Restauranger
Så mycket som jag gillar att klaga på New York - hur det är för dyrt, hur det i de flesta delar har gentrifierats utan erkännande, hur tunnelbanorna verkar slumpmässigt byta till expressvägar utan föregående meddelande - det kommer alltid att ha åtminstone en sak som går för det: dess restauranger.
När du säger att du bor i New York är en av de kommentarer du hör mest: "Wow, du måste äta lite god mat." Och även om uttalandet har blivit så gammalt som Balthazar-bröd sent på kvällen, är det ändå sant. Det finns Chinatown-hål-i-murarna, Michelin-stjärniga Midtown-klassiker, överprissatta köttpackningspåner, polerade West Village-juveler, grungy East Village-dyk, jazziga Harlem-hotspots, trendiga Williamsburg-gäster - verkligen vilken typ av mat som helst när som helst. av dagen.
Ändå, när staden har städat upp sin handling, så har dess restauranger också blivit mer gentrifierade och "progressiva." New York har blivit ett moderniserat mekka med Citi-cyklar och restauranghälsokvaliteter, och stadens matalternativ har följt efter. Nu verkar restauranger mer om lokala, ekologiska soppa du jours än service - mindre om en läcker biff än en sällsynt variation av grönkål. Whole Foods har nu mer kulturell cachet än 21 Club, och även om det är fantastiskt att dra upp en trästol på Roberta's i Bushwick efter att ha väntat på ett gemensamt bord i över två timmar, bryr man sig ibland inte så mycket om en restaurang "Cool" faktor eller miljöavtryck.
Ibland, allt du vill är att ha en karriär servitör för att behandla dig som en gäst, att din servett vikas när du återvänder från badrummet, att ha en meny med klassiska drycker tom i "granatäpple martini" eller Manhattans eländigt förstört med en "citrus vrida."
Kanske kommer dessa hipster-ized restauranger att rädda världen.
Jag antar att det är lite hycklande att spåra mot den nya restaurangen. När allt kommer omkring är det min flanell-bärande, community-garden-volontärgeneration som har gjort större delen av skadan. Den "klassiska" restaurangen är också lite av en tänkt ideal. Låt oss inte glömma att de klassiska kulinariska tillfällen vi ser på Mad Men och i våra kollektiva sepia-tonade minnen är fyllda inte bara med stärkta vita dukar och stjärntjänst utan också med cigarrök och misogyny.
Kanske kommer dessa hipster-ized restauranger att rädda världen. Kanske är de "klassiska" restaurangerna jag är så förtjust i helt enkelt ohållbara och en produkt av överskottet efter kriget som sedan har fallit ur modet.
"Hållbarhet, " har dock flyttat från ett beundransvärt ideal till lite marknadsföringsproblem. På Jean-Georges Vongeriets ABC Kitchen, servitörer sportar biologiskt nedbrytbara gymnastikskor och redskapen är (ganska oförklarligt) gjorda av potatis. Vissa kan säga platser som Le Bernardin, Per Se, 21 Club, Le Cirque och La Grenouille påpekar kulinarisk pretension, men ärligt talat, vad är mer pretentiös än seriella do-gooders som försöker skämma dig att äta på en viss restaurang eller beställa en viss maträtt ? Ibland ser bifffriterna bäst ut. Du behöver inte beröva dig själv. Människan kan inte överleva på quinoa ensam.
Som Sadie Stein vid T Magazine konstaterade verkar gamla New York-restauranger bevaras i bärnsten, medvetet tugga med, skapa samma klassiska mat och ge samma underbara, lite själv-allvarliga atmosfär sedan dess. Vi äter ute på köket och för tiden med vänner, men varför vi äter ute är att behandlas som gäster. Vi kan alltid kasta en middag eller piska upp något för oss själva, men att gå ut och äta är att förvänta oss att vi ska behandlas med gästfrihet.
Det verkar som en mycket enkel ge-och-ta: Kunden betalar pengar, och de människor som får de nämnda pengarna tjänar dig. Ändå, från Bell Book and Candle (landets första "tak-till-bord" -restaurang) till Smörgås Chef (en "farm-to-table" -restaurang med tre platser i New York), behandlas du som om du har tur att till och med ha landat en reservation, kastat ut på träbord och kyliga utomhusterrasser. Etos återspeglar något mer i linje med den stereotypa snotiska franska servitören än den typ av matupplevelser som har gjort New York - och restauranger i USA i allmänhet - till ett nöje. Någonstans längs linjen tog "eko-medveten" pretension över charmen med god mat.
Första gången jag ätit på New York Grill i Park Hyatt Tokyo (för ett speciellt tillfälle naturligtvis), hade jag vad det är mest känt för: stek. En snittig servitör rekommenderade den grillade Yonezawa-hösten, och när jag sakta klippte, åt och tog in den 52: e våningen, insåg jag situationen iboende ironi. Restaurangen och dess intilliggande bar presenterades i Sophia Coppolas Lost in Translation, och även om dess mörka nyanser, spektakulär utsikt och jet-inställda kraftspelare verkade verkligen rippas från en film, kunde det ha varit en filmuppsättning inte i Tokyo, men i en av de klassiska Manhattan-restaurangerna som gjorde mitten av århundradets matscen så lockande.
Kanske har jag helt föreställt mig den klassiska New York-restaurangen - The Russian Tea Room cirka 1970, 21-klubben på 50-talet, Café Carlyle när som helst - men även om jag inte har det, har det verkligen fallit ur stil, systematiskt ersatt av hälsosammare veganer och glutenfria alternativ.
När jag slutade min dryck och tittade på min tomma tallrik, inte lite biff eller potatis kvar, kändes jag plötsligt som om jag satt i ett museum, och medan Tokyo-lamporna skimrade precis som de gör i New York, var det en outplånlig känsla av att ha blivit dubbad, att aldrig kunna hitta en liknande plats i New York. Åtminstone inte i den här eran. Och troligen aldrig mer.
