Foto + Video + Film
DET ÄR NÄSTA DAWN. Nattsdukten med sin jordiska fukt kvarstår fortfarande i den friska luften. Naturens tystnad bryts av en marsvinfång. Hans samtal är musik för mina öron eftersom det säger till en ny dag. Snart kommer den afrikanska solen att stiga, dess brinnande värme drar all fukt från landet. Dessa ögonblick före gryningen är värdefulla.
Lugn bryts av en röst fylld med styrka och närvaro. Marshönan blir tyst av respekt. Det är det omisskännliga låga, insisterande bruset från en manlig lejon. Jag hade sett honom tidigare på dagen med sin bror, patrullera den stora vildmarken som är hans domän. Han ropar till resten av sin familj och hoppas få svar från sanddynerna.
Två ökenlejon vandrar runt Hoanib River Valley, Skeleton Coast
En namibisk vän sa till mig "När Afrika är i ditt blod kommer du alltid att komma tillbaka." Precis som dessa två lejon, som, trots att de är herrar över en vidsträckt terräng, alltid kommer att gå samma stigar.
Ökenanpassade lejon överlever i en av Namibias mest avlägsna och ogästvänliga regioner - Skelettkusten. Mat och vatten är knappa, vilket tvingar dem att ströva enorma avstånd. De undviker naturligtvis mänsklig kontakt, men från tid till annan driver hunger dem att söka jordbrukarnas boskap. Tyvärr är konsekvenserna inte alltid gynnsamma för lejonerna.
De lejon som jag såg finns med i en dokumentär med titeln "Försvinnande kungar", som kröniker situationen för en specifik stolthet som kallas de fem musketerarna. Med filmens hjälp, och genom ett dedikerat spårnings- och krageprogram, hoppas naturvårdare att säkra framtiden för dessa hotade djur.
En öken anpassad elefant i Hoanib River Valley
Jag har sett elefanter göra sådana trick i cirkusen. Ändå är Namibias ökenelefant en mästare av anpassning. Bor i några av de torraste områdena på planeten och har förfinat sin smak för den vegetation som blomstrar här - främst i flodbäddarna. Ana, eller anaboom, träd är inte bara näringsrika. Deras frukter visar sig vara oemotståndliga mellanmål värda varje fysisk ansträngning. Och det perfekta skälet att posera för ett foto.
En ung tjurgiraff i Hoanib River Valley
Som med de flesta av Namibias djur har giraffen också anpassat sig till landets torra, sandiga regioner. I Hoanibfloddalen ger emellertid riklig akacia och anaträd mer än tillräckligt med liv för denna lilla tjur. Hans mor hade redan försvunnit bakom sanddynen. Han visste att vi tittade på honom, men ändå sakta växte upp och över kullen - till och med stannade för att säga adjö och posera för ett trevligt skott.
En svartryggad sjakal letar efter mat längs Skelettkusten
Svartryggade sjakaler heter för den mörka sadeln över ryggen. De är Afrikas rensare, men äter ändå växter och jagar efter färskt kött i form av mindre djur. Längs Namibias skelettkust har en liten befolkning anpassats till miljön genom att byta på babysäl. Denna ensamma hane arbetade sig längs stranden till en stor cape-pälssällekoloni när jag såg honom bland stenblocken.
En ensam oryx bland gräsmattorna i Kaokoveld
Några av mina bästa ögonblick i Namibia tillbringade utforska remoter regioner med bara ett tält på biltaket. Detta är enligt min mening det bästa sättet att uppleva orörd natur. Oryx som den här känner sig inte hotad av omtänksam, respektfull "spelvisning". Det är denna balans mellan människa och djurinteraktion som gör att vi kan samexistera. Och det är denna samexistens som gör Namibia så unik.
Klipflodalen sett från Damaralands Grootberg-platån
Klip River Valley i Damaraland är en av mina favoritplatser i Namibia. Sett från Grootberg Lodge på toppen av en platå och bäst njutas vid soluppgång och solnedgång, är denna dal det perfekta äktenskapet med oändliga himmel och fantastiska landskap. Det är hem till rikligt med vilda djur och unikt eftersom det inte finns några fysiska gränser. Ökenelefant, giraff, bergsebra, kudu, springbok, lejon, leopard, cheetah … Alla strömmar fri som djur i Afrika gjorde innan de stoppades av staket och vägar.
En sällsynt svartnoshörning i Damaraland
Att komma upp kl 4 kanske inte känns som en semester. Men när priset är att se en sällsynt svart noshörning är det värt ansträngningen. Namibias antalet svarta noshörningar förblir oklart för att skydda dem från krypskytare. Noshörningshorn är en uppskattad handelsvara, särskilt i Asien, och priserna på svarta marknaden kan nå 100 000 USD per kilo. Vissa stugor arbetar med lokala bevarandeprogram, som Save the Rhino, och erbjuder gästerna möjlighet att följa noshörning till fots. Djuren mikroflisas för säkerhet och spåras med telemetri. Detta gör att gäster som jag kan se dem på ett friskt avstånd, medan de tittar på potentiella träd att klättra om de beslutar att ladda.
Ändlös väg och himmel i Damaraland
Namibia är ett stort land, och för att uppskatta alla 825 000 kvadratkilometer du behöver köra - mycket. Vägar följer en strikt sammansättningskod beroende på deras betydelse. Primära vägar är asfalterade, sekundära vägar innehåller grus och tertiära vägar är smutsiga (och ofta benägna att verkligen irriterande korrugering). Allt efter det är en vag intryck i gräset och någons gissning! Jag förstår aldrig varför folk har bråttom när de har sådana landskap att njuta av.
En liten besättning av Hartmanns bergsebra i Damaraland
Namibias Hartmanns bergsebra är ett av mina favoritdjur att titta på och fotografera. Deras svarta och vita mönster skiljer sig från den steniga terrängen och ger en skarp kontrast. Ändå lyckas de fortfarande smälta i bakgrunden när de flyger och lämnar bara ett dammmoln bakom sig. Denna zebra klassificeras som en hotad art på grund av överjakt, men verkar fortfarande blomstra i vissa områden tack vare bevarandeinsatser.
Zebra och röd hartebeest delar vatten i en av Etosha National Parks vattenhål
En av höjdpunkterna på varje Namibia-resa är ett besök i Etosha National Park. Etosha, som är halva storleken på Schweiz, är en av de största vildmarna på jorden. Störningar med djur är strängt förbjudna och detta är en av de främsta orsakerna till att denna park verkligen fungerar som en naturupplevelse. Naturens cykel är oavbruten. Och vattningshålen är där handlingen är, för i ett torrt land som Namibia betyder vatten liv.
Ett förstenat kameltörrträd i Dead Vlei, Sossusvlei
”Kör din fot i sanden. Detta komprimerar marken och hjälper dig att flytta. Annars glider du två steg tillbaka för varje steg som tas!”Min guide uttalade dessa visdomsord i början av vår vandring upp” Big Daddy”i Namibias Sossusvlei. Sossusvlei, som är hem för några av de högsta sanddynerna på jorden, är en fotografens dröm. Ikoniska bilder inkluderar förstenade kamelträdträd på Deadvlei, deras stammar silhuetterade mot blå himmel, röd dyn och vit, saltpanjord. Nästan 1000 år gamla har dessa träd överlevt nedbrytning på grund av det torra klimatet. Den bästa delen av denna speciella vandring är vägen ner, en 45-graders lutning av skiftande sand. Jag föreslår att du tar den på en körning och lägger till ett somersault när hastigheten blir bättre i balans …
Flygfoto över skelettkusten
Ett av de bästa sätten att uppleva Namibias starka skönhet är från luften. Natursköna flygningar fungerar över hela landet och flygningar längs Skelettkusten rekommenderas starkt. Torra, heta sanddyner rullar in i det kalla Atlanten. Jorden möter vatten i en av naturens hårdaste kontraster. Bilder som denna visar mig kraften i landskapet och belyser den stora tomheten som drar mig till detta land.
Ett sällskapligt väverbo i Namib-Naukluft National Park
”Det är ett konstigt träd. Nej, vänta, det är ett djur i ett träd. Nej, vänta, det är … Vad är det?”Detta var min reaktion första gången jag stötte på ett sällskapligt vävarbete. Dessa bon består av gräs med många in- och utloppshål och kan hålla vävarkolonier som numrerar i hundratals. De många hålen är en del av ett säkerhetssystem mot ormar. Om en orm lyckas få inträde har fåglar inuti flera flyktvägar. Det bästa sättet att tillbringa en siesta på eftermiddagen är att ligga under boet och vänta på att en liten fågelhuvud ska kika ut. Tyvärr är mänskliga reflexer aldrig tillräckligt snabba för att fånga bilden!
Kolmanskops hus är en del av den omgivande öknen
Kolmanskops "spökstad" är en skyddad historisk plats och en tydlig påminnelse om hur tyska nybyggare anpassade sig till främmande förhållanden. Kolmanskop grundades av diamant gruvarbetare i början av 1900-talet, nådde sitt topp på 1920-talet och övergavs när diamantpriserna kraschade. Byggnader som bevittnat förmögenheter som hittats och förlorats sjunker långsamt i sanden. Jag fick ett särskilt tillstånd och besökte strax efter soluppgången. Att vandra genom tomma hus vars fönster såg ut mot en stor ytterst av intet var skrämmande. Det fick mig att inse precis vad dessa människor uthärde i sin strävan efter ett annat liv.
