"Polisen säger att vi måste sluta skjuta över floden, " sade Jim Bob glimmigt när han gick tillbaka över Levee. Den 12-åriga flickan satte ner hagelgeväret och gjorde ett ansikte som du sa till henne att hon inte kunde äta pizza till frukost.
”Varför inte?” Puttade hon, öppnade hagelgeväret och tog ut skal som en proffs.
"Vattnet är för högt, " svarade Jim Bob och uttalade de två sista orden som om det var en slags sammansatt ursäkt.”Tyvärr måste vi packa upp. Ta dina öl.”
Den lilla flickan drack inte, bara så vi är tydliga. Men resten av oss tycktes inte ha några problem med att blanda kalla öl och skjutvapen. Det gjorde inte heller statstroppen som hade sagt oss att sluta. Han var bara bekymrad över att floden rörde sig för snabbt, och folk kunde komma upp på oss medan vi sköt.
Om detta verkar helt normalt för dig, är en resa till Natchez, Mississippi inget nytt. Om hela scenen, som många människor, verkar helt främmande, är en resa till den djupaste delen av Djupa söder en bättre kulturutbildning än att tillbringa en vecka i Europa. Gå vidare, spott. Men om det är historia, nya upplevelser och jag-skulle-göra-det-här-hem-kul du letar efter, hittar du det ovanpå bluffarna längs Mississippifloden.
Foto: Redneck Adventures / Facebook
Kör igenom barer och redneck äventyr
"Så här gör vi i Natchez, Mississippi, " sa Jim Bob Allgood glatt när vi beställde Daiquiris i en rad bilar i McDonoughs paketbutik, över floden i Vidalia, Louisiana. Han ser lite ut som Guy Fieri och Larry the Cable Guy hade ett kärleksbarn och uppfödde honom i svamparna i Mississippi. En snabbklädd karaktär som gör att du skrattar i timmar.”Tekniskt sett är det inte en öppen behållare förrän du punkterar det hålet i locket. Rednecks, vi är smartare än du tror.”
Hans äventyrsresor är en av de största attraktionerna i Natchez, en chans att inte bara skjuta lerduvor ut över en mossatäckt flod utan också göra saker som nattfiske, catfishing (kallas”nudlar” någon annanstans), grodigigging, kalkonjakt, och andra saker du antagligen aldrig har provat tidigare.
Vi tillbringade eftermiddagen med att stänga leror och dränga öl, med hjälp av ett par flickor från det lokala fotbollslaget han tränar och deras föräldrar. Vi avslutade natten på en av familjerna vid sjön vid sjön och sjöng sånger vid en eld och tittade på fisk hoppa upp ur den svullande sjön. Det är den idylliska antitesen mot stadslivet, och i det ögonblicket verkade det helt perfekt.
Det är något befriande med den röda halsen livsstil Jim Bob säljer. Det kaster bort alla regler och förordningar som vi måste spela i stora städer, vilket möjliggör bra, gammaldags, gränsöverskridande, ansvarsfull, kul. Det hjälper dig också att förstå lite varför i djupa söder, de gillar inte att andra stater berättar för dem hur de ska leva. Och om de vill dricka och köra och fiska och skjuta, bör människor i Kalifornien och New York inte vara de som säger dem att inte göra det.
Det är inte att säga att du måste gå med på eller hålla med om något som händer i Mississippi. Men för icke-sydländare, en resa hit, för att parafrasera Chris Rock, hjälper dig att förstå.
Foto: Besök Natchez
Natchezs historia är både vacker och fruktansvärt ful. Och det är allt ute på displayen
Det finns en urban legend att Franklin Street, en av stadens huvuddragare, inte är uppkallad efter Ben Franklin. I själva verket är gatan faktiskt uppkallad efter killen på hundra dollar räkningen. Men efter att ha tagit gatan ur staden, till ett tvivelaktigt monument som heter Forks in the Road, kunde man se hur det kan vara förvirring.
En plack i denna gräsbevuxna park mittemot några autobutiker butiker berättar historien om Isaac Franklin, en av de mest produktiva inhemska slavhandlarna på 1800-talet. Han förde slavar över land - ofta till fots - från Virginia och Carolinas och sålde dem på en marknad som en gång stod på denna webbplats, men skildlöst separerade familjer och utnyttjade människohandel.
”Den här vägen hit?” Darrell White, stadens chef för kulturturism, frågade med den sydliga retoriska tonen, medan han pekade på en gata som leder diagonalt från parken. "Det leder till Natchez Trace, det är så de tog med sig de flesta av de förslavade människorna. Ironiskt nog kallas det Liberty Road."
Natchez historia är inte härlig, men genom att besöka kommer du att lära dig om enorma delar av amerikansk historia som är överblickade i gymnasiet.
I skolan lär vi oss den transatlantiska slavhandeln, men den brutala och dehumaniserande inhemska handeln, som åstadkoms när trans-atlantisk handel blev förbjuden och Amerika flyttade sin jordbruksfokus från tobak till bomull, var lika ond. Och mer alarmerande begicks av amerikaner. Natchez gömmer sig inte för det, vilket bevisas av det faktum att ett av stadens mest framstående landmärken en gång var en slavmarknad.
En annan sak som folk inte vet är att Natchez var en stad med unionens sympatisörer. Inte för att de goda människorna i Natchez hade en moralisk opposition mot slaveri, kom ihåg dig. Men det var fullt av nordliga”företagare” som kom till Mississippi för att tjäna pengar på bomull. Och de visste att krig med norr skulle vara dåligt för affärer.
Foto: Besök Natchez
Så när unionen kom genom staden, i stället för att fästa plantageägarnas stadshus som de gjorde i resten av södra, stod de storslagna hemmen i Natchez kvar. Det historiska resultatet är hem som Linden, en bed and breakfast lite utanför centrum, byggd 1790 och inspiration för Tara i Gone with the Wind.
Du hittar också Rosalie, ett vitspalat mästerverk precis vid Mississippifloden, som en gång tjänade som hem för unionens armé. Det finns också Stanton Hall, som kunde stå i Vita huset i en nypa, och var en barack för unionssoldater efter att den irländsk-amerikanska ägaren dog.
Natchez har den största koncentrationen av dessa herrgårdar i Amerika, och under de årliga pilgrimsfärdsäsongerna är även de som fortfarande är privata bostäder öppna för allmänheten - även om du kan besöka många året runt.
Foto: Fat Mama's Tamales “Knock You Naked” Margaritas / Facebook
Barer som inte stänger och mat som inte bryr sig
”Tänk dig att sitta på den här kommoden och göra dina affärer och plötsligt - WHOOSH - baren framför att du är borta. Det var vad som hände under leroskredet!”
Andre Farish var upphetsad över att berätta historien om leroskredet 1980, när hans Under-the-Hill Saloon, som satte ner bluffarna från resten av Natchez i den historiska stadsdelen med samma namn, halvt förstördes. Uppenbarligen fångades någon fattig själ "att göra sina affärer" när väggarna äntligen gav vika.
Under-the-Hill var stadens viktigaste hamn i årtionden, hem för salonger, spelhus, bordeller och andra företag som var stora med kortvariga köpmän. Det är nu hem till Farishs historiska bar, såväl som en samling av nya södra restauranger som The Camp och Magnolia Grill, där du hittar mat så bra som du skulle göra vid floden i New Orleans.
”Hur tid stänger stängerna här?” Frågade jag honom.
”När vi vill!” Sa han med ett leende. "I kväll kommer det att bli ganska sent."
Jag visste att jag hade lite tid, jag tog mig till toppen av bluffarna och förbi den spredande parken med utsikt över Mississippi, och fick lunch på Fat Mama's Tamales - hem för Knock You Naked Margarita - och även hem för att höja tallrikar av Frito-pajen. Ordet "vegan" visas inte en gång på menyn, och om du beställer något annat än en Marg för att tvätta dina tamaler får du en rolig titt från kassören.
Återigen kändes det lite befriande att se en restaurang full av människor som beställde vad de vill utan hänsyn till kalorier eller deras livsmedels ursprung. Det är inte så att människor där inte känner, de bryr sig bara inte, och det var uppfriskande. Jag beställde två nötkötttamaler och en Knock You Naked, men tack och lov höll jag mina kläder på.
Den eftermiddagen såg jag på att folk sugade crawfish vid pundet vid biskopen Gunn Crawfish Boil. För dem som inte känner till bandet kan detta låta som en katolsk kyrkans insamling, men det är i själva verket en sydlig rockfestival med titeln av bandet Bishop Gunn, född i Natchez. Trots det strömmande regnet, fastade hela staden den i en härlig typ av redneck Woodstock.
Publiken var förvånansvärt mångfaldig, med en bättre blandning av vita, svarta, asiatiska och latinamerikanska deltagare än jag är van vid att se på stora, dyra festivaler som Coachella. Ingen verkade uteslutna, alla verkade lyckliga, och åtminstone en regnig eftermiddag verkade det som om Natchezs svåra historia läggs åt sidan i namnet på att ha det bra - vilket verkar vara dess främsta prioritet nu.
Foto: Besök Natchez
Efter Crawfish Boil vandrade jag in i Corner Bar, vars dörrar är den svängande, Old West-typen. Inuti är rökmoln nästan lika tjock som Mississippi-accenterna (ja, det är fortfarande tillåtet att röka här inne), och lokalbefolkningen märkte mig nästan så fort jag gick in.
”Var kommer du här ifrån?” Frågade en dam med snöret silverhår som såg ut som hon hade varit i den här baren sedan omkring 1978. Jag sa till henne att jag var från Miami.
”Mi-AMI ???” frågade hon.”Jag hoppas verkligen att du kan hitta lite kul här i Natchez, Mississippi. Vi är inte Mi-ami. Men vi vet hur vi ska ha det bra.”
Det var klockan 03:00, och publiken här såg ut som om den inte hade för avsikt att packa upp saker när som helst snart. I en stad där det var vanligt att ha en Knock You Naked Margarita med lunch, började Miami verka lite reserverat.
"Det gör du definitivt, " sa jag till henne. "Jag kan få denna dryck att gå, eller hur?"
