäster, innan vi bosatte oss i vårt mysiga, boho-chic rum.

Nästa morgon var jag glada att vakna upp och se en vidsträckt utsikt över mynningen, glittrande i solen. Efter en rejäl frukost erbjöd Kyle att färja oss i sin båt till den närliggande Victory Beach, som vi hade allt för oss själva, förutom för det andra paret som bor på reträtten. Vi tog in vilda djur och natur innan vi träffade Kyle för återresan. Den eftermiddagen tog jag ett paddleboard ut i mynningen och gjorde mitt bästa för att följa tidvattnet. Sedan hjälpte vi reträttens kock, Claire, gräva musslor till vår middag, som var vår favorit på resan (vi visste att det var lokalt och färskt). När vi var tvungna att riva oss bort nästa dag planerade jag redan när och hur vi kunde återvända till denna fristad för en vecka eller två.

Leden framåt: Toppen av Routeburn Falls och tittar in i Routeburn Valley mot Harris Saddle.

7. Routeburn Track (& Queenstown): Dagarna 10, 11 & 12

Att lämna Kaimata Retreat var inte lätt, men vi hade ett datum i Queenstown som vi inte kunde missa och en 4-timmars bilresa framåt. Vi behövde hämta våra biljetter till vår vistelse vid Lake Mackenzie Hut innan DOCs besökarcentrum stängde klockan 17.00, eftersom vi tog en buss till Routeburn Track trailhead följande morgon klockan 8. Vi gick tillbaka västerut via den södra rutten, med ett stopp i Roxburgh för några Jimmys pajer. Vid ankomsten till Queenstown tappade Eric mig med våra väskor på det eleganta Queenstown Park Hotel i utkanten av centrum. Jag slog den in till stan för att hämta hyttbiljetterna, medan han sa farväl till Little Red Hen på flygplatsen och tog en buss tillbaka till staden.

Vi hade bestämt oss för att inte ladda upp bagaget med ryggsäcksutrustning för den två dagar långa vandringen, så vi gick ut för att "hyra" ryggsäckar, sovsäckar, regnutrustning och en matlagningskruka, som alla förmodligen var lättillgängliga i centrala Queenstown. Vi satte ihop vårt kit ur det brokiga sortimentet av leveranser på Small Planet, där killen som hjälpte oss var lite oroad över hur outrustade vi verkade för resan framåt. Tydligen visade de flesta upp sina egna saker.

Därefter åkte vi till livsmedelsbutiken för att fylla på vatten, snacks och en dehydratiserad måltid till middag på kojan. Vi skulle bara vara ute på spåret i 36 timmar men vi skulle arbeta med en aptit. Vi tog middag på en anständig thailändsk plats, kallad @ Thai, över hela staden och tillbringade resten av kvällen med att organisera våra förpackningar innan vi träffade Fergburger vid midnatt för en sista måltid före resan.

Efter att ha lämnat bagaget på hotellet på morgonen gick vi till pickupplatsen för vår Tracknet-buss till Routeburn Shelter, där leden började. Turen på morgonen längs sjön Wakapitu var fantastisk och jag var tacksam för att vi stannade kort i byn Glenorchy vid sjöns norra ände, eftersom det var där en av min favorit miniserie, Top of the Lake, filmades. När vi anlände till trailhead lite efter klockan 10 fick vi plats med våra redskap och var på väg.

Den dagen vandrade vi den 12, 4 mil långa vägen från skyddsplatsen till Routeburn Flats Hut, till Routeburn Falls Hut, och slutligen anlände vi till Lake Mackenzie Hut lite före kl. När vi stannade på vägen för ett mellanmål vid Harris Saddle Shelter stavade vi våra väskor för en snabb sidutfärd upp Conical Hill, en brant stigning ovanför molnen, och fortsatte sedan vår vandring med utsikt över Hollyford Valley. Leden var väl underhållen genom hela men i detta avsnitt, ett falskt steg kan skicka dig tumla nerför berget.

Efter att ha kommit fram till stugan den kvällen hade vi precis tillräckligt med tid innan lamporna släcktes för att sätta upp våra sovsäckar, laga vår middag och lyssna på rangerens samtal om hans projekt för att föra de inhemska sångfåglarna tillbaka till området genom att fånga de icke- infödda stoats som ät dem. Vid klockan 21:30 hade vi klättrat in i vår våningssäng i rummet med 30 av våra kolleger vandrare, varav en hade en kraftig snark som höll oss upp det mesta av natten.

Följande morgon var vi bland de sista som gick tillbaka ut på leden, och visste att vi hade gott om tid att vandra de återstående 7, 4 milen till Howden Hut och vidare till Divide Shelter, där vi var planerade att fånga 14: e Tracknet buss för en timmes resa till Milford Sound. Återigen valde vi oss för sidutflykter, först till den klippiga klippan nära sjön Mackenzie Hut, en enorm djärvare med precis tillräckligt med utrymme att shimmy igenom, och senare till Key Summit, där vi fick en utsikt över sjön Marian, högt i Darranbergen. Totalt vandrade vi 23, 5 mil i mer än 13 timmar med över 6 650 fot höjningsförstärkning.

En anmärkning här som jag bara har erbjudit en glimt av hur det var att vandra i Routeburn. Ett försök att verkligen fånga det kräver att man skriver ett eget inlägg. Det var en oförglömlig resa, fullspäckad med ett varierat utbud av det mest spektakulära landskapet jag någonsin har sett i mitt liv, jämförbart med nationalparkerna i västra USA. Från mossiga skogar till solbelysta ängar till kristallblå floder till dramatiska vattenfall till bergsjöar att frodiga dalar till robusta toppar, alla gjutna i de rikaste färgerna som kan tänkas, det är en upplevelse som lämnade oss med vördnad över naturens magiska krafter.

Samtidigt tog vi också stor glädje i varm mat och en varm dusch när vi anlände till Milford Sound Lodge senare på eftermiddagen. Jag hade bokat oss i ett av de dyrare chaletrummen vid floden vid vetskapen om att vi skulle uppskatta en god vila efter vår natt i kojan. I själva verket valde jag en tupplur och nickade av medan jag tittade ut från fönster från golv till tak vid den lugna Cleddau-floden. Senare på kvällen promenerade vi till stan och grävde in lite solid pubpris (lasagne, bangers och mos) på den enda restaurangen i Milford, Blue Duck Cafe, medan Eric fick en lektion i cricket från några Aussies som vi hade träffat på Routeburn tidigare den dagen.

Hundratals vattenfall strömmar ner i Milford Sound efter kraftigt regn.

8. Milford Sound: dag 13

Det hällde hela natten och sjönk fortfarande hårt när vårt larm gick klockan 7. Den lugna floden utanför vårt fönster hade förvandlats till vattnet forsar. Jag var inte säker på om vår kajakpaddling i Milford Sound fortfarande skulle vara en tur - och inte var nöjd med att komma upp så tidigt i det vädret - men vi tog oss ända fram till lobbyn på lodgen för att möta vår guide från Roscos Milford kajaker. Hon berättade för oss att med den mängd regn de får i Milford, om de avbröts på grund av vädret, skulle de gå i drift.

Vi körde ut till var fiskebåtarna anslutades - tydligen driver Milford en blomstrande verksamhet som exporterar crawfish till Kina - och blev utrustade i ett uppblåsbart skydd fylld med redskap. Genom att klippa ut termaler, regn och flytvästar och kajakkjolar gick vi över några grunder med kajakpaddling och hoppade i vattentaxin för resan in i den dimmiga fjorden (det visar sig att Milford inte är ett ljud utan ett inlopp i Tasmanhavet). Det fanns hundratals vattenfall som strömmade ner från klipporna ovan, till följd av regn över natten.

Eftersom det inte fanns någon strandlinje, deponerades vi direkt i våra kajaker. Vi tillbringade de kommande fyra timmarna med att kryssa längs det mest lugna vattnet, kolla tätningarna och vattenfallen och paddla in i sprayen med massiva Stirling Falls. Vi spionerade till och med en Fiordlandspingvin som hänger på toppen av ett litet vattenfall. Våra säten var fuktig men regnet var inte så illa när du omfamnade det och vi var inte kalla överallt tack vare neoprenhandskarna fästa på paddlarna. Dessutom arbetade vi mot strömmen, vilket hjälpte oss att hålla oss varma.

Vi paddlade in i stan med tillräckligt med tid att svänga tillbaka till lodgen, ta tag i våra grejer och fånga 14:30 Tracknet-buss tillbaka till Queenstown via Te Anau. Det var en annan naturskön väg, och vår chaufför levererade intressanta fakta på vägen med torr humor, men jag hade problem med att hålla ögonen öppna under 5-timmarsresan.

Tillbaka i Queenstown hämtade vi vårt bagage, returnerade våra ryggsäckstillbehör och vandrade uppför kullen till det närliggande Hotel St. Moritz. Vi duschade och gick in i stan för middag på den livliga restaurangen Public Kitchen på kajen. Maten träffade platsen (tryfflad kikärtsfries, rostad grönsaksgryta i filodeg, grillreserven).

Stranden vid sjön Wakatipu i Queenstown.

9. Queenstown: dag 14

Efter att ha packat våra väskor förra gången gick vi in i stan för att njuta av våra sista timmar i Nya Zeeland. Under en lugn brunch på Halo reflekterade vi över resan och tog sedan upp några souvenirer. Vi kunde ha använt en hel dag för att utforska Queenstown, eller till och med ta en av de många äventyrsresor som erbjuds. Det hade emellertid varit svårt att toppa Routeburn Track och Milford Sound, och det kändes bra att avgå på en hög ton. Efter en snabb flygresa tillbaka till Auckland var vi på väg hem, tacksamma för att vi hade tid och medel att ta en sådan resa och till de vänner vars förslag hjälpte till att forma den. Jag är glad att jag nu kan betala det framåt.