Resa
En filmmontage som jag sköt under mitt besök i Cambodian Killing Fields i början av 2006. Låten heter "Dusk" av den kanadensiska artisten Matthew Good.
Bara en timmes flygning från Bangkok är Phnom Penh huvudstad i Kambodja och delar mycket med andra stora stadscentra i Sydostasien.
Det är högt, värmande av motorcyklar, tuk-tuk-förare och högar av plastomslag som staplas bakom rostiga tennhus, allt inbäddat bland otaliga hotell, neonskyltar och en melee av medborgare.
För många människor frammanar Kambodja bilder av folkmord, särskilt Pol Pot och Khmer Rouges fruktansvärda regeringstid.
Min fästman Karen och jag ber vår taxichaufför att släppa oss i "The Lake District" - vilket låter mycket mer prestigefyllda än namnet antyder. Föreställ dig en trångt gränd med gästhus, pengarbytare och apor som skriker från taket i byggnaderna med en enda berättelse.
De flesta av pensionaten ser ut mot sjön Boeung Kak, en smaragdgrön vattenkropp med tjocka sniglar och skräp. Efter den första nattens solnedgång över staden förgav jag allt.
Vårt första stopp dagen efter gjorde det möjligt för oss att fördjupa landets oroliga historia, som till synes består av lite mer än ständig krig och ockupation.
För många människor frammanar Kambodja bilder av folkmord, särskilt Pol Pot och Khmer Rouges fruktansvärda regeringstid. Från 1975 till 1979 inrättade han en agrarisk reformpolitik baserad på maoistisk ideologi som såg tvingad omlokalisering, tortyr och mord på minst en miljon människor.
Med dessa fakta i åtanke, åkte Karen och jag ut till en tidigare plats för massaslaktning - Choeung Ek (The Killing Fields).
Det är svårt att beskriva vad vi hittade. Jag kunde erbjuda en lista: tomma gräsmarker, skyltar som markerar massgravarna som tycktes oskyldigt fördjupa jorden, bitar av ben som trampade ut ur vägen mitt i trasiga rester av kläder, skallar packade mil höga, deras ihåliga hylsor uttalade i tystnad det enda fråga de kan förstå, varför?
Vi passerar ett stort träd som erbjuder en kort skugga från solen. Ett skylt under den beskriver hur barn slogs mot dess fasta bagageutrymme innan de kastades i gravarna med sina mödrar. Varför händer dessa saker? Resten av träden har inget svar.
Vi går vidare till Toul Sleng-folkmordsmuseet, känt som S21 under Khmer Rouge. Det hade varit en skola innan de förvandlade det till ett fängelse, slog ut murarna mellan klassrummen, staplade tegel efter tegel för att skapa små celler för att "politiska fiender" skulle förhöras och torteras innan de skickades till Killing Fields.
Numera valde den kambodjanska regeringen att låta fängelset stå som ett bevis på folkmordet och ändrade lite sedan det befriades av den vietnamesiska armén 1979.
Skälen är särskilt störande.
Jag går in i ett klassrum som vände tortyrkammaren och stöter på en rostad metallbädd, med arm- och benkedjor fortfarande hängande från båda ändarna, ett par stora metallnypor som är hängande på nätet. Betongväggarna är gjutna med hål, några från tidens fingrar, vissa kanske från fingrarna på fångar som försöker fly. Mörka fläckar i taket viskar blod.
Ovanför sängen är ett stort fotografi monterat, som visar scenen som vietnameserna hittade när de kom in i detta rum. Jag har problem med att urskilja vad som ligger på sängen i bilden på grund av de tjocka svårstrånarna på golvet.
Jag inser att jag stirrar på en förvirrad kropp. Samma kropp som nu ligger begravd på gården tillsammans med 14 andra som hittades under liknande förhållanden. Totalt "behandlade" fängelset cirka 14 000 personer. Endast en handfull överlevde. Jag lämnar sammansättningen med smak av aska i munnen.
Några dagar senare går Karen och jag söderut till stränderna i Sihanoukville. Det hade gått ett tag sedan vi sett havet, och vi kunde säga att det saknade oss. Vi checkade in på vårt pensionat, stannade bara för att byta till vårt badklädsel, innan vi träffade de lata vågorna som rullade in i stranden. Vattnet kändes som att glida under en elektrisk filt, det varmaste havet jag har simmat i - kanske någonsin. Men känslan av komfort lyckades inte hålla när vi lämnade bränningen och knappt hade nöjt sig med att torka på sanden.
Omedelbart konfronterades vi med en stadig sträng av hökare - kvinnor som erbjöd frukt från korgarna på deras huvuden, barn slirar smidigt armband över våra handleder innan de krävde pengar, och benlösa män som kryper längs stranden med tyst beslutsamhet, påminde oss om hur fattiga Kambodja fortsätter att vara. En del av mig ville räkna ut räkningar i hopp om att säkerställa min skuld (vare sig de grundades eller inte), men jag visste att detta inte var någon varaktig lösning.
En del av mig ville räkna ut räkningar i hopp om att säkerställa min skuld (vare sig de grundades eller inte), men jag visste att detta inte var någon varaktig lösning.
Men sedan hörde jag om Children's Art Gallery, ett lokalt initiativ som startades av en gästande engelska målare som upptäckte att fattiga kambodjanska barn mycket skulle föredra att måla och sälja sina konstverk, snarare än att tigga eller hök för förändring. Jag frågade målaren Roger Dixon om han skulle tänka sig att göra en intervju. Med sin vita hästsvans och ögon lysande accepterade han gärna.
"Det blir bättre här, " sa han och reflekterade över Kambodjas mörka historia.”Jag har kommit hit i flera år och det förändras.” Han avslöjade hur lite mer än ett år tidigare han hade hittat sig själv som bandade upp de lokala barnens sår eftersom ingen annan skulle göra det. När barnen såg hans målningar frågade de om de också kunde skapa. Nästan ett år senare har de sålt hundratals målningar och barnen uppvisar en förnyad entusiasm för livet.
De hångar naturligtvis fortfarande sina armband, men de gör det med det leendet som bara kan komma med att utveckla själv respekt, snarare än självmedlidenhet. Och det är verkligen ingen som förtjänar mer hopp än Kambodjas barn, något Roger Dixon måste ha bestämt när han tyst började konstprogrammet.
Han vinkade till oss när vi lämnade det provisoriska strandgalleriet, fem originalmålningar under våra armar.
Kontrasten är skarp: å ena sidan den ondskefulla svängningen av diktatorer som Pol Pot, mördare av för många för att nämna, dödade av osäker skäl, inte av hans egen hand, utan genom händerna på hundratals generaler, soldater, vakter och vanliga människor som trodde på en sådan död - eller om de inte gjorde det, misslyckades med att erkänna samlingsmörkret innan det var för sent.
Å andra sidan finns det de tysta som Roger Dixon som ägnar sina liv åt de små, betydelsefulla uppgifterna som förbättrar livet för dem runt omkring, på subtila sätt som är svåra att fastställa, men ändå ekar. Dessa människor kräver inget erkännande, ingen uppmärksamhet, utöver meningen att de på det enda sättet de vet hur de har gjort en skillnad.
Och det är det enda skälet till att jag kan gå till kanten av en massgrav och fortfarande tro på mänskligheten.
"Hur ensformigt lika alla stora tyranner och erövrare har varit: hur härligt olika är de heliga."
- CS Lewis
