Lyxresor
MatadorU-studenten Christina Fields hittar tre olika perspektiv för att lära känna denna karibiska ö.
[ Redaktörens anmärkning: Christinas resa till St. Kitts sponsrades och arrangerades av St. Kitts Marriott Resort. Alla åsikter är hennes egna.]
1. Från en vulkan
"Kom ihåg att vi inte kommer att shoppa", säger vår guide O'Neil i sin kittitiska accent.”Har du några fysiska eller andra problem som jag behöver veta om innan vi kommer igång?” Fortsätter han och drar en bunt med promenadpinnar från sitt Land Rover-säte.
"Nah, jag är all bra." Jag tar en pinne från bunten.
"Aight." Och vi är borta.
Mt. Liamuiga är en vilande vulkan med 3 792 fot, St Kitts högsta punkt och de flesta av de omgivande öarna. Det ligger på den västra sidan av ön, ungefär en timmes bilresa från min hemmabas på Marriott. O'Neil, född och uppvuxen på St. Kitts, har lett vandrare till toppen av Mt. Liamuiga i 30 år.
Foto: Författare
Lutningen blir brantare när vi klättrar över trädrötter och stenblock och anka under fallna träd. Regnskogstaket ger skugga, men den varma luften är klibbig och skogsbotten fuktig och ibland glatt.
O'Neil stannar regelbundet för att påpeka stora termit bon, mimosa växter, gummiträd och annan infödda flora, men jag tror att han verkligen bryter för att ge oss en chans att få andetag. Han är väl bevandrad i botanik och förklarar de vetenskapliga namnen på växter när vi fortsätter.
Regnskog täcker 35% av St. Kitts. Jag är dock förvånad över att det inte finns några ormar eller papegojor på ön. Den höga populationen av mongooser, importerade av briterna för att kontrollera inhemska ormarter, gjorde sitt jobb lite för bra och tog fram flera tropiska fågelsorter under processen. Det finns också en chockerande brist på insekter - jag ser några spindelväv vävda mellan grenar, men inte en enda mygga eller gnat.
En svinplommon, som jag misstar för en mango, ligger i spåret med en liten bit som tas från den. O'Neil ropar på vervet aporna som lämnade den genom att skrika och skälla. En annan invasiv import, aporna är numera mer än folk på St. Kitts. Jag ser dem inte, men den spetsade frukten och en hög med scat är tecken på att de tittar på avstånd.
Foto: Författare
Vi når toppen, och jag ser ut över regnskogens tak till Karibiska havet. Bakom mig rör sig ett moln över den motsatta kanten av vulkanen och omsluter den i dis. Jag tittar rakt ner 1 000 fot in i krateret - eller, som O'Neil kallar det, den jätte- salladsskålen. En varm plats längst ner andas in en puff av rök och en svag lukt av svavel träffar oss.
Jag undrar när vulkan kan väcka sig ur sömnen. Det har gått minst 400 år sedan det senast utbröt, men O'Neil misstänker att det kommer att explodera igen om cirka 30 år.
Utsikten över St Kitts från toppen av Mt. Liamuiga är öns bästa.
O'Neil's Rainforest Tours
E-post: [email protected]
Telefon: 869-465-3107
Kostnad: $ 90 per person
Tid: 6-7 timmar
Obs: För den passande vandraren
2. Från vattnet
Fyra kittitiska män hälsar mig på en brygga i huvudstaden Basseterre. Jag tar bort mina skor och slänger dem i en fack innan jag klättrar ombord på 78ft katamaranen, Spirit of St. Kitts.
”Om du faller överbord hämtar vi dig, men hänger på dina solglasögon och kameror; om de går över går vi inte tillbaka för dem,”ger kaptenen Damian en snabb säkerhetsinstruktion när vi lossar från piren.
Jag tar plats på trampolinätet som är hängande mellan de två skroven framför katten. Det turkosa vattnet i Basseterre Bay stänker in underifrån när vi tar fart. Jag lägger min drink i ett av hålen som bildats av trampolinets rutnät. Det hålls över vattnet i perfekt passform.
Foto: Leeward Islands Charters
En mindre katamaran passerar oss i motsatt riktning. Besättningen skriker och vinkar. St. Clair, en av besättningsmedlemmarna, berättar att det var en annan av båtarna i deras flottor.
Det finns äntligen tillräckligt med vind för att lyfta seglet. Besättningen gör att det ser enkelt ut när varje medlem tar sin plats och de arbetar tillsammans för att säkra repen. Spirit of St. Kitts används också för racing. Bara helgen innan vann de ett lokalt lopp runt ön Nevis.
Dämpade sittplatser ringer till matsalen på baksidan av båten, och kalla häst d'oeuvrer läggs ut när lamporna från St. Kitts börjar blinka vid stranden. Jag fyller min tallrik med fyllda tomater, en smörgås med krabba och fruktspett. Ian, bartendern, ger mig en annan Ting-med-en-Sting.
Sånger är vända, och Ian leder dansen. Jag kan inte säga nej till rytmen för Soca Boys. Texterna -”en cent, fem cent, tio cent, dollah” - påskyndar och upprepar tills besättningen och alla passagerare gungar katten.
Solen går ner.
Leeward Island Charters
Webbplats:
Telefon: (869) 465-7474
Kostnad: Beror på kryssningsalternativ
3. Från det förflutna
UNESCO: s världsarvslista i Brimstone Hill Fortress National Park anses vara en av de bäst bevarade historiska platserna i Amerika.
Foto: jthetzel
Britterna byggde den, med "hjälp" av afrikanska slavar, på 1700-talet som en försvarsstation för St. Kitts. Fästningen gav en ogenomtränglig fristad för briterna när de kämpade med fransmännen i årtionden och slutligen bevarade deras ockupation av ön.
Det bästa sättet att komma till Brimstone Hill är med taxi eller minibuss. alla förare kommer att känna vägen. Om du är i en hyra, ta Island Main Road västerut från Basseterre och leta efter den signerade avfarten strax före Sandy Point, St. Kitts näst största stad. Vägen upp till Brimstone Hill är smal och omkopplad. Överst används ett gräsbevuxet fält och tidigare parade mark som parkeringsplats; besökscentret, tillsammans med en snackbar, ligger intill det.
Det första området jag utforskar är Artillery Officers Quarters. Skrynkliga tegelstolpar och två valv är alla som återstår av denna struktur, som en gång var förstklassens hem för fortets befälhavare.
Därefter dras jag till infanteritjänstemännen, som är inbyggd på sidan av en kulle. Det är svårt att känna igen från marken - inte förrän jag kommer in i den källarliknande strukturen, inser jag att det var en stor underjordisk bostadsenhet.
Jag tar en kort promenad upp på kullerstenrampen för att nå Fort George, huvudstrukturen och museet. Jag korsar den torra vallgraven på en väderbitna träbro för att komma in. Rummen i citadellet har historiska utställningar, som ger detaljerad information om öns växter, djur och krig.
Jag läste om kampen mellan franska och brittiska för att kontrollera St. Kitts och dess sockerrörsfält innan bristen på luftflödet och stillastående värme tvingar mig mot fortets övre nivå.
Foto: Författare
Rostad ut kanon förblir stationerad på ytterväggarna, pekade mot Karibien precis som de var på 1700-talet. Jag klättrar de smala trappstegen till den högsta utsiktspunkten. Från denna utsiktsplats kan jag se staden Sandy Point nedan, den södra kusten av St Kitts, Nevis i sydöst och öarna Statia och Saba i nordväst.
Stenarbeten i hela sammansättningen fascinerar mig. Arkitekturens utarbetade former och vinklar är imponerande, och jag förstår varför det tog nästan 100 år att slutföra.
Brimstone Hill Fortress National Park
Webbplats:
Telefon: (869) 465 - 2609
Kostnad: Vuxna - $ 8USD / barn - $ 4USD
