vandring
Ordförande av Monica Racic. Alla bilder och bildtexter av författaren Michael Marquand.
Dag 1: Lago Pehoé till den grå glaciären
Spårets första ben nås genom att korsa Lago Pehoé, en sjö med så livligt turkos att folk tränger in på akter för katamaran som jag står på, förlamad av den vördnad som dess surrealistiska nyans väver. Små partiklar av slam, som bildas av iserosion som blir upphängda i avrinningsvatten, får sjön att vara grumlig och ger den en turkosfärg, som har blivit känd som "ismjölk." När min meditativa nedåtriktade stirrade är trasig, jag slutligen titta upp: tornet ovanför Lago Pehoé är Macizo del Paine, parkens centrala massiv. Massivet bildades ursprungligen när vulkanisk magma kyldes och förvandlades till granit. När årtusenden passerade komprimerade lager av sediment över berget, och när enormt geologiskt tryck tvingade formationerna uppåt, drog glaciärer sig tillbaka, snidade bort de mjukare sedimenten och bildade de mammutorn som vi ser idag. Även om till synes varje geologiskt fenomen i parken kan förklaras av vetenskap, finns det fortfarande den omskakliga känslan att det du ser bara kunde ske genom magi.
Vår katamaran anslöt sig i det turkosa glaciärvattnet precis innan vi tog oss över Lago Pehoé, till den officiella ingången till parken.
Efter att ha landat på motsatt strand, full av energi och optimism, åkte vi till Grå glaciären. Den första timmen eller så på detta spår är ganska platt, men när promenaden fortskrider fluktuerar den i höjd längs en stenig ås som konturerar Lago Grey. Detta ben ska bara ta ungefär fyra timmar, och ungefär halvvägs in - om det inte är för blåsigt - kan du gå ut på en avsats vid Mirador Grey, där du ser glaciären som truar vid sjöns norra strand. Grå glaciären är en del av det södra patagoniska isfältet, som löper längs de södra Anderna, mellan Argentina och Chile. Det är den tredje största isisen i världen, efter Antarktis och Grönland, och under den senaste glacial perioden täckte det hela södra Chile. Medan jag ligger på miradoren och förundras över denna tanke, slår ett krigande vindkraft mig ner. De oöverträffande vindarna i Patagonien är notoriskt farliga, kända till och med 180 km / h. Tyvärr fanns det enligt en lokal guide fem dödsfall längs W-kretsen 2012. Om en stark vind plockar upp vid fel ögonblick kan det sparka dig från berget.
Den något bräckliga trähängbron som sitter ovanför Rio del Francés vid dagens sista ben vandra före Camp Italiano.
Tidigt på kvällen når vi Refugio Gray och sätter upp vårt tält på de intilliggande campingplatserna. Utan bördan på våra förpackningar kör vi 20 minuter norrut för att inspektera glaciären på nära håll. Denna sista sprint av uthållighet kontrasteras av den enorma stillheten och storheten i den grå glaciären framför oss.
Dag 2: Den grå glaciären till Lago Pehoé
Efter att ha undrat mig över vår lycka till en tempererad och lugn första dagen, vaknar jag nästa morgon till en regnstorm. Det bästa rådet för alla som vandrar i W är att säga dig själv till det faktum att du blir våt. Även den bästa vattentäta växeln kommer inte att rädda dig. Var smart, men stress inte. Ta extra plastpåsar för att packa in kläder eller elektronik i din förpackning. Vi tar snabbt isär vårt tält och väntar under en inneslutning tills regnet dör ner.
Litet orange träskylt som ger riktning till olika campingplatser i parken.
Efter 20 minuter smider vi framåt och ungefär en timme in i vår vandring bryter solen igenom och lindrar den fuktiga kyla, vilket ger oss ett nytt energiförbättrande. När jag vandrade tillbaka till Lago Pehoé, märker jag saker jag aldrig såg första gången, inklusive vattenfall som strömmade över klippor i fjärran. Från en av de många biflödesströmmarna slutar vi för att fylla på våra kantiner. Till skillnad från vatten på flaska är vattnet i Patagonia inte "renat", snarare, det är rent. Den smaken av renhet är inte frånvaron av smak, men - och jag menar det på allvar - en smak av äkta färskhet.
Vi föll ner till Asencio-dalen längs W-kretsen bara timmar efter att vi hade lämnat snöiga bergen på 3040 fot. Bokstavligen går från vinter till vår på några timmar delvis på grund av den komplexa orografiken eller regionen.
När solen björnar ner på oss stannar vi för att klä av lager av kläder, och jag märker stora skår av döda träd, stående som förkolnade skelett, ströda i det annars orörda landskapet. Om en gnista plockas upp av den fruktansvärda patagoniska vinden, brinner tusentals träd inom några minuter. Tack vare enorma bränder 1985, 2005 och 2011 - oavsiktligt orsakade av turister - har parkkontoret förbjudit lägereldar. Matlagning är endast tillåtet med små kaminer, som måste skyddas från vind av en hölje.
Den grå glaciären vid sjöns norra strand. Som sett från Mirador Gray. Grå glaciären är en del av det södra patagoniska isfältet, som löper längs de södra Anderna, mellan Argentina och Chile.
Precis som vi kommer tillbaka till Lago Pehoés stränder, svänger en tät dimma in, döljer Macizo del Paine, och det börjar regna en gång till. Vi ska fortsätta vidare till nästa campingplats, Campamento Italiano, men eftersom det är i en dalbassäng kommer det att översvämma. Vi ändrar planer, hoppar ner och ställer istället upp vårt tält vid Lago Pehoés strand. Det råkar vara nyårsafton, och så får vi en serendipitös grupp främmande personer, som också har samlats inuti ett hus i refugio för att undkomma vinden och regnet.
Dag 3: Lago Pehoé till Valle Frances
På vår tredje morgon vaknar vi till mer behagligt väder och tillbringar de närmaste timmarna vandring till Italiano-campingen med solen på ryggen. Medan vandring genom parken kan många resenärer hitta en dold behandling: kalafatbär. En lokal guide säger att det är vanligt att”alla som äter ett kalafatbär är säker på att återvända till Patagonia” och med ett brett, kännande leende erbjuder han mig en palm full av den söta frukten. Efter timmar med vandring, längs en plan vandring, ligger vi nära campingen Italiano. Men först måste vi korsa Rio del Francés, en kaskad och förrädisk flod. Endast två personer kan gå på hängbron åt gången, så vi korsar långsamt, två för två. På den andra sidan av bron ser jag campingen inbäddat i en skog av massiva längdträd.
Dessa är kalafatbär. En lokal guide säger att det är vanligt att”alla som äter ett kalafatbär är säker på att återvända till Patagonia.”
När vi släpper av utrustningen och lägger upp läget, börjar vi vår uppstigning till Valle del Francés, mellans benet på W. Mycket av terrängen och floran som finns i denna del av spåret liknar den i det nordvästra Stilla havet. Vandringspoler visar sig vara avgörande för att bibehålla balans när vi hoppar från sten till sten och korsar flera floder. Även om du kanske aldrig behöver klippa klippning, kan det här spåret vara det närmaste du kommer. Du måste använda händerna för att lyfta dig själv över klipporna eller för att upprätthålla balansen, medan du går mormor längs avsatserna.
Män på hästryggen reser över Valle del Francés.
Stigen krullar längs kanten av ett massivt vattenfall som matar Rio del Francés, som båda kommer från de snöklädda bergen som ligger i väntan framför. Denna bana på spåret kräver mest uppmärksamhet. Jag befinner mig i mitt vandringsspår nu och fokuserar på varje steg jag tar. Men min trance avbryts när en kollega trekker utropar,”Hörde du det ?!” Vi pausar och jag kan höra is falla från Paine Grande uppåt. Tack och lov är vi inte i någon fara. Jag sprintar genom en blåsig grusväg som är hindrad av grenar och massiva stenar, tills jag når en lysande plats där jag återigen är förundrad över denna plats. Omgiven av Paine Grande (3 050 m över havet), med Cuernos-tornen på andra sidan, och en akvamarin sjö nedan, är jag obetydlig - bara en liten prick mitt i en formidabel terräng. Att stå på denna punkt i Valle del Francés är som att vara i mitten av en magnifik filmfoto. Du är omsluten av en symfoni av ljud - det brusande vattenfallet, den tunga vinden och de djupa, gutturala vibrationerna som ekar omkring dig och som signalerar ett lavin.
I Patagonia påminns du ständigt om att jorden lever och i vissa fall känns det som om det kan svälja dig hela.”Titta!” Någon pekar på ett lavin som jag bara knappt kan se. När ljudet når mig, har det redan hänt. Vi fortsätter uppför berget till en annan utsiktspunkt, slingrande genom (vad som känns) en förtrollad skog, full av mammutträd med knutna, vridna grenar, och vinden rasar mot mitt ansikte. Just då, när jag tvivlar på att naturen har fler underverk att avslöja, börjar det snöa.
Dag 4: Campamento Italiano till Campamento Las Torres
Det är dag fyra av vår W-vandring, och idag täcker vi den mest marken på en enda dag - nästan 27 km. Lyckligtvis är det den vackraste dagen vi har upplevt ännu: soligt och varmt, med en svag bris. Senare på kvällen i lägret ser jag ett skylt spikat vid rangerens stuga:”FRÅGA INTE OM VÄDET I DAG. DETTA ÄR PATAGONIEN. VI Känner INTE.”Längs hela vår resa upplever vi regn, snö och en brinnande sol, säkert allt inom samma dag, och ibland inom ögonblick av varandra. Vi kommer att välkomna utmaningen, till och med dess godtycklighet, och vi uppskattar välsignelsen av bra väder - hur länge det varar.
En av våra vandrare som njuter av utsikten över vattnet med isfältet i fjärran.
Denna del av leden leder oss till basen av Torres del Paine, men först måste vi gå längs Lago Nordenskjöld, runt basen på berget Almirante Nieto, upp till Valle Ascencio och mot campamento Las Torres. Denna del av vandringen inkluderar alla typer av terräng: steniga stränder, torra mark med damm och stenar, skogar av lengaträd och stora gyllene präärer. När vi når toppen av en lutning, vänder vi ett hörn och ser den enorma Ascencio-dalen nedanför. På avstånd ser jag människor, små som insekter, vandra mot där jag är nu.
Vår lokala guide tittar förväntat på mig.”Fantastiskt, nej?” Skrattar han. Jag står där i chock. Inte bara ser jag de små specifikationerna på avstånd och tänker”Jag måste fortfarande komma dit”, men jag tänker också på de fattiga själarna i fjärran bakom mig som kämpar för att komma till det jag är nu. Vi fortsätter och två timmar senare anländer vi till lägret. Den kvällen (även om du aldrig skulle veta att det var kväll med Patagonias 18 timmars solljus) kramar flera vandrare tillsammans under en enda inneslutning. Fysiskt utmattad rostar vi varandra med öl och vin, som vi har tagit med i våra förpackningar just nu. Vi har nästan slutfört W, och det sista hindret för erövring - Torres del Paine - väntar oss på morgonen.
Dag 5: Torres del Paine
Vi vaknar klockan 4 och börjar vandra i en timme i mörkret längs en stenig stigning. Med några minuter kvar innan gryningen bryter över horisonten, måste jag ta mig till toppen av toppmötet där, om jag har tur, ser jag en av de mest stämningsfulla och legendariska utsikterna på jorden: Torres del Paine, i det exakta ögonblicket att solen träffar topparna. Jag ser svaga antydningar av rosaguldtvätt på stenarna före mig och jag börjar gå snabbare. Jag är bokstavligen och tappar solen. Bara några ögonblick efter att jag har lyft mig över en betemoth rock, och när jag tar andetaget, korsar solen horisonten och sparkar en eld av ljus på bergstopparna. Solljus strömmar ner på tornens sida som lava.
Vandrare korsar en annan hängbro över den sista dagen av vår resa.
Hela resan kan sammanfattas med ett ord: storhet, både extern och intern. Det finns naturligtvis landskapets oerhördhet och majestät, men också chocken från min egen personliga uthållighet när jag står inför med förtjusande väder och min egen kropps begränsningar. I Patagonien påminns jag inte bara om att jorden lever, utan jag är också upphetsad och känner mig levande.
Vi var tvungna att lämna klockan 4 för att vandra en timme för att fånga den berömda Mirador Torres vid första ljuset. Här tittar en ensam vandrare på topparna medan solen stiger upp.
När jag funderar på denna maudlin-tanke blir solen begravd under en serie blåbärfärgade moln. En ung man, som sitter på en klippa långt borta, närmar sig mig och säger något som, sägs det av en främling hemma i New York, kanske hade känt sig obekvämt, men här känns det lyckligt.”Är det inte något vackert som vi bara upplevt tillsammans?” Frågar han. Så lika skrämmande som världen är ibland är vi privilegierade att uppleva skönheten i den, hur flyktig den än kan vara.
![Kanada " S Version Av Torres Del Paine: The Tombstone Mountains [PICs] - Matador Network](https://i.trendingcountries.com/preview/trip-planning/canadas-version-of-torres-del-paine-the-tombstone-mountains-pics.webp "Kanada \" S Version Av Torres Del Paine: The Tombstone Mountains [PICs] - Matador Network")
