Berättande
Det allra sista jag ville göra i Namibia var att besöka Himbas.
"Det var väldigt stötande", kämpade en 24-årig tysk kvinna att säga. Vi drog åt sidan av vägen för hennes hungover-vän att luta sig mot den dammiga skåpbilen. Vi var en grupp på åtta, på väg utanför Swakopmund för att gå på sandboarding ner på sanddynerna när vi besökte en Himba-by nämndes.
”De tog tag i våra händer och satte saker i dem för oss att köpa. Vi hade ingen översättare, så vi hade ingen aning om vad som hände. Det var en show.”
”George?” Jag vände mig till min guide. “Kommer besöket i Himbas att vara stötande?”
Han skakade på huvudet. "Inte om du inte gör det stötande."
Himbas, som är inhemska i Namibia, anses vara landets sista nomadiska folk och en av de sista av Afrika. På 1500-talet, när de fortfarande var en del av Herero-stammen, migrerade de över den angolanska gränsen till Kunene-regionen. I slutet av 1800-talet dog de flesta av deras boskap från en nötkreaturepidemi. Som boskapföretag migrerade några söder för överlevnad medan andra stannade i Kunene-regionen. Det var när stammen delades. Himborna stannade kvar på sitt territorium och Hereros - som George härstammar från - migrerade söderut.
Kvällen innan min grupp skulle besöka en by nära Opuwo, körde George ut för att hitta Himbas och ordnade för oss att träffa dem. Han återvände till vår lodge några timmar senare och förklarade för oss över en Tafel Lager att göra och inte göra för nästa morgon.
"Hälsa alla med" morro morro. "Skaka genom att locka fingrar och tummar med varandra. Gå inte mellan den heliga elden och boskapspennan. Ge inte bort pengar fritt. Köp bara vad du vill.”
”Men väldigt viktigt, var avslappnad. Du får från Himbas vad du ger dem.”
Nästa morgon körde vi till Himba byn Ohunguomure. Byn var innesluten i ett trästaket, fodrat med hyddor byggda av en blandning av ko- och röd lerjord. Barn, några nakna och några i överdimensionerade tröjor, följde oss runt i byn medan deras nakna mödrar satt i en cirkel och män i västerländska kläder kramade bakom en koja. Några av kvinnorna, deras hud slät med den rostiga färgen på otjize pasta, föreslog att vi skulle sitta med dem.
En kvinna gnuggade tummen upp och ner på skärmen på sin dammiga iPhone. En annan ställde in sin radioemitterande musik trasig med statisk innan hon frågade George om vi hade några smärtstillande medel. En i en grön skjorta och svarta shorts, mycket annorlunda än de andra kvinnorna med nakna bröst och läderhuvar, frågade George något i Otjihimba, en dialekt av Herero-språket.
Han nickade mot mig. "Hon frågar hur gammal du är."
"Tjugofyra."
George översatte.
Hon log och pekade på sig själv.
"Det är hon också, " sade han.
Vi leds in i en av äldstehusen. Då den äldre dotter satt på kohudsmattor, talade till oss i Otjihimba. George översatte för henne när hon krossade oket till pulver och blandade det med smörfett i ett boskapshorn. Hon parfymerade sedan pastan genom att bränna busken Omuzumba och lade den doftande röken under våra näsor. Hon gnuggade intimt in pastan på min underarm. George förklarade att denna otjize-pasta appliceras på deras hud varje dag för att skydda dem mot solen medan han håller huden ren och fuktig. Hon räckte till mig ett chip av ockra.
"Hon säger att du ska ta en bit av Himbas tillbaka till ditt land, " sade George.
Stugan var prydd i ceremoniella huvudbonader och pärlor, som hon modellerade för oss. Hon förklarade att innan en kvinna når puberteten, utformar hon två flätor med flätat hår mot framsidan av huvudet. Efter puberteten strukturerar hon sedan håret i flätor belagda i otjize pasta. Efter ett års äktenskap börjar hon bära erembekronan gjord av getskinn och gjuten med den rostfärgade leran.
Genom George gick Himba-kvinnan i detalj om olika seder i byn, till exempel deras polygam livsstil, deras beroende av nötkreatur och män och kvinnors roller. Kvinnor, som vanligtvis klär sig mer traditionellt än män, gör de flesta av det arbetsintensiva arbetet. De bär vattnet, samlar ved, lagar måltider, konstruerar kojorna och tillverkar kläder och smycken att bära och sälja. Männa tar hand om boskapen, slaktar djuren och tenderar till politiska frågor. Hon visade oss några av hyttens redskap gjorda av återvunna material som kalebass, läder, trä, metall, ädelstenar, plast från rör och ko svansar, som används för att svepa hyddorna.
Utanför kojan satt två av de äldste på marken med smycken och olika hantverk mellan de sträckta benen. George förklarade att vi skulle köpa av dem innan resten av kvinnorna, som då hade samlats i en stor cirkel i närheten av kojan för att redovisa sina föremål.
En av de äldste satte ett metallarmband färgat med ockerspulver på handleden. Hon log och kysste min hand, med hennes tunga som stickade igenom tappade tänder.
Innan vi gick in i cirkeln av Himba-kvinnor, gav George oss påsar med hård godis, ett bröd och socker.”Ge godis till barnen. Brödet och sockret är för byn.”
Vi gav varje barn en söt. De sugade på sin godis, sockerjuice rann ner i hakan från öppen mun. De hoppade från en blå, uppochnerad Ford lastbilssäng, vrider sig i midair för oss att fotografera. En pojke poserade mot en koja för en bild bredvid en rökig eld medan tre andra jagade en flock getter.
När vi formellt sa farväl till Himbas och tackade dem för deras gästfrihet, bad en grupp på fyra - två kvinnor och två män - ta en tur till staden.
”Var skulle de åka?” Frågade jag George efter att de tog sig ut ur skåpbilen och gick in i en mängd jean och t-shirt med tonåringar och i viktoriansk stil klädda Herero-kvinnor.
"Till läkaren, " sa han.”En av dem är sjuk. De kommer förmodligen till stan för en öl, men jag ställer inte frågor. Nu har de lite pengar på att sälja sina hantverk.”
Himbas har upplevt de djupa effekterna av turismen - en effekt som skapar konflikter när de är pressade att spela upp sin rutinmässiga livsstil, samtidigt som de påverkas av pengarna och föremål från den västerländska världen, till exempel mobiltelefoner, radioapparater, smärtstillande och icke-traditionella kläder. Denna konflikt stör den naturliga processen och utvecklingen av Himba-kulturen som har funnits i tusentals år. När turister besöker utan en lämplig guide som kan översätta, vandaliserar deras outbildade besök Himbas autentiska identitet genom att förvandla upplevelsen till ett skådespel snarare än ett transformativt tillfälle. Att besöka en by för att ta bilder, betala vad som ställs och utan att lämna någon äkta interaktion utgör ett skadligt hot mot denna fascinerande och fantastiska kultur i Namibia.
Namibia är rankad som en av de snabbast växande turistnäringarna i världen med en genomsnittlig ökning på 6, 6% turistankomster varje år och blir snabbt en av de bästa destinationerna att besöka i Afrika söder om Sahara. Och med denna tillväxt har turismen blivit ett starkt inflytande på den ekonomiska och sociala utvecklingen i lokala samhällen.
Eftersom dessa samhällen är involverade i branschen kan de dra nytta av turismen på ett respektfullt och lärorikt sätt. Eftersom Himbas omfamnar sin traditionella kultur såväl som sin naturliga utveckling genom sina egna resurser, har besökare som jag möjlighet att lära sig om sin livsstil i en transformativ upplevelse utan att förlora essensen av kultur i samspelet.
George vände sig om i sin plats för att möta oss när vi lämnade Opuwo. "Ni var alla avslappnade."
Vi sa till honom att det till stor del delvis berodde på honom.
"Ah, nej, " skrattade han.”Det var på grund av dig. Och på grund av Himbas.”
