Dykning
Bild ovan: petersbar / Alla andra foton: Författare
Christina Koukkos rapporterar från en sponsrad dykresa till flernönationen.
SOM EN REGLERAD DIVER vet jag vad.png"
När Matador frågade om jag skulle vara intresserad av att gå med på en pressresa dit - organiserad av.png"
Gone Divin '- Del I
Från huvudstaden i Port Moresby fångar jag en Airlines PNG-flyg över ön till Tufi Dive Resort. Under oss bryts den obevekliga grön från djungeln bara av enstaka flod och udda avverkningsväg, tunna beige slingrar genom kullarna. Landet slutar, ersatt med turkos havsfästen som skär genom djup lila i Bismark Sea.
Jag tror att "människor dyker där nere."
Vid ankomsten till Tufi hälsas min lilla grupp med leenden, färsk apelsinjuice prydd med heta rosa hibiskusblommor och ansvarsfrisläppningsformer. En timme senare suger vi luften på 18 meter i nästa fjord. Personalen vet tydligt vad vi är här för att göra.
Den första dykningsdagen handlar om små saker: nudibranchs, mantisräkor, en teeny flasher scorpionfish, en sjöhäst och den endemiska papuanska västra clownfisken. Ingen kommer dock till Tufi specifikt för makrolifen. Vi är här för havsfästen.
Den andra dagen träffade vi Mullaway, ungefär en timmes motorbåttur rakt ut till havet.”Vi” är en grupp av fem flickor för dykare - inklusive de oföränderliga dykflickorna själva. På väg ut håller vi våra nävar mot våra huvuden, upp över våra öron. Be för hammarhuvuden.
Vi växlar snabbt upp, tappar in och cirklar havsfästet moturs. Ett av de första mötena är en remora - en renare fisk som ofta hittar en tur på hajar. Jag pekar ut det för min kompis och skriver under "Stor jävla haj."
Det tar inte lång tid. Nyfiken grårev visas och ger oss ögat. En 1, 5 meter svart spets hakar piskar förbi, liksom några små vita spetsar. Men ingen hammerhead.
Jag väntar på min tur att ta ett foto av en batstråle som är fast i ett överhäng när vår dykguide börjar slå på hans tank. Jag skjuter över och där är det: min första hammare någonsin! Jag pumpar nävarna ovanför mitt huvud och fenan bakom den, skriker in i min regulator … och jagar bort den, som en total noob. Jag kan inte hjälpa mig själv.
Andra favoritplatser under de närmaste dagarna inkluderar Veales (liknande Mullaway, men med två hammarhuvuden) och en nydöpt dykplats med namnet The Overhang, med en sval genomströmning.
Förutom hajar har Tufi-dykning oklanderliga korall- och jätteskolor: fusiliers, snappers, kirurgfiskar och så vidare.
Ytintervall
Vi tillbringar vår kväll i Tufi-området vid Garewa Guest House, några fjordar från orten.
När vår dykbåt närmar sig stranden, hälsas vi av tvåarmade vågor och välkomnande leenden från Fabian, sammansatt lyckliga patriark och hans storfamilj. Hans son, också Fabian, använder en machete för att klippa upp en kokosnöt för var och en av oss att dricka. Hans barnbarn har dekorerat vår koja, som sitter på en liten palmskuggad bluff ovanför stranden, med djungelblommor.
När natten faller och vädret svalnar, flyter utriggskanoter som är lastade med varor för handel på deras långa rad till marknaden. Roarnas sång flyter upp från det mörka vattnet.
Vi passerar kvällen och dricker ryska vodka, äter australiska gummy maskar och fnissar över Tok Pisin, engelska / tyska / vad som helst mashup som är det nationella språket. Min favorit är frasen "mixmaster blowjesus", Tok Pisin för "helikopter."
Följande eftermiddag är jag tillbaka på flygbanan, på väg till Walindi Plantation Resort, på ön Nya Storbritannien, för mer dykning. När jag tittar från ett dammigt, halmtakande väntaområde laddas bagage i ett prop-plan av Archie och Alex, vår grupps dykguider. Hela byn har kommit för att titta på start; det är tv-se.
En pojke, naken med undantag för den snot som sprutar ut sin vänstra näsborr, stirrar på mig. Jag ler. Han gör inte. Hans ögon säger att jag är en konstig och potentiellt farlig varelse. Resten av byborna håller ett säkrare avstånd bakom ett kedjelänkstaket.
Gone Divin '- Del II
Medan orten på Tufi är dekorerad med snidade masker och andra lokala artefakter, är Walindis restaurang gipsad med bilder av havsdjur.
Tufi har en liten samling fiskböcker som är instoppade i ett hörn av sin restaurang, medan i Walindi är en väggstorlek, från golv till tak bokhylla full av dykböcker och tidskrifter. Varje bungalow har kartor och beskrivningar av dykplatser i området. Personalen ger detaljerade dykförklaringar som verkar hålla så länge som dykarna själva.
Kort sagt, Walindi Plantation Resort ser allvar på dykning.
Föreställ mig min överraskning då vi inte dyker omedelbart vid ankomst. Vi måste vänta till imorgon! Dykbåten har redan lämnat, förklarar chefen. Och viz på de närliggande platserna är inte bra eftersom det är regnperioden. "Vi vill att du ska se vår bästa dykning, " säger hon.
Inglis kompenserar förseningen. Det är ett havsberg vid kanten av Kimbe Bay, cirka 45 minuter med motorbåt från Walindi. Visst, det har orörda koraller, vilket säger sig självt i PNG. Men också ett halvt dussin små vitspetshajar, en chevron barracuda eller tre, sömnig bläckfisk och massor och massor av fisk.
Kickaren: Fyra manliga grårev runt en ensam kvinna i en parningsdans - något jag aldrig sett utanför National Geographic Channel. Åh… och nämnde jag 30-meters synlighet?
Levande eller död, den japanska piloten lämnade efter sig en formel för ett nästan perfekt flygvrakdyk: börja med den viktlösa "jag flyger" -känslan av dykning; lägg till en rodd, rolig kärleksgrupp av dykare på ett plan vrak; avsluta det med tre undervattenskameror, så har du det roligaste du har under vattnet. Plus nudis!
Andra favoritplatser i Walindi var South Emma, som har en ond genomströmning och den riktigt kallade Hanging Garden.
… del III?
Tufi och Kimbe Bay är bara två av många dykmöjligheter i PNG. Överst på min lista nästa gång jag finjusterar en resa dit:
1. Milne Bay: På den sydöstra spetsen av Nya Guinea sägs Milne Bay vara den bästa makrodykningen i landet. Men jag tror inte på det - turistbyrån måste bara föra mig tillbaka och bevisa det. Snälla rara?
2. Loloata Island: Bara 20 km från Port Moresby har Loloata massor av vrak att dyka och en anständig mängd macrolife. Det är ett bra alternativ att bo i Port Moresby innan du flyger hem. Kom bara ihåg att avsluta ditt sista dyk minst 18 timmar före din flygning!
3. FeBrina liveaboard: Denna behagliga snygga dykbåt med liveaboard kör från Walindi Dive Resort. Förutom platserna i Kimbe Bay kan dykare på FeBrina nå Wituöarna och de legendariska Father's Reefs. Det är hur man går från fjärrkontroll till fjärrkontroll.
Ta ut din plånbok
Papua Nya Guinea är inte billig. Flyg är dyra och det finns väldigt lite billigt boende utanför Port Moresby. Naturligtvis finns det alltid budgetalternativ om du vet vart du ska titta.
Fly: Air Niugini kör regelbundna flyg till Port Moresby från Brisbane och Cairns, Australien samt från Singapore. Det finns inte mycket transportinfrastruktur i PNG, så att komma runt betyder att flyga Airlines PNG.
Ät, sova, dyk: I Port Moresby är Airways Hotel ett elegant, starkt förstärkt hotell inom betel-nut-spottavstånd från flygplatsen. Den något skandalösa $ 350 / natt rumspriset förråder sin popularitet hos utländska arbetare inom olje- och gruvindustrin.
Tufi Dive Resort är verkligen en flykt - det enda sättet in är med flyg eller med båt. Inredningen är frodig och elegant, med dämpade korgmöbler, traditionella sniderier och Tapaduk på väggarna och tropiskt landskap runt en liten pool.
Bungalows startar cirka $ 160 per person per natt, inklusive måltider. Båtdykningar går ungefär $ 60 / tank. Paket finns tillgängliga.
Walindi Plantation Resort ligger på 11 hektar plantationsland, precis vid Kimbe Bay. Från 160 dollar per person under högsäsong är bungalowsna i traditionell stil rymliga och bekväma … åtminstone fram till 23:00, när el (och takfläkt) stängs av, så att du gnäller i den tjocka, fuktiga nattluften.
Måltiderna, ingår i rumspriset, är större men inte lika förfinade som på Tufi. Högsäsongs dykpaket erbjuder båtdyk för cirka $ 60 / tank.
