Resplanering
Man var de glada över att se oss.
Många har hört talas om Pitcairn - mycket få har faktiskt varit där. Ön, en klumpig svart klippa mitt i södra Stilla havet, är en av de svåraste platserna att besöka på jorden. Halvvägs mellan Peru och Nya Zeeland är det bara tillgängligt med båt. Den närmaste flygplatsen ligger på Mangareva, i Gambieröarna, 330 mil bort.
Om du har tur körs den veckovisa flygningen till Gambieröarna från Papetee, Tahiti … men det är förmodligen inte. Från Mangareva kan du ta en flerdagars färja till Pitcairn … ibland. Det är för långt borta för alla landbaserade helikoptrar att nå och för robust för alla flygplan att landa på. Helvete, om det finns en svullning som rinner eller grovt väder, kan du inte ens komma dit med båt. Du kan inte förankra eller komma i land, eftersom det inte finns några bra hamnar eller vikar; taggad lavaberg, rev och höga klippor omger hela ön.
Anländer till Bounty Bay på Pitcairn Island
För den ömtåliga besättningen på HMS Bounty 1790 var Pitcairn perfekt. Nöjda med att de hade nått mitten av ingenstans, de brände Hennes Majestäts fartyg i det som passerade för den enda viken, och tillsammans med en handfull Tahitians som var ombord, satte de sig in på att bo på ön och gömma sig för Hennes Majestets vrede, medan hoppas, bokstavligen, att släppa av kartan. De skulle ha kommit undan med det också. Tyvärr kunde de inte alla komma överens - uppenbarligen var de murarna en berusad och våldsam gäng - och inom några år var alla utom två av männen döda.
Pitcairn-flaggan
Ett uppror av tahitierna, briternas vedergällning, mord, sjukdom och att falla från en klippa medan de var berusade var de viktigaste dödsorsakerna. De två sista männen som stod hittade Gud, och öarna bodde fredligt av kartan tills Pitcairn återupptäcktes 24 år senare. Vid den tidpunkten var bara en av de ursprungliga mutinerarna fortfarande vid liv och ön omvandlades snabbt till ett brittiskt territorium, den enda i södra Stilla havet.
Chansen är att Pitcairn Island låter vagt bekant för dig. Ett par böcker har skrivits och filmer gjorts om Captain Bligh, Fletcher Christian och "Mutiny on the Bounty." Och 2004 valdes en skandinavisk övergrepp mot barn på en avlägsen ö där efterkommare från muterade sjömän från 1700-talet plockades upp och raptly täckt av världens media, från New York Times och NPR till London Times och Sydney Herald. Sex män hittades skyldiga 2005 efter”en av de mest bisarre kriminella rättegångarna i brittisk historia”, och ett fängelse uppfördes på Pitcairn där de dömda för närvarande avtjänar sina fängelsestraff.
Snabbkamera, Pitcairn
Denna avskyvärda bakgrund, tillsammans med Hollywoods orealistiska återgivning av händelser, är allt jag verkligen visste om Pitcairn när segelbåten jag var ombord närmade sig den. En privat segelbåt är verkligen det enda “praktiska” sättet att komma till Pitcairn på grund av dess läge som en halvvägs stoppplats mellan Rapa Nui (Påskön) och Tahiti. Ingen av oss hade någonsin varit där förut, och jag hade ingen aning om vad jag kan förvänta mig av en ö som uppenbarligen förstod hur man skulle behålla sina hemligheter. Jag visste också att jag ville gå av båten, dåligt. Efter två veckor till sjöss kommer varje land att göra. Jag brydde mig inte om den är full av de lumska ättlingarna till marauding mutiner.
Men du kan säkert föreställa dig den lilla oro som resten av besättningen och jag kände när vi tappade ankaret och en stor båt brusade mot oss full av öbor. Lokalbefolkningen verkade tillräckligt vänlig under radiokommunikation, och efter några krass skämt längs linjen "göm kvinnorna!" Drogs en plattdäckad långbåt med en monströs dieselmotor på 400 hästkrafter. Endast en av dem såg ut som en pirat, med en svart skalle-och-korsben-trasa som täckte hans långa feta hår, ett par guldtänder, några saknade tänder, en stor mage och trasiga skinnlängda byxor, klädd i Crocs. Hans namn var Pirate Paul och några av besättningen skulle hamna med att dricka tequila ur en val av tand med honom. De andra öborna varierade från fylliga bleka brittiska och magra Kiwier till tunga polynesier och de flesta nyanser däremellan.
Man var de glada över att se oss. Clamoring för att skaka handen och ge oss kramar, välkomna oss till deras ö, och smälla oss på baksidan, de var alla så vänliga - ofta till en besvärlighet. De talade med en konstig blandning av brittiska accenter och gammal sjömansling. Wut-a-way betydde "hej", "hur mår du" och "trevligt att träffa dig." Efter att ha vinglat i land på våra havsben och fyllt ut de utsmyckade tullformerna (jag måste erkänna att en Pitcairn-passstämpel är ganska cool), vi promenerade upp "kullen med stora svårigheter" och eskorterades direkt till kassörskontoret där vi betalade den visumavgift på 100 $ / person som krävs för att besöka Pitcairn och öns 50-tal invånare, varav 48 är direkta ättlingar till original besättning.
Det fanns ett litet museum, som kostade fem dollar att gå in. Det finns också ett postkontor, och de har till och med sina egna frimärken. Jag skickade två brev och var säker på att de skulle nå USA i augusti. Det var april. En av de små pojkarna som svävar runt vår grupp utmanade en av besättningens vackra flickor till en armbrytningsmatch. Hon vann, men han blev vår kompis och de facto-guide. Vi fick alla kartor och lade oss sedan loss. Det finns två bilar och en stad på ön; du kan ganska mycket promenera överallt, även om de flesta lokalbefolkningen föredrar att rida på sina 4 × 4-ATV.
Den föredragna metoden för transport bland öns medborgare är ATV.
Det tog cirka 30 minuter att utforska för att inse att denna ö verkligen är ett piratparadis. Enspåriga djungelspår leder till dolda grottor, stora banyanträd finns för klättring, och en brant vandring upp till Christian's Cave erbjuder en svepande utsikt över den koboltblå Stilla havet. Det finns en gammal Galapagos-sköldpadda på ön med namnet Mrs. T (ursprungligen var det Mr. T, men vid närmare granskning var Mister en Missus). Hon är riktigt gammal och ingen är säker på hur länge hon har varit eller hur hon kom dit i första hand.
Det finns inga riktiga restauranger på ön, bara privata hem, och om de gillar dig - och jag tror att de gillar nästan varje besökare så länge de har pengar och lovar att lämna - kommer de att bjuda in dig och laga dig en läcker lunch till priset på 20 dollar. Tro mig, efter två veckor på en segelbåt, är den lunch, som innehåller en kall öl, färsk frukt, grönsaker och kött, de bästa 20 dollar som jag någonsin har tillbringat.
De branta steniga spåren och dolda grottorna i Pitcairn.
Vi gick snorkla i Bounty Bay och rörde resterna av det berömda fartyget. Vi simmade med ett par havssköldpaddor och ett gäng fisk när vi cirklade runt en Palm Island, därmed namnet på grund av dess ensamma palmträd. Gissa. Några av besättningen blev fulla av Pirate Paul och hans val av tand och några andra gick till slutet av varje väg på ön, som tog ett par timmar, och andra tillbringade hela sin tid på land för att födda efter saker som taro rot och färska bananer, veta att det var minst ytterligare 10 dagars segel till Tahiti.
Författaren ovanpå Pitcairn med ytterligare 10 dagar till sjöss tills han landade i Tahiti.
Vid solnedgången den andra dagen var det dags att lämna. Varje enskild av oss hade en rolig berättelse om ett besvärligt möte med en lokal, men de önskade oss alla lycka över kortvågradio när de sa farväl till oss och god natt till varandra. Det visar sig att kortvågen motsvarar telefonen på Pitcairn.
Sammantaget var besättningen överens om att Pitcairnersna var en otroligt vänlig och gästvänlig gäng som hade blivit något av en dålig lindning och också var en lite missförstådd … vi var också överens om att bo där skulle bli konstiga i en hast.
