Resesäkerhet
Foto: gregor.schlatte
Konventionella guideböcker är till liten nytta för resenärer på Västbanken. Här är lite information att ta istället.
Du kommer sannolikt att starta från en av två utomhusbussstationer, som båda ligger utanför Bab al-Amud, bättre känd som Damaskus-porten, den mest imponerande avfarten från Gamla staden i Jerusalem. Om du planerar självständiga resor, börja med att gå upp Salah ed-Din Street till utbildningsboken för en kopia av ATGs Palestina och palestinierna.
Organiserade turer
Den uppstigande turistbranschen på Västbanken innebär att även kortare kan få en smak av palestinska liv och kultur. Flera operatörer, inklusive den alternativa turistgruppen (ATG) och turer på engelska, kör dagsturer till Bethlehem och Hebron.
Dessa kombinerar besök i de 60 år gamla flyktinglägren, som fortfarande är hem för tusentals palestinier, med gamla platser som kyrkans födelse (faktiskt flera kyrkor fastnat i varandra, där olika kristna valörer driver torvkrig över Jesu födelseort) och Ibrahimi-moskén / synagogen (där Gamla testamentets figurer som Abraham, Isak och Sarah är begravda).
Dagsturer är ett bra sätt att utforska Västbanken. De garanterar dig en engelskspråkig guide, information om vilka kulturella godligheter som ska observeras och en tolk för de kontrollpunkterna du kan behöva passera.
Bab al-Amud / Foto: hoyasmeg
Oberoende resor
För att få en djupare bild av palestinskt liv och kultur är det emellertid värt att hoppa en av de gröna eller blå bussarna på väg ut från tvillingstationerna i östra Jerusalem.
De flesta av de blå bussarna från Sultan Suleiman Street (tvärs över vägen och till höger när du går ut från Bab al-Amud) går söder om Västbanken. Detta inkluderar Betlehem och dess närliggande stad Beit Sahour - "Watchers Place", de herdar som "tittade på natten" i julen.
Bethlehem och därefter
Förutom bibelplatser, är Bethlehem hem för arkeologiska rester som Herodion, ett sluttningspalats byggt av kung Herodes och kulturella platser som Dar Annadwa, som är värd för hantverksutställningar och musik alltifrån traditionell oud till DAM, ett stort namn i palestinska hiphop.
Foto: clarejim
Bethlehem har gott om mellanklasshotell riktade till pilgrimer, som paradiset (renoverat efter en brand 2001), men är tunt i slutet av budgeten, även om stjärnan (022743249) är rimlig och har wifi.
Beit Sahour har billigare alternativ i Arab Women's Union, hemmagäster arrangerade genom ATG eller gästhuset på permakulturprojektet Bustan Qaraqaa (”Tortoise Garden”). Bustan Qaraqaa och Arab Women's Union erbjuder också frivilligmöjligheter.
Bortom Bethlehem ligger Hebron, en fascinerande men djupt orolig stad som bäst besöks med en organiserad turné, såvida du inte planerar att hålla fast som mänsklig rättighetsobservatör eller medicinsk eller media volontär.
Längre öster, i öknen som leder till Döda havet, ligger Jeriko. Att komma hit är en resa med två ben; med buss från East Jerusalem till den palestinska staden Azariya, och en andra delad taxi härifrån till Jericho.
En dagstur från Jerusalem eller Bethlehem är ett tillräckligt bra alternativ, såvida du inte verkligen vill ta dig tid att utforska de gamla platserna i den äldsta staden på jorden. För övernattare är Hisham's Palace (022322414) det billigaste hotellet.
Ramallah
Tillbaka vid Bab al-Amud avgår gröna bussar från den andra busstationen, på Nablus Road (kör ut från Damaskusporten, tvärs över vägen och hundra meter uppför kullen). Dessa går till den administrativa huvudstaden på Västbanken, Ramallah, och därifrån till Nablus.
Ramallah, med dess NGO och sitt diplomatiska samhälle, är Västbankens mest kosmopolitiska stad. Liksom Bethlehem betyder betydande kristna och internationella befolkningar att du kommer att se många kvinnor utan huvudskarv.
I båda städerna serverar vissa hotell och restauranger alkohol - dyra importerade spritdrycker, jetbränsle-raki och Taybeh, det utmärkta tyska stilbrygget från en by utanför Ramallah.
Foto: Joi
Familjen av hängivna ölälskare som gör det till och med håller Oktoberfests varje höst.
Ramallah är platsen för palestinsk högkultur, med teater, utställningar, film och musik i Sakakini Center.
President Arafats grav är också värt att besöka - lika mycket att höra våldsamma berättelser om hem från de våldsamma vakterna som för den snygga mausoleumen och flaggor som snappar i en kulle vind.
Såvida du inte är volontär eller tar kurser vid Bir Zeit University, finns det inte mycket anledning att hålla sig kvar, men om du gör det är Wehdeh förmodligen det billigaste och mest älskvärda stället att bo på.
Strax utanför Manara-torget i centrala Ramallah ligger den dystra busstationen. Här konkurrerar uttråkade förare för att se hur många tepåsar de kan hålla fast vid taket. Ibland tillåter de också en blandad, frustrerad folkmassa att fylla på shopping och resväskor för resan till Nablus.
Nablus
Nablus är något speciellt, men det är en tuff stad att besöka. År av militära invasioner har gjort vissa människor misstänksamma över främlingar, och järnringen av kontrollpunkter som stänger staden med intervaller har krossat ekonomin.
Kanafe / Photo: Tracy Hunter
Men här kan du uppleva världens bästa kanafe (en varm söt gjord av stretchig ost täckt med krispig vermicelli och doused i sirap) på Al Aqsa-bageriet.
Besök en fabrik från 1500-talet för att se tvål tillverkad av lokal olivolja, som män från samma familjer har gjort i ett halvt årtusende.
Djupt i souken - en riktig souk som säljer filtar, billiga skor, grönsaker och kryddor, inte souvenirer och vykort - är herbalistens butik, full av konstiga sammansökningar bryggda av en ensam expert som studerade i Southampton, England.
I al-Shifa Hammam kan du skrubba och masseras i det senaste turkiska badet i Palestina (kolla bara vilka dagar som är för män och kvinnor - inget blandat bad här!).
Och med ditt privilegierade internationella pass, korsa kontrollpunkten på berget Gerizim och träffa några av de få hundra kvarvarande medlemmarna i samaritensamhället.
Foto: pablo72
Det enda hotellet i centrala Nablus är Yasmeen, som har en restaurang som serverar lokala familjer tidigt på kvällen och menfolk som röker nargila och dricker kaffe sent på natten. Det har också wifi och personal flytande i olika språk, men rummen kan vara bitter på vintern.
Nablus är mer konservativ än Bethlehem eller Ramallah; du hittar inte alkohol och de flesta kvinnor bär hijab. Men observera någon grundläggande etikett - klä sig i blygsamhet (män och kvinnor) och utövar en viss överlevnad arabiska - och människor är ytterst varma och välkomnande. Palestinare tar gästfrihet på allvar, och i en traditionell stad som Nablus är butiksinnehavaren som erbjuder dig te och en stol inte bara att försöka sälja souvenirer.
På en plats där människor känner sig helt missförstått och avvisade av det internationella samfundet, vill många palestinier inte mer än att berätta sina historier.
