Utomhus
För mindre än 200 år sedan var vad som nu är metropolen i Hong Kong lite mer än ett par handfullar fiskebyar utspridda runt basen på bergiga öar. Idag kan den genomsnittliga turisten förlåtas för att rikta sin uppmärksamhet på den särskilda administrativa regionens solreflekterande, monumentala glasstrukturer.
Ändå kommer den oförskämda resenären som kan se bortom denna fascinerande, skyskrapaklädda fasad att bli förvånad över att upptäcka att mindre än en fjärdedel av SAR: s land har planerats för utveckling. Redan förundrar de som spårar sig till toppen av Hong Kong Island's Victoria Peak hur mycket av området som är täckt av grönska. Detta är dock bara toppen av isberget.
Lite längre bort, precis bortom skålen med fastlands- och öberg där huvuddelen av Hong Kongers samlas, kan du vandra i timmar utan att stöta på en annan själ och spendera dagar utan att se en enda skyskrapa.
Lämna den stora staden bakom
Från Mass Transit Rail (MTR) station med namnet "Central" måste du göra en tågbyte på Mong Kok-plattformen för att komma till Diamond Hill station. Det finns en bussterminal ovanför Diamond Hill där du hittar stadsbuss nr 92 som väntar på att transportera dig bort från den stereotypa stadsatmosfären till en pittoresk kuststad berömd för sin färska skaldjur, Sai Kung.
Fiskare och kvinnor säljer dagens fångst från små båtar, lokalt kända som sampans, medan turister njuter av en överdådig fest på någon av de många restaurangerna vid vattnet. Det är ett bra ställe att fylla på för det oerhört vilda äventyret framöver.
Sai Kung stad ligger i utkanten av Sai Kung Country Park, en stor sträng av vild regnskog, vassa toppar och skarp kust som utgör ett av Hong Kongs största naturreservat på över 17 kvadrat miles. Minibussar servar alla hörn av parken, åtminstone varje timme under dagen, och kan hittas på tomgång vid deras station nära stadens vattnet. Chaufförer av denna miniatyr kollektivtrafik har utvecklat det otrevliga förmågan att göra beat-up bussar att resa med Formel 1-hastigheter runt till och med de tätaste krökningarna. Hoppa in i Minibus 7 och håll fast när civilisationen bleknar snabbt medan landskapet snurrar i en grönskande oskärpa.
Den vilda resan börjar
Foto: Lee Karl Van Katwyk
På under två timmar och för mindre än priset på en öl i Ozone, Hongkongs högsta bar, har du transporterats till den majestätiska marina parken Hoi Ha Wan längst nordväst om Sai Kung Country Park. Härifrån sträcker sig den otamade kustlinjen österut innan den släpper söderut och så småningom krullar tillbaka till väster. Kapen är helt tillgänglig via ett nätverk av korsande vandringsleder.
Minibus 7 avslutar sin rutt i slutet av en lugn väg omgiven av kullar och punkterad med ett hem eller två. En av dem ägs av Celina, en lokal som har drivit sitt huscafé i årtionden, som serverar mjölkte eller cha chow, en krämig men ändå bitter lokal delikatess, tillsammans med varm mat och kyld öl. Hon serverar dessa i en utomhusmiljö, skuggad av den omgivande skogen och för dess djurs soundtrack.
En kort promenad ner en växtvuxen stig, precis förbi Celinas uthyrningskayaker, bryter världen plötsligt ut i en av dess mest imponerande vyer. Hoi Ha Wans bukt är storleken på en fotbollsarena, kramad av naturliga ställen tätt befolkade med buskar, som överlappar varandra och bildar ett område skyddat från havet. Denna marina bevaringspark är lika stor och vacker som den är orörd. Det är lätt att sitta i timmar på vita sandstränderna och undra över din tur att ha snubblat över paradisisk perfektion.
Upptäck den övergivna byn Chek Keng
Vandringen mellan Hoi Ha Wan och Chek Keng kommer att ta två timmar (i en stark takt) längs utmanande branta stigar som lyckligtvis är väl underhållna. Dina energiska ansträngningar belönas, åtminstone var 15: e minut, med fantastisk utsikt över glittrande smaragdhavslandskap. På vardagar är det osannolikt att du kommer att stöta på många andra människor, men på allmänna helgdagar är du redo att hälsa de andra vänliga lokala vandrare med ett leende nick och ett nytt, eller "hej", som nästan alltid kommer att återkallas.
Chek Keng by, en gång hem till den etniska Hakka Han, är bara tillgänglig till fots eller färja. Hakka lämnade för mer än 50 år sedan och övergav sina familjhem för att leta efter en bättre livskvalitet i den snabbt moderniserande omvärlden. Att röra huvudet genom glasfria fönster och dörrar permanent är tillräckligt för att få en skrynklig bild av hur livet var på den idylliska mangrovekusten. Många av hushållens reliker sitter och väntar på en total begravning i den kollapsande murstenen av väggar och tak.
Satsar ut på en hardcore-vandring
Bortom Chek Keng klättrar vandringsleden vid en brant lutning som är svårt för även den mest framgångsrika vandraren att toppa utan att ta en paus. Huvudspåret toppar på ett antiklimaktiskt sätt tack vare den allomfattande och utsiktsblockande regnskogen. Innan spåret börjar sjunka kommer de som känner till att leta efter en smutsig trasad stig till vänster. Att skjuta igenom överväxt på ett par hundra meter är priset värt: enastående 360-graders utsikt över Sai Kungs fantastiska landskap.
Trek vidare och landskapet stiger till dess högsta punkt, 1, 535 fot Sharp Peak. Regnskogen ger plats för elementen eftersom endast gräs kan växa på vind-och-regnbockade flanker. Det finns ingen väg att fortsätta med utom de ärriga vägarna med skred. De lösa klipporna ger en hård förvrängning i även de torraste och säkraste förhållandena. Såvida du inte är skicklig i buldring eller klättring, är mitt råd att njuta av den otroliga utsikten bara några hundra meter från huvudvägen.
Med utsikt västerut från riktningen du kom fram verkar naturens underverk Chek Keng och Hoi Ha Wan sjöliknande, skyddade av överlappande gröna armar av böljande kullar. Men för mig är det österut och framåt som ger den mest spektakulära, paradoxala utsikten över Hong Kong. Kustlinjen är som ett fyra-pärlhalsband, uppdelat i segment av tät, livlig grön regnskog och surras av året runt vågorna kraschar in i det öppna Sydkinesiska havet.
I de djupaste vildmarkerna i Sai Kung-landsparken, täckt av den sena eftermiddagsskuggan av det högsta berget, finns det en annan regnskog som är inkräktad fiskeby som Google Maps inte har något namn på. Många av higgledy-piggledy-hemmen ligger nu i tillstånd av förfall, medan åtminstone en familj återstår året runt. Under de varmare sommarmånaderna öppnar de sina dörrar för att sälja drycker från kylen till de som gör den svåra vandringen över en solstängande Sharp Peak.
Ser österut mot Sydkinesiska havet
Framåt fortsätter den väl underhållna vandringsleden i en riktning. Dela upp i tät vegetation, en smutsig trampad väg väcker äventyraren djupare in i skogen. Inte länge balanserar du på fallna stockar och går mellan ojämna steg stenar i de smala förhoppningarna om att undvika att krossa genom skimrande träsk. Genom att borsta tidigare vinstockar är det bästa sättet att hålla ett öga på infödda kobras, pyton och giftiga jätte tusenfoder som ofta dessa mindre vandrade stigar. Efter cirka 15 minuter spottar mamma naturen ut i mitten av en käke-släppande strandsträcka. Även den mest reste strandälskaren kommer att hålla med om, Tai Wan Bay är en rik belöning för att tappa eventuella fauna faror.
Även på livligare allmänna helgdagar, till exempel Cheung Yeung-festivalhelgen i mitten av oktober, är det fortfarande relativt enkelt att hitta en lugn skiva med paradis längs den expansiva vikarviken. Motsatsen är att Kinas allmänna helgdag, långväga resor, kinesiska nyåret, sprider de vanligtvis livliga epicentersna av mänsklig aktivitet när många arbetare återvänder hem till den kinesiska landsbygden. Så om du vill utforska Hong Kongs många under på deras tystaste, bosätt dig i ett par dagar före kinesiska, eller Lunar, nyåret.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Storslagna rovfåglar svänger över Tai Wan, med sina vingar rörande rörligt uppdateringar rampar upp dalens branta klippor. För dem är det lätt att komma åt det som helt enkelt är en av Asiens bästa stränder. Men för dem till fots är det en hård slog genom tillväxta vildsvinstunnlar innan du glider och kryper dig upp och ner i branta lerospår högt över den snygga, surfa streckade kusten - en svår naturlig vandring inte för svårhjärtade eller osäkra fot.
Som en vallgrav som bevakar ett magiskt rike, hälsar en stadig sötvattenström alla som vill komma in i den naturligt skyddade bukten Tung Wan, strax norr om Tai Wan-stranden. Stänk lite av det uppfriskande bergsvattnet i ansiktet innan du snubblar över ravinen för att upptäcka en surrealistisk värld. De buskiga bankerna tämdes en gång av ett okänt folk som söker ett mycket avlägset sätt att leva. Fickor med grässlättar, perfekta för att slå upp ett tält, rulla långt tillbaka i vaggan med höga, spridda väggar. I varje avsnitt av till synes fortfarande välskötta gräsmarker öppnas lapptäcke av buskar lite för att ge en miljon dollar-vy över vad som på de flesta dagar av året troligen kommer att vara din egen privata, idylliska vik.
Bambu strandbarer på sanden och stjärnorna ovan
Foto: Lee Karl Van Katwyk
Om du inte stannar över en natt ska du inte lämna för sent att börja gå tillbaka, såvida du inte är redo med nattvandringsutrustning. Om du har strålkastare och reservbatterier kan du njuta av den tempererade resan under en bländande mängd stjärnor, otempererade av gatulampor. Genom att gå tillbaka under den kvävande värmen på en midsommardag, över den energisnabbande, brinnande heta delen av Tai Wan-sand, är du naturligtvis skyldig att ta två avkylningsdipp i bränningen. På den långa strandens sydligaste punkt måste du korsa en annan odling. Denna fem minuters, vältrampade bana görs relativt lätt med permanenta linor för att hjälpa över branta delar.
När du når den andra sidan, känd som Ham Tin, kan du förlåtas för att du trodde att du snubblat in i en mirage. Inget behov av att vara rädd för solsjuk bara ännu. Dra upp en stol under en av två bambu strandbarer och njut ordentligt av din välförtjänta kylda dryck medan du förundras över sammansättningen mellan Tai Wan och Ham Tin. Här, längs den mycket livligare kusten, kommer du ofta att spionera en mängd lyxiga yachter som babbar strax utanför våglinjen, där deras kaptener väntar på att leverera ett antal båtpartyvelare från bukten rakt tillbaka till civilisationen.
Foto: Lee Karl Van Katwyk
På helgdagar dränkta i solen spricker Ham Tin av ett hav av tätt parkerade tält. Om du vill campa med familjen, rekommenderas det starkt att du slår så långt borta från norra punktens barer som möjligt. Det är här den yngre, mer rambunctious folkmassan gillar att läger, och de kommer inte att tona sin roliga för någon när som helst på natten. Ändå kommer de nästan alltid att erbjuda en öl och lite bra företag.
